Ammiriamo, sulla sabbia, l'eccentricità geologica di quel paesaggio rigoglioso.
Mentre sulle nostre coste le onde si infrangono con la morbidezza caraibica, più avanti, le montagne ricoperte di vegetazione si innalzano bruscamente sopra le nuvole.
Sebbene la foschia non ci permetta di intravedere le sue ultime vette – Cristobal Colón e Simón Bolívar – siamo stupiti di sapere che, in meno di 42 km, la Sierra Nevada si eleva dal livello del mare a un'altitudine di 5.700 metri, il che giustifica il suo battesimo .
Vista dai bassi pendii della Sierra Nevada de Santa Marta, la catena montuosa costiera che si erge più velocemente dalla costa del mondo intero, dal livello del mare ai 5700 m delle cime Cristobal Colón e Simón Bolivar.
E ancor di più la consapevolezza che lì si trova il mondo sacro della civiltà Tayrona, oggi rappresentato e difeso da 45.000 individui appartenenti a tre popoli esoterici: i Kogi, i Wiwa, gli Arhuaco. E un altro molto più integrato nella realtà moderna della Colombia, il Kancuamo.
Fino all'inizio del XVI secolo i Tayrona occuparono l'intera vasta area tropicale incastonata tra la costa e le cime.
Sono cresciuti in termini demografici e hanno prosperato. Erano anche maestri nell'arte di lavorare l'oro e creare oggetti preziosi che usavano per scopi spirituali.
Con loro inaspettato danno, quando gli spagnoli arrivarono in quella parte del mondo, sia l'oro che questi manufatti erano abbondanti.
L'indigeno Kogi scende da una delle scale che servono Chayrama.
La tragedia di Tayrona dello sbarco degli spagnoli
Nel 1525 il conquistatore Rodrigo de Bastidas aveva già realizzato le ricchezze che poteva sottrarre agli indigeni. Per facilitare il tuo deviazione per la corona spagnola, fondò la città di Santa Marta, all'ingresso dell'omonimo gruppo montuoso.
La resistenza indigena si è rivelata feroce. Alla fine del XVI secolo, la civiltà Tayrona fu sconfitta e "spinta" dagli invasori fin quasi sulle alture innevate della catena montuosa.
Lì si rifugiò dagli attacchi e dalle malattie degli europei e protesse, fino ad oggi, la sua conoscenza “cosmica”, basata sull'equilibrio tra le potenzialità della mente e dello spirito con le forze naturali.
Un disegno scolpito nella roccia trovato all'ingresso di Chayrama.
Quando lasciamo la spiaggia, il potere di queste stesse forze ci attacca. Siamo nel mezzo della stagione delle piogge nei Caraibi colombiani. Senza alcun preavviso, nuvole nere come la pece si impossessano del cielo e rilasciano un flusso d'acqua che riduce la visibilità a quasi nulla.
Mancando un riparo per proteggerci, abbiamo continuato a camminare attraverso la giungla, bagnati fradici, tra scivolate e inciampando sulle radici sporgenti di alberi e cespugli.
Non appena arrivò, la tempesta svanì. Le nuvole si aprono a un sole cocente che ci asciuga in tre fasi.
Riscaldati, continuiamo a salire verso Chairama, uno dei più grandi insediamenti Tayrona al momento dell'arrivo degli spagnoli con più di duecentocinquanta terrazze costruite sulla giungla e una popolazione di 3000 indigeni.
I coloni si sono abituati a chiamarlo El Pueblito.
Le capanne della struttura Tayrona punteggiano lo scenario incontaminato di Chayrama.
Il lungo caos colombiano che minacciò la sopravvivenza degli indigeni Tayrona
La vicinanza alla costa e la vulnerabilità agli attacchi spagnoli dettarono il ritiro anticipato della popolazione da Chairama e l'abbandono al saccheggio e alla natura. Questo abbandono è stato interrotto solo di recente per placare la situazione politico-militare in questa zona della Colombia e perché il governo ha finalmente iniziato a valorizzare il patrimonio storico ed etnico unico del Paese.
Grazie al suo maggiore isolamento, attualmente, la città più emblematica di Tayrona è Teyuna, la misteriosa Ciudad Perdida, situata a tre giorni di cammino da Chairama.
Dalla sua scoperta, nel 1975, Teyuna diede origine a quella che divenne nota come Infierno Verde, un'autentica guerra tra gruppi di ladri di manufatti (i guaqueros) che durò diversi anni.
Nonostante i saccheggi e tanti altri traumi, i discendenti dei suoi costruttori sopravvissero. Sono tornati ad abitare la zona e scendono a Chairama e ai villaggi colombiani lungo la strada dove interagiscono con gli “invasori” colombiani.
Un contadino meticcio porta il frutto della passione su un sentiero vicino a Chayrama.
Sierra Sopra, sulla strada per Chairama, El Pueblito
La salita a Chairama si rivela più ripida del previsto. Anche impegnativo, decine di persone diverse percorrono quel sentiero ogni giorno, dedicate ai loro compiti.
Tra gli altri passanti, incontriamo un contadino creolo che porta un enorme sacco di frutto della passione. E per casa baracca di una famiglia di contadini in cui combattono tre fratelli irrequieti.
Tre fratelli si abbracciano vicino alla loro casa perduta ai piedi della collina dove sorge El Pueblito, l'antico villaggio Tayrona di Chairama.
Più su per la montagna, incontriamo i primi indigeni Kogi e Arhuaco, che possiamo facilmente identificare dai loro vestiti bianchi e dai loro lunghi capelli scuri.
Abbiamo scambiato alcune parole casuali in castigliano, ma queste persone sono note per dire solo ciò che è strettamente necessario e per la giustificata diffidenza con cui si avvicinano ai contatti di estranei.
Stephen Ferry, un giornalista del National Geographic che ha visitato i loro ritiri elevati nella Sierra Nevada e ha assistito ai cerimoniali dei Mamas (sacerdoti) descrive alcuni esempi più concreti: “... appartengono a il nostro mondo occidentale.
Una pura concezione del mondo. E il dovere di Tayrona di difendere l'incoscienza dei bianchi
Citano la conquista spagnola come se fosse appena avvenuta. Parlano apertamente del potere della creazione, o Se, il centro spirituale di tutta l'esistenza. Viene da scolara, il pensiero, l'anima e l'immaginazione degli uomini…”
Sempre secondo la descrizione di Ferry, i Kogi, gli Arhuaco ei Wiwa ritengono che le cose veramente preziose siano alla base dei significati e delle connessioni che possono essere sottratte alle realtà palpabili del mondo.
La loro cosmologia contempla, per esempio, un universo fatto di nove strati. Anche il tempio in cui si incontrano ha nove gradini, poiché ci sono nove mesi di gestazione per un bambino.
I bambini percorrono uno dei sentieri che si snodano intorno a Chayrama, ai piedi della Sierra Nevada de Santa Marta.
Per loro una collina può essere vista come una casa, i capelli del corpo umano come gli alberi della foresta. I cappelli bianchi da uomo Arhuaco rappresentano i nevai delle cime dove vivono mentre l'insieme delle loro montagne forma il Cosmo.
Gli indiani della Sierra Nevada si considerano i fratelli maggiori, veri guardiani del pianeta e della loro montagna il “cuore del mondo”. Vedono ancora i coloni stranieri come i loro fratelli minori.
In un raro documentario della BBC in cui hanno accettato di partecipare “L'avvertimento dei fratelli maggiori”, avvertono le Mamme che non manterranno per sempre l'atteggiamento condiscendente che hanno difeso: “Finora abbiamo ignorato il Fratello Minore. Non ci degnammo nemmeno di sculacciarlo. Ma non possiamo continuare a prenderci cura del mondo da soli..."
Un raggio di luce penetra nella fitta giungla del Parco Nazionale Tayrona
La guerra civile colombiana, la cocaina e tutta la devastazione che hanno generato
Fino a pochi decenni fa, i discendenti delle etnie Tayrona vedevano sempre più complicata la loro missione di protezione spirituale del mondo.
I produttori di cocaina, i guerriglieri, i paramilitari e l'esercito colombiano si impossessarono delle loro terre o vi sconfinarono e vi si scontrarono sconvolgendo la naturale armonia delle cose.
Alla fine degli anni '90, il governo colombiano iniziò a controllare la situazione. Ha gradualmente sconfitto eserciti privati, fumigato piantagioni di coca e ha concesso perdoni e sostegno per la riconversione. Molti produttori di cocaina hanno approfittato di questa offerta.
Il residente percorre un sentiero che collega El Pueblito alla strada nazionale che attraversa il Parco Nazionale Tayrona.
Il successo delle operazioni militari annullò la guerriglia e offrì nuove opportunità. Come quella usata da Luís e Richard Velázquez che hanno aderito a Plan Colombia e si sono uniti alla “loro” cara Asociación Posadas Ecoturísticas.
Come ci ha detto Richard Velazquez, “estos son cambios muy cheveres” aggettivo che può essere interpretato come “di intralcio”.
Tuttavia, tra tanti altri, i popoli discendenti dal Tayrona continuano a sentire la pressione dei contadini convenzionali che vogliono che la loro terra coltivi banane e palme da olio. È anche noto in anticipo che il problema della cocaina non viene mai veramente risolto.
Sulla via del ritorno dal Pueblito, ci siamo incrociati ancora una volta con gli indigeni. Blas è il secondo e il più misterioso. Ci siamo scambiati i saluti e un breve dialogo. Presto, noi tre stavamo riposando vicino a un ruscello.
Blas, un indigeno del gruppo Tayrona, mescola foglie di coca con polvere di conchiglie in un poporo, una specie di pipa
Quando gli abbiamo chiesto della stanchezza dei viaggi di andata e ritorno a Chairama, percorsi che fa per vendere artigianato ai pochi visitatori del villaggio, gli estraiamo una spiegazione elementare e apparentemente alienata.
Appena può, Blás si concede una nuova ricarica di foglie di coca e gusci macinati. Riempi il tuo poporo (zucca) e riportaci ai suoni della giungla.
Sentiamo l'energia della natura e l'assoluta tranquillità del nativo.
E non possiamo fare a meno di chiederci chi salverà gli indiani Tayrona dall'incoscienza dei loro fratelli minori.
