Llegamos a la playa de arena de Cañaveral, desgastados por la larga caminata, empapados de sudor, con un objetivo claro.
Soltar las cosas de mochilero que nos apretaban los hombros, quitarnos la ropa escasa y entrar en el agua de color esmeralda a solo unos pasos de distancia. Ya estábamos ensayando las inmersiones en el cálido mar del Parque nacional tayrona cuando nos sorprendió su extraño flujo diagonal.
Molestos, abortamos la inmersión para inspeccionar un letrero de madera pegado en las inmediaciones. "Prohibido nadar. No seas parte de las estadísticas ". se destacó del largo mensaje. Para los buenos conocedores, cuatro o cinco palabras eran suficientes.
Y nos obligan a caminar media milla más.
Felipe Guerrero y Vittoria Serra y otro amigo viven cerca de Playa Cañaveral.
En este último tramo, nos encontramos con tres jóvenes bañistas en una evidente forma de bañarse y relajarse.
Comparten frutas tropicales en un banco de madera a la sombra de la selva.
En las inmediaciones, un burro gris atado a un tronco parece querer dar sentido al ruido de su risa y nuestro paso inesperado.
Burro al borde del Mar Caribe.
En sencillos trajes de baño y con un alma ligera de preocupaciones, Felipe Guerrero y Vittoria Serra también se sorprenden por el peso que llevábamos y la incomodidad que para entonces nos era imposible ocultar: "¿Estás haciendo alguna penitencia?" pregunta el chico criollo.
La explicación desembocó en una curiosa conversación sin final a la vista que, en cierto momento, pensamos que era mejor acortar o no volveríamos a encontrarnos en el agua.
Continuamos hasta una cala llamada Piscinita, que finalmente nos otorgó la deseada recompensa.
Una de las muchas calas paradisíacas del PN Tayrona.
Caminamos por las últimas tierras del norte de América del Sur, escondidas entre el Mar Caribe y el borde frondoso de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y el desembarco de los conquistadores españoles
Eran las mismas tierras frondosas y frondosas en las que desembarcaron los conquistadores españoles, poco después de que Colón se cruzara con varias islas del mar Caribe y la península de Yucatán.
A tan solo 42 vertiginosos kilómetros tierra adentro, las montañas inaugurales de esa cordillera andina se elevaron a una impresionante altitud de 5.700 metros.
Vista desde las laderas bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el litoral que más rápido se eleva desde la costa en el mundo, desde el nivel del mar hasta los 5700m de los picos Cristóbal Colón y Simón Bolívar.
A lo largo del año, esta barrera infranqueable bloqueó las masas de aire cálido y húmedo aspiradas al mar por el calor ecuatorial. Casi sin excepción, la olla a presión que nos estaba cocinando, estalló con gran dramatismo y rugido en cuanto el sol empezó a caer sobre la inmensidad del Pacífico.
Ni siquiera habíamos secado el agua salada cuando nos sorprendió el rugiente diluvio del día, que obligó a decenas de visitantes a zarpar más temprano desde las playas cercanas al parque.
Los colombianos del área de Santa Marta zarparon de una playa cercana al borde de una tormenta tropical.
Las piernas estaban débiles por el largo viaje, pero tuvimos que someterlas a un regreso aún más extenuante a través del bosque lluvioso oscurecido por nubes bajas, un regreso empapado y, en poco tiempo, embarrado.
Durante siglos, esta región ha sido regada sin piedad.
Los primeros conquistadores españoles que fondearon en estas mismas costas compartidas con la selva, rápidamente se acostumbraron a tomar precauciones y reaccionar a los caprichos meteorológicos, como los mosquitos demasiado infernales y la resistencia de las tribus nativas.
Las cabañas Tayrona proporcionan el paisaje preservado de Chayrama.
Al mando de Rodrigo de Bastidas -en su vida ibérica, escriba público de las afueras de Sevilla, más tarde miembro de la tripulación del segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo- desembarcaron en la zona en 1525.
Poco tiempo después, fundaron Santa Marta.
La llegada de Simón Bolívar vía Santa Marta, de donde nunca vino a partir
En términos urbanos, esta ciudad parece haberse perdido para siempre desde casi medio milenio de historia. Aun así, aceptamos su bienvenida durante unos días, esperando que nos sorprendiera.
Pronto confirmamos que el huésped más reconocido en Santa Marta ha sido, durante décadas, su principal tarjeta de presentación.
Por sí sola, su corta y trágica presencia reforzó mucho nuestro interés por la capital del departamento colombiano del Magdalena.
Después de la larga campaña militar de Brave en la que triunfó sucesivamente sobre las fuerzas coloniales hispanas, Simón Bolívar continuó la lucha por la independencia en el actual territorio de Colombia (entonces Nueva Granada), en Ecuador y en el actual norte de Perú.
Siguió el sueño de crear una nueva nación abandonada a su propio destino.
Cuadro con una escena ingenua de la batalla de Carabobo, una de las más impactantes para los objetivos de Bolívar.
Simón Bolívar: de triunfos militares a dinámicas independientes
Venció la recurrente resistencia de las fuerzas leales a la corona hispana en la famosa Batalla de Carabobo, ingresó a su ciudad natal de Caracas, y en 1821, dictó la constitución de la Gran Colombia, de la que fue proclamado presidente. Bolívar no se detuvo ahí.
Aliado con el general José de San Martín, otro destacado y triunfante soldado independentista en la actual Argentina y Chile, lideró la lucha en tierras del sur de Perú y Bolivia, más tarde nombradas en su honor.
Bolívar se convirtió, de hecho, en uno de los pocos hombres que inspiró la nomenclatura de un país.
Estas hazañas no impidieron que las divisiones internas socavaran su sueño. Nueve años después, Gran Colombia implosionó. Dio paso a las repúblicas de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, pronto se entregó a guerras civiles y otros conflictos recurrentes.
Bolívar se rindió. No dispuesto a vivir el fracaso de su ambicioso proyecto de vida, planeaba exiliarse en Europa con una breve visita a Jamaica.
Ya había enviado varios cofres con pertenencias y se dirigía a Cartagena de indias donde planeaba irse.
Nunca llegó allí.
Estatua de Simón Bolívar, “El Libertador” resaltado en un jardín de la Quinta de San Pedro Alejandrino.
La narrativa de su fase ascendente y sus momentos de caída se evidencia en la propiedad donde terminó su épica, ilustrada por una colección de pinturas antiguas con subtítulos, documentos y objetos oficiales y personales.
Es, hoy, uno de los lugares más emblemáticos de Colombia.
Visítelo en excursiones de estudiantes inquietos y estudiantes que así inician o completan su doctrina bolivariana, ineludible en estos lugares de América Latina.
Como los Padres Fundadores están, más al norte, en tierras yanquis, los antagonistas de la patria del Libertador sudamericano lo han sido durante mucho tiempo.
San Pedro Alejandrino, la Quinta de Santa Marta donde sucumbió Simón Bolívar
La Quinta de San Pedro Alejandrino está a 20 minutos en autobús de la playa de Santa Marta.
Cuando lo visitamos, nos vemos obligados a dividir nuestra atención entre las payasadas de niños demasiado pequeños para esa inyección de historia, política e ideología y ese mismo entrenamiento que muchos infantes intentan evadir.
Monumento a Simón Bolívar erigido en Quinta de San Pedro Alejandrino.
Echamos un vistazo al asiento caliente donde llegó Bolívar, en un viaje de cuatro horas desde la casa de Joaquim de Mier, de donde se mudó porque le molestaba el calor y el bullicio del centro de Santa Marta.
Su solemne llegada obligó a cambios y cuidados, incluida la adecuación de una habitación que lo protegería del humo del tabaco que producían varios de sus compañeros y que lo irritaba.
Bolívar no fumaba. Era un amante del vino de Oporto. Ni uno ni otro le dieron la salud que se merecía. Poco después de instalarse, aparecieron los síntomas de una enfermedad repentina.
Su piel se oscureció, perdió mucho peso, sufría de agotamiento, tenía dolores de cabeza y perdió el conocimiento.
La tuberculosis fatal de origen incierto
Le diagnosticaron tuberculosis.
Este diagnóstico sigue siendo el más aceptado, pero algunos estudiosos lo niegan. Este es el caso del especialista estadounidense en enfermedades infecciosas, Dr. Paul Awvaerter, quien sostiene que es más probable que Bolívar haya fallecido por envenenamiento por arsénico.
En su opinión, queda por ver si se trató de un simple incidente o de un asesinato. Paul Awvaerter contempla ambas hipótesis.
Se inclina más hacia el primero: “Bolívar pasó mucho tiempo en Perú. Allí se han encontrado varias momias con altos niveles de arsénico. En ese momento, algunos lugares del Perú tenían agua con cantidades excesivas de este químico. Es posible que Simón Bolívar los haya estado bebiendo durante demasiado tiempo, lo que provocó una intoxicación crónica ”.
Esta hipótesis fue inmediatamente aceptada por el aún vivo Hugo Chávez, asumido como el admirador número uno de Simón Bolívar, al que adaptó como principal inspiración para su lucha política. “Durante años tuve la convicción en mi corazón de que Bolívar no había dejado el gobierno ni había muerto de tuberculosis.
Tenemos la obligación moral de limpiar esta mentira. De abrir su sacrosanto ataúd y revisar sus restos ”. Desde entonces, Chávez ha insistido en la teoría de que el autor era un rival colombiano, Francisco de Santander, amigo cercano y aliado de Bolívar antes de que entraran en conflicto.
Hasta su muerte, Chávez siguió utilizando las sospechas levantadas por Paul Awvaerter para los más diversos fines políticos.
Familia a punto de ingresar al monumento a Simón Bolívar erigido en la Quinta de San Pedro Alejandrino.
Como sucedió con el Gran Colombista ideal de Bolívar y con el Libertador mismo, su Revolución bolivariana parece haber sucumbido a su muerte.
