Wörtlich kann der Begriff Fianarantsoa mit „die Stadt, in der man das Gute lernt“ oder „der Ort, an dem man etwas Gutes lernen kann“ übersetzt werden. Als wir es zum ersten Mal betrachteten, deuteten die jahrhundertealten Häuser in seinem höchsten und ältesten Bereich auf ein exotisches und gegensätzliches Coimbra hin, eine „Lektion in Träumen und madagassischer Tradition…“, die wir nicht missen wollten.
Wie Coimbra breitet sich Fianar – daher wird es mit besonderer Sorgfalt behandelt – den Abhang von Ivoneana hinunter zu den Ufern der Flüsse aus, die durch seine Basis fließen, den Tsiandanitra, den Mandanofotsy. Es nahm den Platz eines alten Betsileo-Dorfes mit dem gleichen Namen ein, was übersetzt bedeutet „wo die Toten versteckt sind“.
Häuser in der Oberstadt von Fianarantsoa.
Fianarantsoa liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 1200 Metern und ist nach wie vor in drei historische und städtische Ebenen unterteilt, die sich leicht voneinander unterscheiden lassen: die Ober- oder Altstadt, das Herz ihres Ursprungs, in dem sich die meisten traditionellen Gebäude konzentrieren.
Die Kolonialstadt, die sich auf dem benachbarten Hügel von Tsianolondroa befindet und in der fast alle Verwaltungsgebäude untergebracht waren, die während der französischen Souveränität zwischen 1894 und 1960 gebaut wurden. Schließlich die Unterstadt, die sich durch den Wechsel kleiner Hügel und Täler um sie herum ausbreitet.
Auch wenn sich ihre Mentorin Ranavalona Iª dem Einfluss und der Arroganz Frankreichs und Großbritanniens – und noch mehr der Christianisierungsversuche der London Missionary Society unter der Herrschaft ihres Vorgängers Radama I – als abgeneigt zeigte, kolonialer (französischer) Zumutung und Proselytismus christlich die zu ihm kamen, triumphierten bald.
Die Kathedrale von Ambonzontani, die größte Kirche in der Oberstadt von Fianarantsoa.
Treppen, Kirchen und viel Glaube
Dies erklärt die fast fünfzig protestantischen, lutherischen und katholischen Kirchen, die es dort in der größten Konzentration der gesamten Insel Madagaskar gibt, und die Abfolge von Gläubigen in ihren besten Kleidern, die wir finden, wenn wir die Zementtreppe hinaufsteigen, die zu den Höhen der Altstadt. , und während wir uns durch die Gassen und Gassen bewegen, die ihr dienen.
Wir betraten einen der protestantischen Tempel, in denen die Messe abgehalten wurde, die FLM Trinitie Masombahoaka-Kirche von 1859. Dort fanden wir eine eucharistische Szene vor, die uns nur allzu vertraut gewesen wäre, wenn die Gläubigen nicht eine breite Sitzreihe freigelassen hätten, die sie davon abhielt sowohl der Altar als auch der des Chors, der zu Ihrer Rechten installiert ist.
Messe in einer der vielen christlichen Kirchen in Fianarantsoa.
Die Messe endet damit, dass die Gläubigen geordnet durch den Mittelgang gehen, eskortiert von dem Priester und den Ministranten, die am Ausgang des Tempels stehen, als wollten sie sich von der Herde verabschieden.
Draußen erobern andere Gläubige die breiten Stufen der Rabaut St. Etienne und die alten, etwas unebenen Böden der Rue du Rova.
Der weltliche Alltag von Fianarantsoa
Aber die Oberstadt von Fianarantsoa lebt nicht nur vom Glauben. In die gleiche Richtung bestraft eine Gruppe von Frauen mit lebhaftem Spott die schmutzige Wäsche der Familien in einem öffentlichen Waschraum am Fuße des Hügels.
Frauen waschen Wäsche in einer Waschmaschine im Stadtteil Rova.
Ein junger Bewohner eines der traditionellen Backstein- und Putzhäuser in Pastelltönen breitet einige seiner Klamotten aus, die er in ein enges CR7-T-Shirt der portugiesischen Nationalmannschaft gesteckt hat, das zu einer kastanienbraunen Nachahmung von All Stars-Turnschuhen passt.
Am Fuße der Cidade Alta und der sozialen Pyramide von Fianarantsoa versuchen Bauernverkäufer aus den umliegenden Dörfern, ihren Lebensunterhalt auf einem provisorischen Bodenmarkt an einer der vielen ockerfarbenen Lehmwände zu verdienen.
Dort haben sie Reissäcke aus der letzten Ernte, Bananen, Ananas, Erdnüsse, Tomaten und anderes Gemüse. Einige von ihnen teilen die indo-malaiischen Merkmale und den karamellfarbenen Hautton, den Migranten aus diesen Teilen Asiens auf die größte der afrikanischen Inseln brachten, von denen angenommen wird, dass sie um das XNUMX. Jahrhundert n. Chr. Gewesen sind.
Bewohner der Oberstadt von Fianarantsoa mit Zeit zum Nachdenken.
Die Merinos auf dem Gipfel des madagassischen ethnischen Mosaiks
Andere haben eine viel dunklere Haut und weniger verfeinerte Gesichtszüge. Der Unterschied, sowie das farbenfrohe Patchwork-Muster, das sie als eine Art ländliche Mode verwenden, macht uns neugierig auf ihre ethnische Zugehörigkeit.
Guide und Fahrer Lalah Randrianary, selbst ein Merino mit fast weißer Haut und noch etwas schräg stehenden Augen, hatten wir in diesem Moment noch nicht. Allein darüber nachzudenken, was die Genetik dieser Menschen bedeuten könnte, wäre von vornherein ein unmögliches Unterfangen.
Wir geben uns lieber damit ab, dass es achtzehn Haupt- und Amtsvölker gibt, die Madagaskar untereinander aufteilen. Und dass diese Völker erwartungsgemäß im Laufe der Zeit zu etwas verschmolzen sind, das man nur als madagassisch bezeichnen kann.
Wir kauften Bananen bei zwei der Verkäufer, plauderten ein wenig über das, was wir nicht einmal wissen. Genug, um ihnen zu gefallen und sie von uns fotografieren zu lassen, auch in jenen Vorbereitungen, die – dafür wurden wir immer wieder gewarnt – unserer Arbeit nicht würdig waren.
Über und unter Rovas steilen Gassen
Wir streben wieder nach oben. Auf dem Platz, der die Auffahrt zur Rampe bildet, weist ein abgenutztes Schild die Richtung „Centre de Santé de Base Niveau de Rova“ aus.
Moment des Lebens am Fuße der Oberstadt von Fianarantsoa.
Davor befindet sich ein spontaner Parkplatz, der von knallbunten Autos und Lieferwagen besetzt ist, fast alle Franzosen. Dort zeichnen sich zwei Renault 4L durch ihre Reife und chromatische Ausgelassenheit aus, darunter Clios, Peugeots 205 und dergleichen.
Einige Kinder verlangen Geld für Schulhefte, sagt man uns. Im Zweifel über den Bestimmungsort des Geldes kauften wir ihm einen Satz davon. Also ergaben wir uns seinem Vorgehensplan, der vorsah, die Sammlung am Eingang des nächstgelegenen und bequemsten Schreibwarenladens in der Gegend durchzuführen.
Eine junge Mutter erscheint mit ihrem schweren Baby im Arm zwischen bunten Strohhüten und einem Metallkorb, in dem sie einzelne Eier verkauft, an der Tür eines Bastelladens.
Häuser in der Oberstadt von Fianarantsoa mit hervorgehobener Kathedrale von Ambozontani rechts.
Der bequeme Aussichtspunkt von der Spitze von Fianarantsoa
Bei diesem letzten Anstieg der Rue du Rova begegneten wir weiteren Gläubigen, diesmal aus der protestantischen Kirche von FJKM Antranobiriky, die auf den halben Fuß des Hügels von Ivoneana zeigten, von dem die Kathedrale d'Ambozontany, die größte, hervorsticht der Kirchen in Fianar, zumindest was die Altstadt betrifft.
Wir kletterten auf die Spitze des Hügels, wo sich ein Palast befand, der 1830 von Rafaralahindraininaly, einem der Gouverneure der Stadt, während Ranavalona Iª erbaut wurde.
Ein versiegeltes Wasserreservoir hindert uns daran, es so zu erkunden, wie es verdient wäre. Zum Ausgleich offenbart der Gipfel einen Blick über die Unterstadt und die grünen Hügel und Täler, die sie umgeben.
Traditionelles Einfamilienhaus unterhalb der Häuser der Oberstadt von Fianarantsoa.
Da fehlt es uns nicht an Gesellschaft. Eine Art Bande luftiger, fröhlicher Kinder taucht aus dem Nichts auf. Sie fragen uns, was wir dort machen, und zeigen uns einige Orte dort unten, die sie identifizieren können.
Eines der Mädchen, wahrscheinlich das Älteste, trägt ein Kind im Alter von anderthalb, höchstens zwei Jahren. „Es ist jetzt mein Baby, weißt du. Seine Eltern verschwanden. Ich kümmere mich um ihn.“ Die Botschaft, direkt und echt, in guter Jugendmanier, bewegt uns und lässt uns fast verlegen zurück.
Zumindest so lange, bis sich eine der jungen Freundinnen einmischt und mit dem Kind und der Adoptivmutter spielt, mit viel reiferem Feingefühl, als es ihr kindliches Gesicht vermuten lässt.
Als die Stunden vergingen und die aufeinanderfolgenden Kontakte hergestellt wurden, begannen wir zu fühlen, dass die Menschen von Fianar aller Altersgruppen die gleiche Subtilität des Seins, einen Takt und gesunden Menschenverstand mit seiner ansteckenden Qualität teilten. Angesichts der Geschichte der Stadt erschienen uns solche Attribute ebenso unerwartet wie erklärbar.
Huhn auf einem typischen Balkon der Ober- und Altstadt von Fianarantsoa.
Ranavalona Iª – die Königin, die kolonialen Eingriffen abgeneigt ist
Wie die französischen und britischen Abgesandten bezeugen konnten, spielte Ranavalona Iª, der Gründer von Fianarantsoa, keine Spielchen und machte es sehr deutlich: „An alle Europäer, Engländer oder Franzosen, in Anerkennung des Guten, das sie getan haben für mein Land, indem ich Weisheit und Wissen lehre, danke ich Ihnen ….
Und ich erkläre Ihnen, dass Sie Ihren Gewohnheiten folgen können, haben Sie keine Angst, denn ich habe nicht die Absicht, sie zu ändern …“ Beachten Sie nun den Leser bei der folgenden Warnung: „Aber wenn ich sehe, dass einer meiner Untertanen irgendetwas von den Regeln ändern möchte, die von den großen zwölf Königen meiner Vorfahren festgelegt wurden, werde ich das niemals zulassen …. In Bezug auf Religion, ob sonntags oder unter der Woche, Taufen und Kommunionen, verbiete ich meinen Untertanen, daran teilzunehmen, und überlasse es euch Europäern, zu tun, was ihr wollt.“
Treue steigen von einer Masse zum Fuß von Cidade Alta ab
Dame mit einer imperialen Nase, Ranavalona Ich stattete ihre südliche Hauptstadt nicht lange mit akademischen Institutionen aus, die immer mehr Intellektuelle aus dem Königreich anzogen, einige Professoren, andere weniger. Nach ihrem Tod folgte ihr Sohn Rakotosehenondradama ihr als König nach. Radama II.
So sehr er auch Sohn war, verachtete Radama II den Isolationismus und Anti-Europäismus seiner Mutter. Er erwies sich als stark frankophiler Monarch, der zugab, dass zu den Schulen und anderen akademischen Einrichtungen die religiösen und kulturellen Einrichtungen gehören sollten, die in der Stadt bestehen und sich vermehren.
Allmählich strahlte Fianarantsoa vor Wissen und Glauben. Dazu kam der nicht minder frankophone Trumpf, zum Weinbau- und gastronomischen Zentrum der großen Insel Afrika geworden zu sein.
Die bipolare Beziehung zu Ravanalona Iª Französische ehemalige Kolonisten
In den 50er Jahren durchlief das madagassische Volk den Unabhängigkeitsprozess, der allen afrikanischen Kolonien gemeinsam ist.
Obwohl die Franzosen ihren historischen Stempel in Fianar und in Madagaskar im Allgemeinen bewahren, ist es für die Madagassen der Stadt (und nicht nur) üblich, wann immer die Nation durch exzessive postkoloniale Eingriffe bedroht wird, die Referenz des grausamen Herrschers Ranavalona zu preisen Iª, nicht die des fast gallischen Nachfahren Radama II.
Dies, obwohl die Königin ihre Herrschaft von 33 Jahren und 15 Tagen sichergestellt hatte, nachdem sie die Ermordung aller Regenten angeordnet hatte, die sie in der Nachfolge ihres kürzlich verstorbenen Mannes bedrohten: andere Frauen, Kinder und sogar ihre eigene Mutter, weil sie gefoltert und ermordet hatten her. zahlreiche madagassische Untertanen, aber auch Ausländer.
Junge Frauen, die in einem kleinen Laden im Stadtteil Rova leben.
Und viele madagassische Dissidenten behandeln seine Gültigkeit als „braune Maisstärke“ oder „die Jahre der Dunkelheit“.
Am nächsten Morgen begaben wir uns unter der Leitung der gebürtigen Lalah Randrianary auf einen weiteren der europäischen Beiträge, die Ranavalona Iª erlaubt und gedankt hätte: die Fianarantsoa-Côte Est-Eisenbahn.
Diese Eisenbahn wurde von den Franzosen in zehn Jahren (1926 – 1936) gebaut, um auf 162 km das Plateau, auf dem sich Fianar ausdehnt, mit der tropischen Küste der Ostküste der Insel zu verbinden. Der TGV (Train à Gran Vibrations) Malagasy brauchte fast 40 Stunden, um die Route zu absolvieren. Fianarantsoa trat fast in eine andere Ära ein.
