Vom Oberdeck aus genießen wir den geschäftigen Alltag zwischen den farbenfrohen Kolonialhäusern von Bissau und dem Pier.
Eigentümer und Arbeiter stopfen ein paar Frachtkanus zusammen. Lastwagen entladen den, mit dem sie in den Hafen eingefahren sind. Boote kommen von Bubaque und von verschiedenen Haltestellen in Bijagós an. Da gehen andere hin.
Mit allen Passagieren an Bord beginnt die Africa Princess ihre Reiseroute durch den riesigen guineischen Archipel mit Ziel Ilha de Galinhas und Canhambaque.
Wir führen einen schnellen Transfer zu einem Ihrer Begleitboote und eine vorsorgliche Umleitung durch.
Wir entfernen uns von der Insel Rei und der Stadt. In Richtung Südwesten verabschieden wir uns vom türkischen Generatorschiff“metin bey“, das hält sie energetisiert.
Wir überqueren die Spaltungslinie zwischen den Gewässern der Geba und denen des Atlantiks, die der Unterschied in Dichte und Salzgehalt trennt.
Auf der Bolama-Route
Wir nähern uns dem Südufer der Geba. Wir umgehen die Halbinsel Ilhéu do Mancebo und folgen der Aue östlich von Bolama.
Wir segelten entlang einer tückischen Route voller Untiefen, die die jahrhundertealte Versandung noch verschlimmerte und wo wir einen Monat später an Bord eines überfüllten traditionellen Kanus auf Grund liefen.
Geschützt durch die Leichtigkeit des Schnellbootes und des Meeresstrandes vermeiden wir das Schlimmste der Sandküste. Wir fahren im Zickzack den Kanal hinunter zum Rio Grande de Buba, trotz des Namens ein Benjamin-Bruder von Geba.
Wie bei den Portugiesen und bei Bolama bleiben wir zwischen den beiden.
Als wir auf dem hohen Steg entlang der Av. Amílcar Cabral, die Sonne ist kaum vom Zenit heruntergekommen. Anwohner suchen Schutz in ihren Häusern.
Oder im Schatten der hyperbolischen Bäume, die das Flussufer der Stadt erfrischen. Als wir uns dem echten Terra Firme nähern, zeigt Bolama Lebenszeichen.
Dª Ermelinda, eine Gemüseverkäuferin, grüßt uns, Gespräch führt zu Gespräch, ohne recht zu wissen wie, kaufen wir ein paar Gurken.
Fast ebenso unschuldig bewahrt Bolama nebenan etwas, was viele als eines der wenigen überlebenden faschistischen Denkmäler betrachten.
Mussolinis Denkmal für die gefallenen Flieger in Bolama
Fast ein Jahrzehnt war seit dem Erfolg des Duos Gago Coutinho und Sacadura Cabral bei der bahnbrechenden Luftüberquerung des Südatlantiks vergangen.
Von Mussolinis Größenwahn angesteckt, plante der Luftfahrtminister und Generalpilot Ítalo Balbo die Überquerung von zehn Flugzeugen, aufgeteilt in vier Staffeln und in Formation, zwischen Italien und Rio de Janeiro.
Nachdem sie mehrere Schwierigkeiten überwunden hatten, gruppierten sich die Flugzeuge am Weihnachtstag in Bolama neu. Dort wurden sie von einem Schiff der italienischen Marine gefeiert.
Im Morgengrauen des 6. Januar 1930 diktierte Ítalo Balbo das Spiel. Zwei der Flugzeuge erlitten beim Start Unfälle. Fünf Flieger starben. Trotzdem forcierte Ítalo Balbo die Fortsetzung der Expedition.
Im Dezember 1931 ordnete Mussolini die Errichtung des Denkmals in Bolama an, das jeden überrascht, der die Stadt besucht. Es hat die Form von zwei Flügeln, einer gebrochen, der andere zum Himmel erhoben.
Ergänzt wird es durch einen Lorbeerkranz und die Inschrift „Al Cadutti di Bolama".
Bolama Island und das Erbe der ehemaligen Kolonialhauptstadt
Wir verließen Dª Ermelinda am Fuße des alten Denkmals. Wir entdecken die Stadt weiter. Ein paar Meter weiter auf der Insel stehen wir vor dem Gouverneurspalast, der heute vom guineischen Militär besetzt ist.
Einige von ihnen unterhalten sich, sitzen auf niedrigen Stühlen.
Wir begrüßen sie und zwei junge Männer, vermutlich zivile Militärangehörige, die sich auf einer großen, gelb karierten Tafel gegenüberstehen, auf der auf Kreolisch „Bópapiamas Stadium“ steht.
Wir schätzen den Empfang durch das Militär. Danach gehen wir zur Av. Amilcar Cabral.
Zu dieser heißen Stunde bleibt die Hauptverkehrsader der Stadt fast menschenleer. Während wir die Architektur untersuchen Art Deco des alten Kinos, drei oder vier Schweine überqueren es.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite zeigt ein Wandbild den Anführer der PAIGC, Amílcar Cabral, den Märtyrer des Unabhängigkeitskurses von Guinea-Bissau.
Ali, Besitzer eines Pepsodent-ähnlichen Lächelns.
Wir stiegen weiter. Hinter der Diskothek „Som das Ilhas“, mitten auf einem offenen Platz, der von trockenen Büschen bedeckt ist, überrascht uns eine glänzende silberne Statue.
Ulisses Grant und die komplizierte „Frage von Bolama“
Es ehrt US-Präsident Ulisses Grant, dem Portugal für das Urteil dankte, das die komplexe „Questão de Bolama“ gelöst hat.
An einem bestimmten Punkt führte der legitime Besitz der Insel Bolama, die zwischen Portugal und dem Vereinigten Königreich angesiedelt war, fast dazu, dass die alten Verbündeten in den Krieg zogen. Grant favorisierte Portugal.
Trotzdem verschwand 2007 seine ursprüngliche Hommage.
Die abgetrennte Bronzestatue wurde später auf dem Land von Commander Alpoim Galvão, Mentor des berühmten „Operation Mar Verde“, die versuchte, Guinea Conakry zu kontrollieren, um die politisch-militärische Opposition der PAIGC gegen die portugiesische Kolonialherrschaft auszurotten.
Als die Statue verschwand, war Alpoim Galvão ein Geschäftsmann mit Sitz in Guinea-Bissau.
Die Statue, die wir dort bewunderten, war nichts weiter als eine Nachbildung.
Die Domäne von Ulisses Grant wird von der Praça do Império abgelöst, die der ehemalige amerikanische Präsident als portugiesisch und nicht als britisch bestätigte.
Schlanke Ziegen und Schafe durchstreifen den zentralen Garten auf der Suche nach Pflanzensnacks, auf der Seite, die der Militärpolizei am nächsten ist, der katholischen Kirche und sogar in einigen Büschen, die aus der Säulenfront des imposanten und zerstörten Stadtkrankenhauses hervorragen.
Von dort aus können wir noch die alten Kasernen des Truppenübungsplatzes sehen, die der Zeit, den Termiten und den Tentakelwurzeln von Kaktusfeigenbäumen und dergleichen überlassen wurden.
Africa Princess reist über Ilhéu dos Porcos nach Canhambaque
Seit den ersten Schritten in Bolama waren anderthalb Stunden vergangen. Pinto, der für die Gruppe verantwortliche Bijagó-Führer, diktiert die Rückkehr zum Boot. Wir haben es erfüllt, uns bewusst, dass Bolama mehr Zeit und Aufmerksamkeit verdient hat.
Und dass wir dorthin zurückkehren würden.
Als wir am Startpunkt ankommen, wird der Bootssteg einer bunten und frenetischen Menge überlassen. Ein Kanu aus Bissau hatte gerade angelegt. Dutzende von Passagieren begrüßten diejenigen, die kamen, um sie zu empfangen.
Sie bestritten das Entladen ihrer Habseligkeiten zwischen den vielen Ladungen, die sich im Inneren des Schiffes angesammelt hatten.
Ohne dass es jemand erwartet hat, müssen wir uns der Verwirrung stellen und um das Kanu herumfahren, um den Startplatz zu erreichen.
Es braucht, was es braucht.
Sobald er uns an Bord sieht, setzt Charlesmagne, der senegalesische Seemann und Diola, der für die Navigation verantwortlich ist, die Segel mit voller Geschwindigkeit in Richtung Südwesten und zu den Inseln Porcos und Canhambaque. Irgendwo dort drüben wartete die Africa Princess für die Nacht auf uns.
Canhambaque ist in voller Sicht, während die Sonne auf der gegenüberliegenden Seite der Insel untergeht.
Wir landeten auf einem benachbarten Sandstreifen, den die fallende Flut verstärkte.
Wir baden und entspannen entlang dieser gestreiften Verlängerung der Ilhéu dos Porcos.
Reisfelder im Norden der Insel Canhambaque
Wenn die Sonne am Horizont gelb wird, überqueren wir die östliche Spitze von Canhambaque, der Insel, auf der Pinto geboren wurde, wo er jeden Winkel, jede Ritze und, wir können sagen, alle Bewohner kannte.
Wir haben eine erste schlammige Küste überwunden. Bald kletterten wir vom nassen Sand zu einem weiten Teil der Insel voller trockener Reisfelder, nicht Feuchtgebiete.
Pinto führt uns entlang eines Pfades parallel zum Grund der Insel, der nach Inorei, dem Hauptdorf im äußersten Norden von Canhambaque, bestimmt ist.
Entlang des Weges halten wir an einigen der Hütten, in denen die Eingeborenen früher lebten und die den Auftrag hatten, den Reis, der sie ernährte, zu schützen und zu verarbeiten.
Wenn wir „schützen“ sagen, übertreiben wir keineswegs.
Canhambaque war die fünfte große Bijagó-Insel, die uns nach dem geblendet hat erstmalige Landung auf dem kleinen Kéré und der Überfall auf Orango, auf der Suche nach Schärenflusspferden.
Im Bild von Caravela und Carache gab es dort viele Palmen mit kahlen Wipfeln, auf denen die Früchte, die Öl und Palmwein liefern, ausgestellt waren. Palmen, die auch Hunderte von Nestern opportunistischer Weber beherbergten.
Wenn die Reisbauern der Bijagós einen guten Teil der Bäume der Inseln von den Vögeln stahlen, vermehrten sich vor allem die Weber mit einer unvermeidlichen Rache.
Sie bewohnten die Palmen, die die Reisfelder säumten. Wann immer die Anbauer ihre Wachsamkeit erhöhten, plünderten sie den Reis in großen, hungrigen Banden.
Es überrascht nicht, dass die Einheimischen in Canhambaque, wie in allen Bijagós, Vögel verabscheuen, die sie auf jede erdenkliche Weise steinigen und verscheuchen.
Wir unterhalten uns mit älteren Einheimischen, als im Westen der Insel endlich die Sonne untergeht. Sein leuchtender Kreis fällt zwischen die Stämme der überlebenden Palmen.
Fangen Sie uns mit ihren Silhouetten ein, die mit den Strohnestern übersät sind, mit denen die Weber sie schmücken.
Von einem überschwänglichen Feuer verwandelt sich der Westen von Canhambaque in das Dunkelblau des Abendrots.
Obwohl er sich als einer der seinen fühlt, erfüllt Pinto seine Pflicht, uns einzusammeln.
In dieser Nacht, wie in den folgenden, würden wir das Abenteurerboot Bijagós zu Hause anrufen.
WIE WEITERGEHEN:
Fliegen mit euroatlantisch , Lissabon-Bissau und Bissau-Lissabon, freitags.
KREUZFAHRT „AFRIKA PRINZESSIN“.
Buchen Sie Ihre Kreuzfahrt durch den Bijagós-Archipel unter: africa-princess.com
Email: [E-Mail geschützt]
Tel: +351 91 722 4936
