Die Beziehung zwischen dem Flughafen Ilha das Flores und Santa Cruz, seiner Hauptstadt, ist eng.
Die Stadt nutzte eine freistehende Platte der Ostküste. Machen Sie es sich so gut wie möglich zwischen dem Meer und der asphaltierten Piste, die es vom ersten Hang der Insel trennt.
Ein paar Kilometer nördlich hält Vila do Corvo ständig Ausschau. Er lebt eine gemeinsame und solidarische Wache, die die Einsamkeit und Kleinheit abmildert, die der endlose Atlantik auferlegt.
Insel Flores und die Corvo in Bargeld
Das Flugzeug enthüllt sie bei zweien, eines von jeder Reihe von Fenstern. Die Häuser von Santa Cruz, die sich immer mehr als Landung nähern. Corvo, eingebettet am Fuße des Inselbergs, ist nur ein Blickfang.
Wir landeten gegen einen heftigen Wind. Wir steigen aus. Im Handumdrehen waren wir bereit, das Versprechen des Einheimischen am Schalter der Autovermietung zu bestätigen: „Ja, aber selbst wenn dies die letzte ist, wird es die Insel sein, die Ihnen am besten gefallen wird.“ Versichern Sie uns die Schönheit Ihres Landes.
Wir beeilten uns, uns einzurichten und die Gegend zu erkunden, fest entschlossen, die Stadt, die uns willkommen geheißen hatte, zum letzten Mal zu verlassen.
Wir umrunden den Flughafen und gehen weiter den Hang hinauf in Richtung Ribeira dos Barqueiros.
Ein Abstecher von der Straße führt uns zum Miradouro do Monte das Cruzes und damit zu der erhöhten und gegenüberliegenden Perspektive der Landebahn des Flughafens und der Hauptstadt, jetzt auf der anderen Seite, mit Blick auf den Ozean.
Die Landebahn des Flughafens Flores, die die Hauptstadt Santa Cruz vom Rest der Insel trennt.
Wir wechselten von der Hauptküstenstraße auf die ER2-2, die die Insel in der Mitte durchquert. Wir schreiten durch die höchste Festung von Ilha das Flores, ein Gebiet aus fast nur Grün, das sich zwischen Gipfeln und hügeligen Wiesen und alten, von Lagunen versenkten Kratern vervielfacht.
Die Caldeiras, die Lagunen einer grünen und üppigen Insel
Diese Krater und Seen sind so zahlreich, dass der zweite Aussichtspunkt, an dem wir anhalten, nicht nur nach ihnen benannt wurde, sondern sie auch paarweise zeigt: die Caldeira Negra (oder Funda) und die Caldeira Comprida, Seite an Seite, benachbart, aber auch verschieden im Ton des Wassers.
Die dunkle (und tiefe) Lagoa das Flores, benachbarte Lagoa Comprida.
Der erste ist pechschwarz. Das andere ist grün, als ob es von der umgebenden Vegetation gefärbt wäre.
Nördlich davon bilden Caldeira Branca und Lagoa Seca ein Rivalenpaar, das das Naturwaldreservat Morro Alto bereichert, am Fuße der gleichnamigen Erhebung und mit seinen 914 Metern Höhe der höchste Punkt der Insel.
Wir genießen die Nähe. Wir nehmen eine unbefestigte Straße und erobern sie mit Unebenheiten, Punkten, flankiert von unglaublichen natürlichen gelben und grünen Wänden aus Moos und Flechten oder von surrealen Weiten von mit Vegetation gefüllten Kugeln.
Kleine Herden von Kühen und Haselochsen finden den Einfall seltsam und klettern auf die Spitze der abgerundeten Büschel, von wo aus sie uns misstrauisch beobachten.
Kühe auf einer sumpfigen Erhebung bei Morro Alto, dem höchsten Punkt von Flores
Der Gipfel des Morro Alto lässt nicht lange auf sich warten.
Es offenbart uns die verschiedenen Lagunen, die wir passiert hatten, und ein flaches Meer mit fast flacher Vegetation, das sich bis zum umgebenden Ozean erstreckte.
Wir stiegen von den Höhen hinab und zielten auf die Westküste. Kurz nachdem wir auf die Asphaltstraße zurückgekehrt waren, überquerten wir Ribeira Grande.
Später erkannten wir auf der Karte, dass es im Hochland entsteht, sich teilt, in entgegengesetzte Richtungen fließt und die Insel von einer Seite zur anderen durchquert.
In irgendeiner azoren insel, Standpunkte gibt es zuhauf. Auf Flores Island ist es dasselbe.
Mit großem panoramischen Nutzen verweilen wir weiterhin bei ihnen.
Altes Verkehrsschild weist auf einen weiteren der zahlreichen Aussichtspunkte auf der Insel Flores hin.
Dann Craveiro Lopes, das sich an den nach Westen ausgerichteten Klippen befindet. Von dort aus können wir die Häuser von Fajazinha sehen, die das tiefe Tal punktieren, das von kleinen ummauerten Bauernhöfen durchzogen ist, die das Dorf beherbergten.
Die Siedler kamen vom Festland auf die Insel Flores. Kurz darauf die Flamen.
Fajazinha liegt an der gegenüberliegenden Küste, wo 1480 die Besiedlung der Insel begann.
Verantwortlich war ein Flame. Willem van der Haegen verhandelte mit Dª Maria Vilhena über die ursprünglichen Kapitänsrechte des Stipendiaten von Diogo de Teive, die inzwischen von den Teives an Fernão Teles de Meneses übergingen.
Dieser – das sind Schicksalsdinge – starb 1477 einem Steinschlag zum Opfer bei einem Straßenkampf in Alcácer do Sal.
Die flämische Besiedlung dauerte zehn Jahre. Von der Isolation überwältigt, zog Der Haegen nach São Jorge. Die Besiedlung wurde erst 1504 wieder aufgenommen, auf Initiative von König Manuel I. Durch den neuen Hauptmann Donatário João da Fonseca, der die Ankunft der Siedler aus förderte Terceira und Madeira.
Sechs Jahre später wurden mehrere andere installiert, die aus verschiedenen Regionen des Nordens stammten Portugal.
Sie ließen sich je nach der ihnen zugeteilten Parzelle an verschiedenen Stellen an der Küste der Insel nieder und hatten daher die Aufgabe, Weizen, Gerste, Mais, Gemüse, Heidekraut und Gebäck anzubauen.
Von der Kolonisierung zur intensiven Auswanderung
Lajes das Flores und Santa Cruz das Flores erhielten somit ihre Charter Letters.
Obwohl die Insel in halbisolierte Gebiete aufgeteilt war, kam es schließlich zu einem Aufschwung der Inselbevölkerung, auch aufgrund der Belebung des Handels mit Kaufleuten aus Faial. Pico und Terceira.
Wir steigen in das Herz von Fajazinha ab, einem der Dörfer, die bis Mitte des 900. Jahrhunderts blühten. Damals hatte es fast 2011 Einwohner, aber 76 waren es nur noch XNUMX.
Panoramablick auf das Tal an der Westküste von Flores, wo Fajãzinha installiert wurde
In der Zwischenzeit begab sich ein großer Teil der Bevölkerung – vor allem die jüngeren Männer – auf Walfangschiffe in Richtung der Länder Nordamerikas: Boston, New Bedford, Provincetown, Natucket.
Zwischen 1864 und 1920 verließen fast 10.000 Menschen die Insel Flores. Trotz der Predigten der Priester, die versuchten, dem Endziel tausend und eine Härte des Lebens aufzuzwingen.
Und das Anliegen der Behörden, diesen Aderlass an der Bevölkerung durch regelmäßige Seepatrouillen mit Kanonenbooten einzudämmen.
Das Zentrum des Dorfes Fajãzinha, eines der ältesten und berüchtigtsten an der Westküste von Flores.
Es gab sowohl Florians als auch Azoren von anderen Orten, die auf der Suche nach ihrer Chance auf die Insel Flores gezogen sind.
Das Geklimper der Weißkopfseeadler („20-Dollar-Goldmünzen“) der Rückkehrer und die Möglichkeit, dem Militärdienst in afrikanischen Kolonien, die ihnen nichts bedeuteten, zu entgehen, waren immer die überzeugendsten Argumente.
Eine Familie, die sich den ländlichen Aufgaben in Fajãzinha verschrieben hat
Wir suchen nach einem Parkplatz, als wir sehen, wie sich unten ein Korb voller Maiskolben bewegt. Halten Sie es mit einer Hand.
Wir kamen mit dem Jungen, der es trug, ins Gespräch.
Obwohl wir wussten, dass die Szene seiner Meinung nach nur eine von vielen landwirtschaftlichen Unternehmungen war, lobten wir sie für ihre ländliche Eleganz.
Rui Filipe Custódio, ein junger Florian aus Fajãzinha, kehrt tausend Meilen zurück, um seinen Maiskorb wieder aufzufüllen.
Der junge Mann reagiert mit viel mehr Sensibilität und Akzeptanz, als wir erwartet hatten. "Denkst du? Also komm da hoch. Sie werden es anders sehen. Den Rest erntet meine Familie.“ Wir sind dem Vorschlag gefolgt.
Wir stoßen auf ein bereits entlaubtes Maisfeld. Und mit António de Freitas, Maria de Fátima und Rui Filipe, drei Generationen lächelnder, lockerer Florenser, die sich gut fühlen.
Sie teilen sich die gleiche landwirtschaftliche Aufgabe und unterbrechen diese gerne, um sich mit uns abzufinden.
Wir sprachen über die Schönheit von Fajazinha und die Besonderheiten seiner Landwirtschaft. Bis es uns mehr kostet, ihr Leben hinauszuzögern, und wir uns verabschieden.
António de Freitas, Maria de Fátima und Rui Filipe ernten Maiskolben.
Der lange Caprichoso Fluir von Ribeira Grande
Die phänomenale Ribeira Grande überquert Fajazinha, die wir zuvor überquert hatten. Denn die Geschichte besagt, dass dieserselbe Strom, gespeist von den Regenfällen, die die Insel so oft durchnässen, oft von Grande zu reißenden Strömen, von Kopfgeld zu Bedrohung übergeht und ernsthaften Schaden anrichtet.
José António Camões, ein Priester, der in der Gemeinde das Christentum predigte, erzählte realistisch eine Laune von 1794: „Es gab eine solche Überschwemmung und Überschwemmung, dass nicht nur die besagte Brücke einstürzte, sondern nicht einmal die geringste Spur davon übrig blieb, ohne eine Spur, und das natürliche Bett dem besagten Bach überlassen, der, als er ins Meer mündete, einen breiten Sand hinterließ in einer größeren Entfernung von 300 Faden, mit einem unschätzbaren Verlust für die armen Bauern, die angrenzende Ländereien besaßen, die alle dem Meer überlassen wurden."
Wie Pater Camões auch beschrieb, stürzt Ribeira Grande an einer bestimmten Stelle in einen der beeindruckendsten Wasserfälle der Insel, mit etwa 200 Metern.
Alagoínha: eine Wahrzeichenlandschaft der Insel
Direkt neben dem See breitet sich der benachbarte Bach Ribeira do Ferreiro entlang der Verlängerung derselben Klippe aus. Es erzeugt, was zum Markenzeichen von Ilha das Flores geworden ist: die Wasserfälle von Poço Ribeira do Ferreiro, besser bekannt als Alagoínha.
Es ist unsere nächste Station.
Es dauerte eine Weile, bis wir den geschwungenen Pfad aus großen Felsbrocken im Schatten eines üppigen Waldes fanden.
Wenn wir die Wanderung beendet haben, stoßen wir bald auf die fast senkrechte Wand, die vom Grün der Vegetation gesäumt ist und sich von der Spitze bis zur Oberfläche der Lagune erstreckt.
Mehrere Brautschleier gleiten Seite an Seite dieses Grün hinunter, bis sie in den Fluss ihres Schicksals integriert werden. Wenn der Wind nachlässt, wirkt Alagoínha wie ein Spiegel.
Es dupliziert die obige Szene und die einzigartige Schönheit dieses Ortes. Es fällt uns schwer, es zu verlassen.
Wasserfälle fließen die Wände hinunter und erneuern das Wasser in Alagoinha.
Von Fajazinha aus bewegen wir uns die Westküste hinauf in Richtung Fajã Grande. Dort gibt es auch einen riesigen Wasserfall. Er erodiert weiter die majestätische Rocha da Fajã hinunter.
Bis Sie neunzig Meter tiefer in Poço do Bacalhau abstürzen, das trotz seines Namens voller Aale ist.
Es ist auch nicht der Name, der es ausmacht, aber Fajã Grande hat viel mehr Einwohner als Fajazinha, über zweihundert im Jahr 2011. Der Großteil seines Ruhms kommt jedoch von einem anderen Attribut.
Es ist die letzte der westlichen Städte von Europa.
Die Sonne geht unter einer Schicht schwerer Wolken unter, die Fajãzinha verdunkeln.
Ilhéu de Monchique: Die letzte Rassel der Alten Welt
Im Westen ist nur noch die Ilhéu de Monchique übrig, ein dreißig Meter hoher Vulkanfelsen. Karg, unwirtlich und düster ist dies der letzte europäische Boden.
Jahrhundertelang wurde es von Schiffen verwendet, um ihre Routen festzulegen und Navigationsinstrumente zu überprüfen. Heute dient es vor allem als Referenz dieses geografischen Extrems.
In der darauffolgenden Nacht regnete es heftig. Regen, mit dem seltsamerweise kein anderer azoren insel hatte uns noch festgenommen.
Es dauerte bis weit in den Morgen hinein, aber sobald die Sonne aufging, vertrieb sie die nässenden Wolken und machte der Stille Platz.
Kirche Nossa Senhora Rosário da Lomba.
Wir nutzten den Vorteil und wagten uns auf die Straße, die im Zickzack nach Süden führte.
Durch Caveira, Lomba, Fazenda das Lajes und Lajes das Flores, dem Sitz der Stadtverwaltung und Standort eines kürzlich umgebauten Seehafens, der die Handelsordnung der Dinge auf der Insel veränderte.
Die einschmeichelnde Fassade der Kirche Nossa Senhora do Rosário verzaubert uns. Direkt davor der Aussichtspunkt der alten Festung über dem Hafen.
Die Festung, mit der die Stadt versuchte, sich gegen die Angriffe englischer Korsaren zu verteidigen, die auf den folgten, der sie 1587 geplündert und teilweise zerstörte.
Alte Mühlengebäude am Rande eines steinigen Baches.
Am Tag zuvor waren wir von Fajãzinha nach Fajã Grande gefahren. Jetzt hatten wir eine kurze Fahrt zwischen Lajes und Lajedo. Und eine Erweiterung des malerischen Mosteiro, der kleinsten Gemeinde der Insel mit nur 43 registrierten Einwohnern, im Jahr 2011.
Auf dem Weg passieren wir Rocha dos Bordões, ein merkwürdiges geologisches Phänomen, bei dem sich eine ganze Klippenfassade mit riesigen vertikalen Streifen am Fuß verfestigte.
Zurück nach Santa Cruz das Flores
Von dort kehrten wir den Weg in Richtung Santa Cruz um. In der Hauptstadt genossen wir die verschiedenen Kirchen. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Matriz da Conceição, einer der imposantesten des Archipels.
Wir suchen immer noch nach den Forts, die die Stadt im Laufe der Jahre gebaut hat, Opfer der Dringlichkeit, die häufigen Angriffe abzuwehren.
Eine der vielen Kirchen in Santa Cruz das Flores, eine der imposantesten auf den Azoren.
So weit wir gegangen sind, fasziniert uns keine Nahaufnahme so sehr wie die, die wir am ersten Tag von Monte das Cruzes offenbart hatten. Dort eilten wir zurück.
Wir schätzten die harmonische Landschaft der Grenzen des jetzt synchronisierten wieder ein Havai Portugiesen und wir warteten auf ein Flugzeug zur Landung.
Unserer ging in Kürze ab, also waren wir gezwungen, die Entdeckung der Insel Flores zu beenden und dorthin zurückzukehren Terceira.
