Cuando cortamos la carretera principal, hacia el mar y el pueblo, Cahuita nos impone nuevos caminos.
Nos sorprende.
La primera vez que lo visitamos llegamos en un bus viejo y ni siquiera recordamos por dónde entramos al caserío.. En esta ocasión, Cahuita lució, deslumbrante, en forma de esas letras icónicas que salieron por ahí, y continúan apoderándose de la Mundo.
Este virus también se ha extendido por Costa Rica.
Con el país aún cerrado, un grupo de vecinos decidió combatir el estancamiento provocado por la pandemia Covid-19, y embellecer su tierra con el adorno del que ya se enorgullecían tantos otros lugares típicos.
Lo dotaron de letras de ropa interior rosa, amarilla y azul. La “C” sirve de rellano para un tucán, también multicolor.
Encontramos una cuadrícula de calles, en lugar de tierra batida y fangosa, que estaba casi completamente pavimentada. Bares y restaurantes más grandes y opresivos que chocaban con los humildes negocios de antaño.
Nos instalamos en una de estas Smith Cabins, ahora, como entonces, un alojamiento humilde y barato.
Luego de un breve descanso, salimos en modo nostálgico, en busca de la Cahuita que nos había encantado y que queríamos reconocer.
Recordamos que nos habíamos alojado en una habitación a orillas del mar Caribe, solo protegida del oleaje por un arrecife ancho y compacto.
Identificamos Playa Negra y el campo de fútbol donde nos sumamos a un partido jugado por los nativos. Nos sentamos en la terraza de un bar, contemplando el desfile de tonos con los que el resplandor teñía el Caribe.
cenamos Casado habitual.
Destruido por casi todo el viaje de un día desde la capital San José, por el ruta 32, en las eternas obras de ensanchamiento, dormimos antes de lo habitual.
A la mañana siguiente, una de las primeras cosas que notamos es la aparente desaparición de los residentes afro.
En las casi dos décadas que han pasado, la comunidad rasta local que se nos había acercado una y otra vez parecía ausente, según un nuevo etnia de Cahuita, reajustada al predominio blanco-criollo de la nación Tica.
Nos sorprende solo y solo lo necesario. Estábamos ansiosos por ver cuánto habría cambiado el entorno salvaje de la aldea.
Regreso al impresionante Parque Nacional Cahuita
Después de todo, Cahuita era también el nombre de un parque Nacional, uno de los primeros creados en el país, en 1970, para proteger el vasto y prolífico arrecife de coral en alta mar.
A media mañana, señalamos a Playa Blanca donde las autoridades han instalado la casita para el SINAC - Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en un lugar estratégico para evitar incursiones no autorizadas, con el mar por delante.
Y Kelly Creek detrás, inaugurando la zona de manglares y humedales, hábitat de cocodrilos, tortugas e innumerables iguanas, en la imagen del alambique. Tortuguero más ancho al norte.
Una vez cumplidos los protocolos, nos dirigimos al sendero estrecho, nos abrimos unos metros en la arena y, como tal, permite a los senderistas vigilar ambos entornos:
el marino, lleno de cocoteros y almendros, de los tropicales, los árboles predilectos de los guacamayos. Y el bosque que nos separaba y protegía del esquivo Río Suárez.
Ya teníamos dos meses explorando Costa Rica, sus parques, su fauna.
Incluso sin guía, en pocos minutos detectamos un perezoso aferrado a un tronco alto.
Perezosos, monos y mapaches. Parte de una fauna muy activa
Era amarillento, con dos dedos, como ya habíamos aprendido a distinguirlos de tres dedos, estos, con pelaje gris y una “máscara” negra alrededor de los ojos, lo que los hace parecer criminales.
Avanzamos por el sendero. Momentos después, nos encontramos con la primera pandilla de primates oportunistas, monos capuchinos de cara blanca en busca de cualquier resbalón y exposición de comida por parte de caminantes y bañistas en la playa.
Los simios atacaban a los humanos por sus trayectorias aéreas de troncos y ramas.
A nivel del suelo, los mapaches (mapaches, como los llaman los costarricenses) también estaban probando suerte, con los mismos ojos “enmascarados” que los perezosos de tres dedos, pero mucho más perturbados e intrusivos.
En esta comunión con el fauna sitio, llegamos a la desembocadura del río Suárez.
Develamos la entrada abierta al humedal.
Y recordamos el lugar exacto donde, en febrero de 2003, Sara había sido atacada y mordida por una manada de mosquitos sanguinarios que solo una carrera y zambullida en el mar la habían salvado.
Con daño muy pruriginoso.
Desde la desembocadura del Río Suárez, hacia Punta Cahuita. En vano.
Cruzamos el río. Continuamos por el lado norte de la península de Cahuita. Desde la desembocadura de Suárez en adelante, el sendero avanza más cerca de la playa. A menudo en la playa.
La intimidad con el Mar Caribe nos revela el daño causado por los huracanes que, en los últimos años, han azotado con mayor frecuencia a Honduras, el Nicaragua, Costa Rica y Panamá, los dos últimos países, ya considerados fuera de las habituales trayectorias caribeñas de ciclones.
Descubrimos cómo, en comparación con 2003, la playa se había retirado e incluso desaparecido. Y como una profusión de grandes troncos entrecruzados, se extendía como una extraña micade arbórea.
Recordamos el punto culminante de la caminata, el más tropical.
De hecho, ya estábamos esperando la recompensa de la impresionante Punta Cahuita. No sería esa tarde que llegaríamos allí.
Nos distrae un viejo tanque de cemento, legado de aguas aún hirvientes de una prospección petrolera ya más que secular que, afortunadamente para el entorno costarricense, terminó dando vueltas.
En cierto punto de Playa Blanca, el sendero nos adentra en la península y el bosque.
Da paso a una larga pasarela levantada sobre el suelo inundado, con un poste de sombra y descanso en el medio.
Una comunidad aulladora de monos aulladores
Saciamos nuestra sed y recomponemos nuestras mochilas cuando un rugido familiar, que nunca habíamos escuchado tan cercano y fulminante, nos aturde.
Avanzamos por el puente. Después de unas pocas decenas de metros, nos encontramos en medio de una manada de monos aulladores, en una sociabilidad soñolienta, poco perturbados por la observación de los caminantes que se reunieron debajo.
Uno tras otro, en coros desorganizados, sus rugidos resonaban por el bosque. Penetraron, de tal manera, en los oídos y cerebros de los humanos que, se limitaron a observar las bocas abiertas y temblorosas de los cantantes.
Perdido por el asombro, un espectador no se dio cuenta de que uno de los monos se había movido hacia un tronco encima de ella. Lo notó cuando el mono la atrapó con una descarga de orina.
En un asombro similar, entre fotografía y video, los observamos y documentamos hasta casi las cuatro de la tarde.
Inesperadamente, a esta hora, Lili Dias, guardaparques del SINAC, apareció en el lado opuesto del puente.
Poco a poco, con más determinación que la paciencia de tico, barrió a todos los visitantes que encontró en el camino, hasta la entrada de Kelly Creek.
Al redescubrimiento de Playa Negra. Y, de regreso al Parque Cahuita
Regresamos a la costa de Playa Negra. Lo encontramos lleno de costarricenses y extranjeros disfrutando de las últimas horas del sábado, animados por reggaeton y otros ritmos caribeños, pasado por cualquier DJ, en un bar al otro lado de la calle.
Caminamos, encantados por el ambiente de baño retumbante el que ni siquiera el repentino nuevo crepúsculo púrpura eliminó la magia.
Repetimos la fórmula de recuperación de energía de la noche anterior. Cansados de paseos sucesivos, nos volvemos a despertar alrededor de las nueve.
Tan pronto como lo hicimos, volvimos a entrar al parque, conscientes de ir lo más directamente posible al lugar donde la guardia Lili Dias nos había secuestrado, casi 4 km después de la entrada a Kelly Creek.
Volvemos a ver perezosos y mapaches. El clan de los monos aulladores, este, se había mudado a otra parte.
Una serpiente de pestañas exuberante
Una vez más en lo profundo de la selva, un guía nativo se da cuenta del esfuerzo observador en el que estábamos caminando.
Decide recompensarnos. “Amigos, como soy, me aseguro de que terminen la caminata lo más felices posible. Voy a mostrarte algo que no has notado ".
Lo saludamos, intrigados por el inesperado acercamiento.
El guía nos señala las ramas de una palmera baja. En ellos, muy enrollada, había una serpiente amarilla, una boca, entonces el guía nos informó que su nombre era hispano, referido en portugués como víbora.
Venenosa, peligrosa, la serpiente permaneció, en ese momento, inactiva.
Su sueño nos permitió fotografiarla de cerca. Y una ardilla vecina dando vueltas, furiosa por tal intrusión en su dominio.
Continuamos.
El sendero revela una nueva apertura para Playa Blanca, un tramo que alguna vez fue servido por un embarcadero que los huracanes sacaron por completo.
Ahora había ruinas oxidadas de los postes, aterrizajes convenientes para una bandada de charranes.
La última parada gratificante de Punta Cahuita
Luego de cuatro kilómetros llegamos a Punta Cahuita. Nos pareció encogido, desprovisto de muchos de los cocoteros que habían brotado antes.
Por lo demás, descansa sobre la misma arena coralina, rodeada por el mismo Mar Caribe verde esmeralda y traslúcido, movido por corrientes que intensificaron la marea.
Nos metimos en el agua.
Dejamos que los cuerpos floten y se relajen de la tensión a la que los obligaba el caminar y el equipo fotográfico.
Celebramos el regreso a ese extremo de Costa Rica que durante mucho tiempo hemos tenido como especial.
Casi una hora de descanso después, Lili Dias reaparece desde la prolongación del sendero que venía del lado opuesto de la península, desde la entrada al parque de Puerto Vargas.
Nosotros te saludamos. Dejamos lo bueno-bueno calentado.
En una conversación afable con el guardia, completamos el regreso final a Cahuita.
Artículo escrito con el apoyo de:
COCHE JUMBO COSTA RICA
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