Nantou è l'unica provincia di Taiwan isolata dall'Oceano Pacifico. Chiunque oggi scopra il cuore montuoso di questa regione tende ad essere d'accordo con i navigatori portoghesi che hanno battezzato Taiwan Formosa.
Una delle tante depressioni tropicali sta gradualmente scomparendo su Taiwan e il tempo si presenta sull'isola con umori e capricci che ci sorprendono ancora ogni dieci chilometri che passano, con una pazzesca intermittenza tra il cielo terso e il sole cocente e cumulo nimbo creature spaventose che versano piogge diluviane.
Abbiamo Jack al volante. Questa è la versione in lingua inglese del nome plump driver che conosce poco altro di inglese e chiama il capo in modo che possa parlare con noi ogni volta che incontra mancanza di informazioni o difficoltà di altro tipo.
"Suo capo!” ci comunica per l'ennesima volta da quando avevamo lasciato la capitale Taipei. "parlare, parlare!.” E passaci il cellulare.
In conferenza con il capo, abbiamo deciso che era ora di lasciare le lussureggianti profondità della gola di Taroko e dirigerci a sud-ovest verso la città principale della provincia, l'omonima Nantou e Hsitou. Il percorso ci obbliga ad aggirare il monte Chilaichushanpei, sul suo versante nord, uno dei più imponenti dell'antica Formosa.
Siamo in uno dei domini più sismici sulla faccia della Terra. Jack gli è molto presente. Nel suo stile spavaldo e tutto contro tutti, ricerca pazientemente un traduttore del suo diminutivo smart phone e ci comunica quasi in estasi: “La sezione strada, prima, cabuuum! cadere. "
"Prima” era passato molto tempo ma nessun taiwanese dimenticherà mai il famoso terremoto 921, così chiamato perché avvenuto il 21 settembre 1999, con un'intensità massima approssimativa di 8.0 e il suo epicentro a Jiji, a poche decine di chilometri da dove ci camminava. Il terremoto ha ucciso quasi 2.500 persone e lasciato più di 100.000 senzatetto.
È stato etichettato dalla stampa locale come Terremoto del Secolo, anche per l'insoddisfazione e la devastazione economica e politica che ha generato, con la sconfitta del partito del Kuomintang alle elezioni del 2000.
Abbiamo superato Wushe e poi Puli, lungo la Central Cross Island Highway e tra pendii ripidi, molti dei quali pieni di uno dei buoni tè dell'est.
Anche se praticamente tutti i villaggi della provincia sono stati gravemente colpiti, quando siamo arrivati a Hsitou non abbiamo rilevato alcun segno di questo evento. Regna una pace mentale verdeggiante come non sentivamo da molto tempo, conservata in una fitta nebbia che insisteva per non alzarsi. Ci siamo sistemati in un'elegante locanda costruita in gran parte di bambù e, appena siamo usciti per esplorare la foresta pluviale circostante, abbiamo notato l'abbondanza quasi eccessiva di quel canneto frondoso ed esotico.
Con il nuovo status quo di una pseudo-nazione della Repubblica Cinese, il rimboschimento dell'area è stato uno dei progetti principali e con grande successo. Anche durante l'occupazione giapponese di Taiwan, fu istituita una riserva forestale. L'Università Nazionale di Taiwan che ora lo gestisce coltiva ogni anno più di un milione di alberi - cipressi, cedri e pini - e germogli di bambù nei suoi vivai terrazzati. Successivamente, vengono distribuiti in tutta l'isola, dove sono più necessari.
Rispetto all'atmosfera della pentola a pressione in cui sono avvolte alcune aree, il clima di Hsitou è rinfrescante e il posto è diventato molto popolare come weekend, anche tra i viaggi di nozze. Quando arriva venerdì, viene invasa da una popolazione di Taipei desiderosa di rilassarsi dal trambusto della vita quotidiana in comunione con la Natura. Sfiniti dalle molte centinaia di chilometri già percorsi in macchina ea piedi, anche noi ci siamo abbandonati a una fuga senza compromessi, divertiti a fare il giro del Lago dell'Università ed esplorare i sentieri che seguono i torrenti che lo alimentano. Alla fine di uno di essi, ci siamo imbattuti in un cipresso alto quasi 50 m, che si ritiene abbia 2800 anni.
L'origine del lago in cui poi ci siamo trasferiti è molto precedente. E, se non fosse per un progetto idroelettrico ancora in fase di sviluppo dai giapponesi, invece di uno solo, ce ne sarebbero ancora due, fianco a fianco. Invece, la diga costruita dai giapponesi li ha fusi in una, la più grande di Taiwan, con un'area di oltre 9 km. La maggior parte degli abitanti non si risentì ulteriormente del cambiamento. Oltre ad essere superlativo, il nuovo serbatoio di acque azzurrine e limpide aveva un fascino enorme. Di conseguenza, molto più di Hsitou, Sun Moon Lake è la principale attrazione naturale dell'isola. Molti lavoratori a Taipei sono ansiosi di acquistare case nelle vicinanze per andare in pensione in armonia nella seconda metà della loro vita.
Quando siamo arrivati, Jack non poteva avere l'opportunità opposta. Non appena ha riattaccato il telefono sempre iperattivo, ha voluto esprimere il suo dispiacere per il momento in cui lo avevamo già costretto a trascorrere lontano dalla sua casa nella capitale. "Moglie molto arrabbiato! Devo tornare indietro!"
Conoscevamo bene la durata del compito che gli era stato affidato e abbiamo scelto di ignorare ancora una volta i suoi sfoghi. Invece, gli abbiamo chiesto di portarci al tempio di Wenwu, che ha sostituito due molto più vecchi sommersi dalla diga idroelettrica. Lì, superiamo la guardia di due intimidatori leoni di pietra rossa e saliamo le scale per esplorare due ali distinte: una dedicata agli dei della guerra Guan Gong e Yue Fei e una successiva eretta in onore di Confucio.
Divinità molto diverse erano adorate a Taiwan prima della massiccia occupazione del gruppo etnico Han che emigrò sull'isola dal XV secolo, principalmente dalla regione del Fujian, sulla costa della Cina continentale.
Diverse tribù aborigene abitavano Taiwan almeno 10.000 anni fa, provenienti da altre isole del Pacifico, in modo tale che i taiwanesi originari sono molto più simili al popolo filippino che, per la maggior parte, appartiene al gruppo etnico malese). Un tempo, unici occupanti di Formosa, gli aborigeni costituiscono, oggi, solo il 2% (quasi 400.000) degli oltre 20 milioni di abitanti. Tuttavia, sono divisi in undici tribù, ciascuna con la propria lingua.
Analogamente a quanto accaduto in molte altre parti del mondo, anche gli aborigeni di Taiwan hanno subito forti discriminazioni. Questa situazione è migliorata sostanzialmente solo negli anni '90, quando il governo ha lanciato un programma di promozione della cultura aborigena della durata di sei anni che includeva cure mediche, supporto legale e prestiti sovvenzionati. Anche il miglioramento delle strade che collegavano le città agli insediamenti aborigeni e la marcatura dei territori di riserva che non potevano più essere venduti ai non indigeni.
Da quel momento in poi, la cultura indigena di Taiwan non cessò di guadagnare aderenti. Tutti i mestieri e le arti in generale sono diventati di moda ed sono entrati nelle case dei taiwanesi, la musica aborigena è entrata nelle cime di Formosa e nella sua cucina nei menu dei ristoranti delle grandi città. Molti aborigeni hanno insistito per sbarazzarsi dei loro nomi cinesi e rivendicare quelli tribali. Allo stesso tempo, le coppie Han appena sposate indossano abiti aborigeni durante i servizi fotografici del loro matrimonio.
Tuttavia, il nuovo atteggiamento delle autorità e della popolazione cinese nei confronti degli abitanti più anziani dell'isola non ha sempre la sottigliezza e la genuinità meritate.
Mosso dalla vicinanza e dai consigli frenetici di Jack, abbiamo deciso di dare un'occhiata a un villaggio di cultura aborigena di Formosa.
Costruito in modo incoerente, il parco tematico è stato progettato per riunire un microcosmo culturale di etnie riconosciute dal governo, fianco a fianco con un disdicevole castello europeo, un giardino e un vasto parco divertimenti. Non ci è voluto molto per vedere con l'insieme architettonico che, nonostante fossero colorati e molto eterogenei, gli spettacoli allestiti su un palcoscenico rotondo al centro di un lago artificiale davano all'indigeno Formosa un evidente esibizionismo commerciale. La locuzione, solo in mandarino, ci ha aiutato poco a superare il problema.
Jack stava guardando gli spettacoli per la prima volta con evidente gioia. Abbiamo resistito per quaranta minuti stoici, dopodiché abbiamo lasciato l'anfiteatro per esaminare le aree che raggruppavano le abitazioni tradizionali, i totem e altri elementi chiave della sua cultura, rammaricandoci di non aver ammirato seriamente una delle sue manifestazioni, come la Festa dei raccolti o altro.
