Wir hatten die heftigen Regenfälle und schlammüberschwemmten Abschnitte des Osthangs der Insel überstanden. Weiter ging es auf der kurvenreichen Kings Road, im Nordosten und Norden noch feucht und üppig, aber schon viel sonniger und einladender.
Nur wenige Besucher gehen dorthin und die Einheimischen sind begeistert von der kurzlebigen Passage unerwarteter Entdecker.
Wir sind erstaunt über die besondere Aufmerksamkeit, die sie uns in diesen Teilen von Viti Levu entgegenbringen, verglichen mit der etwas gleichgültigen Behandlung durch die Bevölkerung an der gegenüberliegenden Küste.
Mehr noch, mit der allmählichen Vereinfachung der merkwürdigen und rhythmischen Namen der Dörfer, die wir zurückgelassen hatten: Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau und andere ebenso musikalische, aber nicht so leicht auszusprechende, wie Nabukelevu , Korovisilou und Tilivalevu.
Wir durchqueren Tavua und die Küste der Halbinsel Vatia Point führt uns zu einem Ort, den wir endlich in einem Atemzug sagen können, ohne wie neugeborene Babys zu brabbeln.
Es ist Ba.
Indisch-fidschianische Verkäuferin verkauft Gemüse auf dem Ba-Markt im Norden von Fidschi.
Es gibt nur wenige Gründe, in dieser unprätentiösen Stadt an der Mündung des gleichnamigen Flusses zu verweilen. Wir erfahren, dass die Bewohner fußballverrückt sind und die lokale Mannschaft oft nationale Meisterschaften gewinnt.
Gleichzeitig hat Ba die beste Pferderennbahn in Fidschi und schwelgt in Reitveranstaltungen.
Keiner der Wettbewerbe würde damals stattfinden.
Der raue und kurvenreiche Pfad zwischen Ba und Navala
Daher beziehen wir Obst vom Markt von einheimischen Melanesiern und Indo-Fidschianern geteilt, checken wir in einem bescheidenen Hostel ein und schmieden Pläne für den nächsten Tag.
Von dort aus begann die Straße nach Navala, aber schlimmer als viele Ziegenpfade konnten wir mit dem zerbrechlichen FIAT Tipo, den wir bei einer kleinen Familienmietwagenfirma in Nadi gemietet hatten, niemals dorthin gelangen.
Wir wachten in einem hellen Morgengrauen auf. Wir beißen in erfrischende Ananas-Kebabs, als uns der Führer, der uns ins Dorf bringt, aus einem geländegängigen Minibus heraus überrascht: „Du fährst mit uns nach Navala, nicht wahr? Treten Sie ein und machen Sie es sich bequem! Von hier aus gehen wir dorthin.“
Der Cicerone stellt sich noch einmal als Kali vor und den bereits an Bord befindlichen Passagieren, zwei australischen Paaren, die versuchen, ihrem Badeurlaub etwas Emotion zu verleihen.
Danach verlässt das Fahrzeug die Ebene, auf der Ba sitzt.
Es steigt langsam auf den holprigen Pfaden, die uns entmutigt hatten, zum Hochgebiet der Nausori-Kette an.
Van fährt entlang einer Hangstraße, die Ba mit Navala verbindet.
In kurzer Zeit finden wir uns inmitten von Zuckerrohrplantagen wieder und Kali wickelt Daten ab, die wir so weit wie möglich filtern: dass Fidschi eine komplexe Verwaltungsgliederung hat, die aus 14 Provinzen besteht, jede mit Distrikten, diese mit Städten und Dörfern, die Clans gruppieren , Subclans und schließlich Familien.
Dass trotz starker Multikulturalität die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen im Land gelernt haben, einander zu respektieren, und Konflikte selten sind.
Die süßen Touristen, die Indo-Fidschianer und die Melanesier
Als wir an einer alten Brennerei vorbeikommen, trifft eine damit verbundene humorvolle Information die Passagiere unvorbereitet und erregt wenig zurückhaltendes Gelächter: „Wie Sie sehen können, war Zucker lange Zeit Fidschis größter Exportartikel und Reichtum, aber mit dem Aufkommen des Tourismus, Sie, Meine Freunde, sie sind viel süßer geworden als Zucker.“
Landschaft des Hochlandes von Nausori, auf dem Weg nach Navala.
Wir steigen weiter einen breiten Feldweg hinauf, der riesige Schilfflächen ausreißt, so weit das Auge reicht.
Von der Spitze eines der ersten Hänge des Nausori-Gebirges eröffnet sich schließlich ein Panoramablick und wir halten an, um die zerschnittene Weite der bebauten Felder zwischen den Ausläufern und dem fernen Südpazifik zu bewundern.
In der Nähe fanden wir drei junge indisch-fidschianische Brüder, die sich darauf vorbereiteten, nach einer morgendlichen Ernte auf einer benachbarten Plantage nach Hause zurückzukehren.
Im Gespräch mit Atish, Radhika und Joythisma bestätigten wir, was wir jedoch bereits erkannt hatten.
Indo-Fidschi-Familie gegen Zuckerrohr, die ihre Vorfahren nach Fidschi brachte.
Dass die meisten dieser Einwohner von den britischen Kolonisten vertrieben wurden, die sie Jahrhunderte zuvor eingestellt und vom Subkontinent zurückgebracht hatten, weil sie qualifizierte Arbeitskräfte benötigten, hatten die Vorstellung von ihrer wahren ethnischen Herkunft verloren.
Das Bild, das wir von den dreien bekommen haben, aufgereiht vor Zuckerrohrpflanzen, die fast doppelt so hoch sind wie sie, spiegelt perfekt die Art und Weise wider, in der sich insbesondere Fidschi und Viti Levu abrupt dem Schicksal ihres Landes aufdrängten Vorfahren, in Kannibalenzeiten.
Wie sie ihre Nachkommen weiterhin einer Art Erbbannung aussetzten.
Das harmonische Nasala, eingebettet in die Weite von Nausori
Ein paar zusätzliche Kurven, Gegenkurven und Bodenwellen und wir betreten eines der ersten Täler der Bergkette, noch grüner als die Landschaft dahinter.
In der Ferne, eingeklemmt zwischen anmutigen Hängen, erblicken wir einen großen Kern von Hütten, die zwischen Kokospalmen mit raffinierter Geometrie verteilt sind.
Kali verkündet: „Da ist sie, die berühmte Navala. Noch fünf Minuten und wir überqueren einen Fluss, der voller spielender Kinder sein muss, das Dorf beginnt direkt am anderen Ufer.“
Die traditionellen Buren des Dorfes Navala
Als wir die Brücke überqueren, eilen die Kinder vom Fluss, um sie zu verlassen und folgen dem Minibus, bis er hält.
Sie umringen uns und begrüßen uns mit einem Lächeln und endlosen Fragen in einem Englisch, das sie gerade erst zu beherrschen begonnen hatten.
Kinder aus Navala heißen Neuankömmlinge von Außenstehenden willkommen.
Eine Zeremonie der Trauer Kava
Kali rettet uns aus seiner Belagerung und führt uns zum Büro des Häuptlings und der wichtigsten Protokollpflicht des Dorfes. Das Innere dieser oberen Kabine ist groß, aber düster und ungemütlich.
Kali lässt uns auf der Matte sitzen, die den Boden bedeckt, und wartet darauf, dass der alte Mann und seine Familie sich auf der anderen Hälfte des Umfangs positionieren.
Wir spüren eine schwere Atmosphäre in der Luft und der Guide bemerkt es bald.
Er erklärt uns, dass ein sehr lieber Mensch gestorben sei und das Dorf trauere, weshalb wir nicht wie an einem normalen Tag frei zwischen den Häusern gehen könnten und uns mit den Fotos zurückhalten müssten.
Dann stellt er uns als die Außenseiter vor, die wir sind, und beginnt einen langen Satzwechsel, in dem das Wort „naka“ – die Verkleinerung des fidschianischen Wortes für „Danke“Vinaka“ – wird immer wieder wiederholt.
Der Dorfvorsteher von Navala führt eine Begrüßungszeremonie mit Kava durch.
Wenn der Dialog beendet ist, stellt der Häuptling einen großen Tanoa (geschnitzter Holzbehälter) vor sich hin und drückt Wurzeln aus. Kava (eine Pflanze aus der Region), aus der das gleichnamige Getränk hergestellt wird, das die Männer der Region seit langem berauscht Melanesien und aus Fidschi.
Wenn die Brühe fertig ist, wird jedem Besucher eine Schüssel gereicht. Zwei der Australier weigern sich, es zu trinken. Sie enttäuschen Kali und die Gastgeber, die trotz allem schon mehrfach das Falsche durchgemacht haben.
wir und die anderen beiden Aussies wir machen uns stark und sind von dem seltsamen minzig-erdigen Geschmack der Mischung geplagt, aber wir danken es Ihnen bald mit unserem eigenen "Nakas“ und wir klatschten zweimal in die Hände, wie uns der Führer angewiesen hatte.
Wir tranken gerade genug, um die Zeremonie zu respektieren, und hatten keine Lust, es noch einmal zu tun. Es ist sicher vor ungewolltem Tropenrausch, dass wir den Chef der trauernden Familie überlassen.
Wir gingen hinaus in die frische, aber feuchte Luft draußen und freuten uns, ein wenig mehr vom Dorf erkunden zu können.
Reihe traditioneller Navala-Hütten.
Navalas ökologischer Urbanismus
Es sind mehr als zweihundert hausgemacht von Navala, geordnet nach Kriterien, die die Häuptlinge studieren, festlegen und durchsetzen, um den rund 800 Untertanen ein organisiertes und funktionierendes Leben zu ermöglichen.
Um 1950, als Fidschi die ersten Luxushotels und Resorts beherbergte, viele davon aus Zement, entschied sich die Gemeinde Navala dafür, moderne Materialien abzulehnen – mit Ausnahme der Schule und aus Sicherheitsgründen einiger Gebäude Hausgeneratoren.
Junge Eingeborene wurden ermutigt, die Kunst des weltlichen Bauens der Hütten zu erlernen, in denen sie aufgewachsen waren. Infolgedessen ist Navala 60 Jahre später heute das letzte der großen Dörfer Fidschis, das nur aus Holz, Hütten und trockenem Lehm gebaut wurde.
Ein Navala Bure zwischen Kokospalmen.
Seine Bilder erscheinen in Reiseführern, Büchern und Postkarten und verzaubern praktisch jeden Besucher von Viti Levu. Zum Glück für die Einheimischen kommen die meisten nur als Strandurlaub nach Fidschi.
Bis vor wenigen Jahren war der Zugang zu dem Tal, in dem es sich befindet, viel komplizierter und selbst wenn er wollte, konnte es fast kein Ausländer entdecken.
Die Zeiten haben sich geändert. Navala musste zumindest teilweise aufgeben.
Panoramablick auf Navala mit Kokospalmen und am Fuße der Nausori-Erhebungen.
Heute hat Navala freiwillig oder gezwungenermaßen – das konnten wir nicht feststellen – eine Facebook-Seite im fidschianischen Dialekt ausgefüllt und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes mit 12 „Gefällt mir“ erobert.
Es heißt Außenstehende willkommen, die wie wir so gut wie möglich ankommen, ohne zu vernachlässigen, ihre Bewohner vor dem Schaden zu schützen, der durch Eindringlinge verursacht wird.
Währenddessen versammeln sich die Männer des Dorfes unter einer großen Gemeinschaftsstruktur und bereiten einen heiligen Bestattungsritus vor, der uns zum Aufbruch zwingt.
Navala-Kinder begeistert von Besuch von Außenstehenden.
Wenn wir sie in Ba zurücklassen, tun die Jüngeren, was ihnen ihr junges Alter rät. Ignorieren Sie den Verlust des Kongeners.
Sie verabschieden sich auf die gleiche Weise, wie sie uns begrüßt hatten, mit hektischen Rennen hinter dem Minibus, Nicken, Gesichtern und der Aufregung derer, die das Leben in einem Stamm teilen, der seine Traditionen lange bewahrt hat und bekannt ist, sich selbst zu schätzen.
