Es desde arriba de una de las antiguas murallas orientadas al norte que podemos ver cómo la estructura de la fortaleza sigue demarcando una división tan clara en la ciudad.
Desde fuera, todo parece circular y frenético. Los jugadores del equipo de cricket local ingresan al estadio internacional de cricket de Galle, calientan y hacen sus ejercicios de práctica matutinos.
Los autobuses, casi todos viejos Tatas folclóricos, compiten en la rotonda de Stadium Road con los pequeños rickshaws que, a pesar de la madrugada, ya andan sedientos de pasajeros.
Autobuses y rickshaws de Tata fuera del pórtico norte de Galle Fort.
Otro día tropical caluroso entre las murallas de Fort Galle
En el interior, las paredes sólidas y lineales contienen la incursión del nuevo día. Los cuervos revolotean de guarida en guarida a punto de lanzar su patrulla aérea en busca de comida. Algunos residentes hacen gimnasia en el césped que bordea el humilde parque Mahendra Amarasooriya.
Lo pastan cuatro o cinco vacas, perezosas e indiferentes al resto.
Interrumpimos la contemplación que amenazaba con hipnotizarnos. Reanudamos la caminata hacia el este, por la pasarela que da a la ensenada del puerto de Galle y revela, a lo lejos, el gran y cálido Océano Índico.
Repetimos pasos prudentes, conscientes ya de la irregularidad de sus piedras y del recorrido en general, que incluye delicados pasajes por distintas alturas, estrechamientos e intrusiones tentaculares de banianos.
Terminamos uno de estos tramos problemáticos justo en frente de la iglesia holandesa que se dice que fue construida en el sitio de un convento de capuchinos portugueses.
De vez en cuando, llegan rickshaws y dejan a los visitantes en la puerta.
Cerca de allí, Dominit muestra una pitón y aleja a los extranjeros de la casa de Dios.
Un residente de Galle muestra una serpiente a los visitantes.
Con una conversación ya gastada para encantar, los convence de que se fotografíen con el reptil en brazos. El pago solo depende de los deseos de los clientes, pero sea lo que sea, te deja insatisfecho. “¿Cien rupias? Pero, ¿cómo puedo mantener a mi familia de esta manera? "
Bullicio estudiantil por el Museo Marítimo, en el corazón de Fort Galle
Rodeamos la entrada al Museo Marítimo de Galle. Un túnel que atraviesa su fachada casi anaranjada polariza una conmoción paralela.
Automóviles y rickshaws la pasan incesantemente de un lado a otro, al ritmo de un semáforo. Al mismo tiempo, los transeúntes se adentran en esa oscuridad efímera, temerosos de la locura del tráfico.
Estamos a punto de imitarlos cuando una autoridad imperceptible rompe el orden de las cosas.
En lugar de vehículos, un enorme convoy de escolares, niños y niños con sus respectivos uniformes, algunos con hijab que la fe de la familia en Allah les impone.
Liderados por los maestros a la salida, los niños desfilan emocionados por la evasión y distraídos por miles de olas.
Excursión para escolares en pequeña expedición hacia el baluarte de la bandera.
Apenas cien metros más arriba, tal como aparecieron, desaparecen de nuevo en las húmedas profundidades del museo.
Completamos la travesía. Por otro lado, nos enteramos de que estamos frente a otro de los portales de la fortaleza. Es el más antiguo, cubierto de musgo que se alimenta de la sombra y la humedad de los monzones desde hace medio milenio.
Los nativos aún lo conocen como “los portugueses” a pesar de que los escudos de armas sobre sus entradas son holandeses e ingleses, las potencias coloniales que obstaculizaron y frustraron a nuestros antepasados cuando solo ellos interferían con la soberanía de la Ilha da Canela.
La llegada y supremacía de los portugueses en el Viejo Ceilán
Se cree que, en 1505, una flota comandada por Lourenço de Almeida zarpó rumbo a Maldivas cuando una tormenta lo desvió hacia la costa de la actual Sri Lanka.
Almeida se detuvo en Galle antes de dirigirse hacia el oeste por la costa, donde lo recibiría el rey de Kotte, en las afueras de la actual capital, Colombo.
El público convenció a De Almeida del valor comercial de la isla. De Almeida, a su vez, convenció al rey Vira Parakrama Bahu de que podía protegerlo de las incursiones de la costa de Malabar y Arabia a cambio de un tributo anual a la canela y otros productos.
En 1518, ya bajo el mando de Lopo Soares de Albergaria (también conocido como Alvarenga), los portugueses regresaron con una flota reforzada.
Fortificaron en Columbus y Galle.
Los tejados y las torres se destacan sobre las casas antiguas de la ciudad fortificada de Galle.
A partir de entonces, durante casi un siglo de alianzas, rivalidades y batallas, aumentaron su dominio y obligaron al gran enemigo rival de Kandy a resistir en el alto interior de ceilán.
Esta supremacía tenía los días contados.
Aun así, los apodos que los portugueses prestaron principalmente a las familias de los reinos que los sustentaban persisten y se multiplican en Sri Lanka: Pereras, dos Pereiras -como quien te cuenta esta historia- Silvas, Mendis, Fonseka, Rodrigo y muchos otros.
Fuerte de Galle Adentro, en dirección al Océano Índico
Lejos del caso de JPJ Abeyawickrama, un vendedor de loterías ciclista que se resistió a imponernos sus advertencias pero nos pidió que nos fotografiáramos con nosotros y un amigo.
La vida cotidiana fluye a través del pórtico "portugués" de la fortaleza, hoy con los escudos de armas holandeses e ingleses sobre las entradas.
Cuando los dejamos, echamos un vistazo a las instalaciones de la armada de Sri Lanka y una pequeña playa utilizada por los bañistas de la ciudad que se deleitaban con el mar traslúcido, como si se tratara de autodistribuciones.
Poco después, regresamos a la salida sur del pórtico y continuamos nuestra exploración de la fortaleza a través de Queens y luego Hospital Street. Esta última calle y la plaza contigua concentran una panoplia de instituciones administrativas que atraen a los residentes dotados de carpetas, documentos y paciencia.
Unos metros y muchas arcadas más adelante, entramos en el jardín de Pedlar Street. Allí, la atmósfera, una vez más marina y tropical, vuelve a aclararse.
Un grupo de amigos charla a la sombra de un árbol de Figueira posado sobre decenas de estrechos troncos.
Achintha y Kaushma, recién casados con elegantes trajes tradicionales, protagonizan una producción de emparejamiento que se prolongaría durante horas, viajarían por innumerables otras partes de Galle y se cruzarían con otros novios en los mismos preparativos.
Achintha y Kaushma, novios durante su larga sesión de fotos previa a la boda.
Legado luso, holandés, árabe y cingalés entre las murallas portuguesas
El gastado faro de Galle se destaca entre los cocoteros que persiguen la cima, sobre la arboleda del jardín y en la punta del extremo que albergaba la plaza fortificada.
Hemos descubierto que no se permite el acceso a su balcón.
Las mujeres caminan sobre el muro sur de la fortaleza de Galle sobre el Océano Índico.
Reformados, nos volvimos hacia el muro que estaba entre Rampart St. y el Océano Índico hacia el sur. Fue la tercera cresta de la fortaleza que completamos. Muchos otros faltaban.
El calor y la humedad aumentaron sin estrépito.
Nos deshidrataron y disolvieron nuestras energías, como hicieron varios de los conductores de rickshaw que dormitaban en los bancos acolchados.
No nos dejamos llevar por el encanto histórico en el que habíamos estado caminando desde que despertamos.
Jóvenes amigos están charlando en uno de varios rickshaws alineados en una calle interior en Old Galle.
Al otro lado de la calle, como desafiando el papel del faro, una mezquita también blanca.
Meeran Juma se basa en una arquitectura que, de no ser por las pequeñas cimas de media luna y las escrituras árabes en el frontal, casi nos habría pasado por una iglesia.
La mezquita Meeran Juma sobre los techos centenarios de Galle.
Y, sin embargo, fue construido por comerciantes árabes de Sri Lanka en el mismo Barrio Moro que concentra, en torno a los rezos, la comunidad musulmana del fuerte.
Preproducciones fotográficas de matrimonios fortificados
Sentimos la inminencia de otro matrimonio. Por el séquito de familiares e invitados que arrastra, solo puede ganar dinero. Caminamos a lo largo de la base del muro que aísla el pueblo del Océano Índico, cuando, procedente de la esquina del faro, una embajada de mujeres glamorosas con saris llamativos y relucientes se acerca al nivel del bulevar de arriba.
Intuit, de un vistazo, cuánto interés nos despiertan como otros forasteros occidentales. Solidaridad en el orgullo y la vanidad, se pavonean durante casi trescientos metros contra el cielo azul, entre cúmulo nimbo casi tan resplandeciente.
Un guía de Sri Lanka, que nos había ofrecido sus servicios una y otra vez, nos aclara con tono nacionalista de desaprobación: “Son indios. Lo que importa es que aquí dejan mucho dinero ”.
La pasarela solo termina en el bastión de Flag Rock, el siguiente borde de la fortaleza y, con diferencia, el más disputado, siempre rodeado de vendedores de frutas, bebidas y dulces.
Dominit y su pitón también se habían trasladado allí, atraídos por la abundancia de presas.
De bastión a bastión. Un fuerte que preserva la vida de Sri Lanka
En lo alto de las escaleras, otro animador centra la atención de la multitud. Es un buceador, de una manera mínima y torpe del clavistas de La Quebrada de Acapulco. Tiene una mesa para diversas hazañas. La principal es zambullirse de cabeza en el mar, en un hueco profundo pero estrecho entre las rocas.
El acróbata no tarda en encontrar clientes entre los grupos de chinos.
Tu primer salto se realiza en un instante. Es casi tan rápido como el regreso a lo largo de la pared rocosa del bastión, una escalada traicionera que, ansioso por ganar unos cientos de rupias extra, se completa en tres etapas.
Desde el bastión de Flag Rock hasta la torre del reloj que se elevaba hacia el norte, frente a la muralla donde habíamos comenzado nuestro recorrido, la fortaleza se muestra más libre de obstáculos.
Otros dos novios en plena producción de casamenteros.
Es visitado, sobre todo, por jóvenes parejas de enamorados y comprometidos con tímidas caricias bajo las sombrillas.
Nos dedicamos a las calles paralelas del interior. Hicimos una corta peregrinación turística a la Iglesia de Todos los Santos, que los últimos colonos británicos habían construido en estilo gótico victoriano.
La iglesia está siendo sometida a extensas reparaciones. Por otro lado, el número de cafés, posadas y tiendas de la fortaleza aumentó en el corazón de la fortaleza. souvenirs que corrompió el encanto del lugar.
propietarios de nuestro destino, regresamos a la calle Pedlar y ascendemos a un bastión instalado sobre una enorme roca. Desde allí, admiramos la vasta bahía que se extendía hasta la Pagoda de la Paz japonesa.
La marea se había agotado.
Las playas más allá de los muros de Forte
La piscina india inmediata estaba nadando mientras la playa se expandía y daba la bienvenida a un batallón de bañistas, entre muchos más vacacionistas.
Una expedición de los segundos se había aventurado en el mar poco profundo hasta rocas separadas por 50 metros. Los vemos hacer un regreso doloroso, uniendo sus brazos en una cadena para evitar caer sobre la cama rugosa. Esto, mientras los barcos de pesca los saludaban.
Cola de habitantes de Sri Lanka lentamente y tropieza de regreso a la playa, después de un corto viaje a las rocas en medio del mar.
Ya no resistimos el atractivo de ese rincón de la costa que irradiaba armonía y alegría. Nos sentamos en la arena y, por un momento, disfrutamos del fluir del atardecer y el Océano Índico.
Las mujeres con saris charlan, mirando a sus maridos que se divierten en la orilla del agua con sus hijos. Siete u ocho cingaleses de mediana edad flotan en posición cruzada. Tu ritual atrae y admite a muchos otros.
Estamos en nuestro propio baño cuando notamos que el sol se pone sobre el ya abarrotado bastión de Bandeira da Rocha.
Bola de sol a punto de caer detrás de los muros cerca del bastión de Rocha da Bandeira.
Bordeamos la parte inferior de la pared debajo del faro y entramos en la arena empapada y desierta.
Desde esta posición inesperada, vimos descender el círculo incandescente por debajo del horizonte precoz de los muros, el naranja del cielo y el oscurecimiento de todo lo que se interponía entre nosotros y la gran estrella: un árbol enorme, la multitud sobre el bastión, y fuera. , un carguero.
Naranjas solares en el cielo occidental del bastión suroeste de Fort Galle.
Con el crepúsculo envolviendo el firmamento, una efusiva celebración de la vida sostenida por la comida y bebida de los vendedores se apoderó de ese legendario rincón de Sri Lanka.
En unos días conquistaríamos la fortaleza cingalesa y en todo lo diferente de Sigiriya.
