La revuelta caribeña de Las Terrenas
Nos acercamos a finales de septiembre.
La temporada oficial de huracanes en el Caribe está a la mitad. Hemos tenido suerte. Las tormentas que se estaban acumulando en ese momento al este del Atlántico se inclinaron hacia el norte.
Días después, uno de ellos, Lorenzo, reforzado a huracán de categoría 5, desafió cualquier lógica del clima. Avanzó por el Atlántico Norte y azotó las Azores. Todavía tenía la energía para atormentar las costas de Irlanda y Gran Bretaña.
La costa caribeña de Las Terrenas que nos recibió también mostró un rostro diferente al soleado turquesa-esmeralda que atrajo a turistas de otras partes del mundo en una inundación.
Agitado por una tormenta tropical Karen que se curvaba abruptamente hacia el norte al pasar más allá de las Antillas Menores, el mar oscurecido y agitado se extendía en olas vigorosas y espumosas hasta la base de los cocoteros y hasta el borde de las arenas ya acortadas.
Bañistas en el paseo marítimo de Las Terrenas en la Península de Samaná
Para mayor frustración de los bañistas, en estos días, los socorristas de los hoteles en alta mar levantaron la bandera roja y siguieron las instrucciones para prohibirles ingresar al agua, incluso para refrescantes baños. Eso dejó los charcos de azulejos brillantes y agua fresca. No fue lo mismo. Ni a lo que había ido allí.
Decidimos salir de su alcance. Unos cientos de metros hacia el este, la entrada al mar era menos profunda y problemática. Nos dimos cuenta de que no había corrientes, solo el movimiento normal y controlable de las olas, tan común en nuestras playas portuguesas. Nos divertimos enfrentándonos a ellos y haciendo autostop hasta que vimos el dosel de los cocoteros por encima de nuestras cabezas.
Reanudamos la caminata. Al acercarnos a Punta Bonita en la Península de Samaná, nos dimos cuenta de que parte de los proyectos, los más expuestos al mar, aún no se habían recuperado de los daños causados por huracanes o tormentas de la temporada pasada.
Y cómo los caprichos del clima hicieron inversiones volátiles hizo pensar sobre todo en la larga calma caribeña de diciembre a mayo, cuando ese mismo litoral y los del Caribe en general asumen sus inmaculadas vistas al mar, el cielo y la frondosa vegetación.
Cascada Limon, Cigarros de otros sabores
El día siguiente amanece radiante. Salimos del hotel a las ocho en una camioneta descapotable que comenzó por rehacer su capacidad con pasajeros de otros hoteles en el paseo marítimo y de lugares lejanos y pronto gélidos del mundo: canadienses, franceses, alemanes, estadounidenses, entre otros.
Luego, seguimos el camino a través de las pequeñas tierras y terrenos verdes y pintorescos de la península de Samaná. Como es habitual en estos recorridos, la empresa tenía programada una parada en una tienda local, en el caso de los puros. Era Las Ballenas, ubicada en El Cruce. Bajamos. Cruzamos la carretera después de dar paso a dos jóvenes que habían salido del final de la carretera al galope en caballos salvajes.
Entramos. Inmediatamente percibimos el olor generalizado del tabaco natural, con matices de los diversos aromas en los que se elaboraban allí los puros: mango, vainilla, brandy y otros. Uno cigarrillo trabajar a mano detrás de un pequeño mostrador centra la atención.
Atrae a un curioso grupo de espectadores que siguen sus ocupadas manos cortando y enrollando las hojas de tabaco hasta llegar a otro de los puros artesanales que dieron nombre a la marca. Y a otro. Y a otros más.
Los diferentes paquetes de Las Ballenas nos rodean. En una pequeña estación de trabajo separada, un artesano más joven, armado con una plancha vieja y vistiendo una camiseta de baloncesto del Oklahoma City Thunder, intenta agrandarlos. Nos acercamos a ti y conocemos mejor tu oficio.
Eduardo Cancu plancha los paquetes de puros Las Ballenas.
Temeroso de destruir los paquetes que se encargó de finalizar, Eduardo Cancu apenas aparta la vista del hierro. Aún así, nos da suficiente cuerda para darnos cuenta de que procesa unos buenos cientos al día. Y que, “gracias a Dios, no es la única tarea que realizas en la empresa”.
Todos volvemos al modo camión y viaje. Por apenas 2km, los mismos que eran desde allí Rancho Limón desde donde se suponía partíamos hacia la cascada homónima.
Tan pronto como regresamos al suelo, nos encontramos cara a cara con una pequeña multitud de dominicanos expectantes del área, cada uno sosteniendo su caballo. Llegan más forasteros. Un responsable de la operación de montarlos a caballo llama a sus compatriotas según cualquier criterio.
Poco a poco, se invita a los extranjeros a montar en el caballo asignado y seguirlos hacia el bosque guiados por sus escuderos desmontados.
Los guías de equitación esperan a los huéspedes para llevarlos a Cascada Limón.
No somos de los primeros en recibir un caballo, ni nada por el estilo. Para compensar, los guías que nos convienen son jóvenes, divertidos e inconscientes. Momentos después de que nos vayamos, ya se nos insta a tirar del trote del caballo. Para ellos, incluso podríamos haber completado la ruta al galope, y no es del todo ajeno al hecho de que uno de ellos se llame Geronimo.
Pero la ruta era rocosa, irregular y fangosa, poco atractiva para grandes multitudes. Aun así, tomamos la delantera en un santiamén.
En el último descenso sinuoso a la cascada, pasamos por una vaca perdida que acechaba sospechosamente toda esta acción desde el medio de la selva. Ahora, cuando ya lo desmontamos con vistas a la Cascada Limón, sin darse cuenta ni de cómo ni por qué, esta u otra vaca casi idéntica, nadaba presa del pánico, en círculos, dentro de la laguna de la cascada.
Una vaca asustada sale de la laguna Cascada Limón, en la península de Samaná.
La vaca da dos vueltas más, se da cuenta de que solo hay una salida por el lado donde los humanos miran incrédulos la natación que practicaba y se resigna. Finalmente, abandona el estanque, estropeado y fuera de control. Nos obliga a todos a refugiarnos de su impredecible trayectoria. Cuando la mayoría de los pasajeros del camión se reunieron allí, el animal ya se había ido.
Debido a la falta de lluvia en las semanas anteriores, la Cascada Limón exhibió un flujo contenido. Así, el protagonismo pasó casi directamente del bovino a dos guacamayos que allí llevaban empresarios oportunistas para ganar unos pesos cada vez que alguien cedía al atractivo cromático e instagrammático de fotografiarse con ellos.
Visitante de Cascada Limón sostiene un guacamayo azul.
Vaca afuera, humanos adentro. La laguna pronto se llenó de bañistas deseosos de refrescarse del calor húmedo y clorofilinoso de la selva tropical. Allí también buceamos y nos relajamos un rato. Tras lo cual volvemos al paseo, esta vez cuesta arriba.
Descubrimos que la mayoría de los pseudo-jinetes se habían detenido en una pequeña tienda de artesanías y alimentos en la parte superior de la rampa. Desmontamos para investigarlo y comprar el agua embotellada que ya escaseaba. Un vendedor nos escucha charlar.
Incluso si hablamos nuestro portugués original habitual, no brasileño, reconoce el idioma. "¿Portugués? ¡Mi bankroll es bueno para ti! Nadie vende tan barato. ¡Solo más barato en Pingo Doce! ”, Dispara, divertido.
En el caso de República Dominicana, un destino en Portugal durante mucho tiempo, no nos sorprendió más allá de que un cibao Los del interior rural de La Española conocían las consignas publicitarias de los supermercados portugueses.
Incursión a Los Haitises, la “tierra de las montañas” dominicana
Habíamos estado dando vueltas por la península de Samaná durante algún tiempo, desde la costa norte hasta el interior. ranchero. Tres días después, llegó el momento de ir a su bahía. Desde Las Terrenas viajamos en diagonal hacia la costa sur de la península, hacia la ciudad portuaria de Samaná.
Subimos a un bote con perfil de pesca. En tres ocasiones zarpamos desde el malecón hasta la bahía frente a la ciudad. Navegamos bajo el Puente Peatonal de Cayo Samaná. Poco después, nos enfrentamos a un denso bosque con una increíble concentración de cocoteros que se extendía desde la orilla del mar hasta la cima de la ladera.
Seguimos a favor del oleaje, para que, sin tráfico marítimo que lo acondicione, el barco avance estabilizado, a gran velocidad y en diagonal, de un lado de la bahía a otro.
Media hora después, vislumbramos la colonia de cerros redondeados y boscosos entre 30 y 50 metros - lomitas, así los llaman los dominicanos, que señala la entrada a la Bahía de San Lorenzo y el acceso al Parque Nacional Los Haitises, más hacia el interior.
A medida que nos adentramos en el parque, pasamos por algunos de estos lomitas independiente. Algunos aparecen solos, otros en dúos o tríos que parecen flotar sobre el mar.
Barco entra en Boca del Tiburón de Los Haitises
Conocedores de estos dominios laberínticos, el timonel y el guía nos llevan directamente a una cueva conocida como boca de tiburon, el interior hueco de un Haití (montaña en el dialecto tribal taíno) a la que nos rindimos rápidamente.
Lenta, lentamente, anclan el barco en la playa escondida dentro de la cueva. Desembarcamos en la arena empapada e inspeccionamos el paisaje invertido en su marco de piedra caliza tallada por el tiempo.
Volviendo a los soleados Haitises, apuntamos a Cayo de los Pájaros, una formación rocosa coronada de vegetación y que, incluso a esa distancia, pudimos ver sobrevolada por decenas de aves.
Las fragatas sobrevuelan el Cayo de Los Pájaros, en Los Haitises.
Nos acercamos un poco más. Lo suficiente para apreciar los peculiares vuelos de las fragatas que nos trasladaron a la imaginería prehistórica de bandadas conflictivas de pterosaurios. Y, en ocho o nueve fragatas macho, en particular, los corazones escarlata que tienen debajo de su buche y que inflan para conquistar a las hembras para el apareamiento.
Fragata macho en el Cayo de Los Pájaros en Los Haitises.
Unos pocos buitres que revoloteaban en el mismo espacio aéreo sobre el frondoso islote rompieron la exclusividad de las fragatas sin faltar al respeto a la uniformidad de la negrura que salpicaba el cielo azul.
Desde el Haití avícola de Cayo de los Pájaros, zarpamos hacia otra de las varias cuevas del parque, llena de pictogramas y petroglifos que legaron los antepasados de los nativos taínos encontrados por Cristóbal Colón y sus hombres en estas paradas.
Guía bajo una abertura en una de las muchas cuevas de Los Haitises.
Para evitar la profanación de este patrimonio, las autoridades mantienen guardias en el pequeño fondeadero que da acceso a la cueva. Uno de ellos descansa sentado en una silla. Lleva una gorra y una camiseta grises, pantalones verdes y botas de agua. Sobre el estómago y el pecho lleva una escopeta con tubos recortados, lista para cualquier cosa.
Desde esa cueva, navegamos hacia una de las áreas de manglares del parque. Seguimos un canal delimitado por las raíces anfibias de estos árboles hasta encontrar un nuevo muelle.
Barco a punto de salir del manglar que rodea la Cueva de la Línea, Los Haitises.
Estábamos en la entrada de la Cueva de la Línea, otra cueva patrullada por murciélagos y tachonada de más inscripciones pictográficas. Este también tiene una abertura natural que muestra el verde resplandeciente del bosque de arriba.
Visitantes tras visitantes son fotografiados en ese inframundo. Hasta que una inesperada superpoblación de la cueva los obliga a todos a disolverse. Atravesamos el mismo canal de manglares.
Sin embargo, regresamos al mar aislado de Los Haitises y a la mucho más abierta Bahía de San Lorenzo. Realizamos el regreso al puerto de Samaná contra el viento, con el barco siempre saltando sobre pequeñas olas. Mucho más pequeños que los que encontramos para resistirnos a regresar a las playas de Las Terrenas.
