Varela, Guinea-Bissau

Strand, ultimative Küstenlinie, bis hin zur Grenze zum Senegal


Heiliger Baum
Frauen am Brunnen
Nhiquim-Strand
Der geölte Fischer
Staubig nackt
Varela Guinea-Bissau, Gitarrenfisch
Varela Guinea-Bissau, tropischer Sonnenuntergang
Fischkäufer
Waldherde
Aber Lateritis
Bedrohte Küste
Lateritis vs. Flora
Fast Senegal
Ende von Faina
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Zeit der Dame
Der Couturier
Küste in der Rezession
Gasosa Bank
Etwas abgelegen und mit schwierigem Zugang entschädigt das friedliche Fischerdorf Varela diejenigen, die es erreichen, mit der Freundlichkeit seiner Menschen und einer der atemberaubendsten, aber gefährdeten Küstenlinien in Guinea-Bissau.

Dies wurde durch die ländliche Isolation dieser nordwestlichen Ecke von Guinea-Bissau diktiert.

Nachdem wir den Fluss und die Motorradrückfahrt vom Dorf Elalab zurückgelegt hatten, kamen wir in Susana an und stellten schnell fest, dass niemand vorbeikommen sollte. Klingelton aus São Domingos. Es gab nur eine Alternative: das Biker-Duo, das uns vom Dock gebracht hatte.

Varela war 16 km von Susana entfernt, fünfmal mehr als wir gerade zusammengepfercht auf Hilário und den Motorrädern eines Kollegen zurückgelegt hatten, mit den Fotorucksäcken zwischen uns und ihnen und den Koffern, die auf dem Gepäckträger festgeschnallt waren.

Einfach so, in einem prekären Gleichgewicht, das durch die Unebenheiten der Pseudostraße beeinträchtigt wurde, erreichten wir eine Stunde später den Eingang von Varela. Einige Bewohner begrüßen uns und bald auch Valentina Kasumaya.

Die Anwesenheit von Valentinas Familie in Varela gibt es schon seit langem.

Ihre Großmutter mütterlicherseits war Guineanerin und besaß einst das Land, auf dem Valentinas italienischer Vater und ihre guineisch-korsische Mutter das heute inaktive Gasthaus Chez Helene betrieben.

Stattdessen in Offenes HausValentina und ihr Team geben nicht auf.

Die großzügige Dusche und das Abendessen, mit dem sie uns verwöhnen, hinterlassen bei uns ein ganz besonderes Gefühl. Ein erholsamer Schlaf erholt uns ein für alle Mal von der anstrengenden Reise, die wir unternommen haben, von der Entdeckung von Cachéu und Elalab.

Varela Beach: in der Rezession, aber riesig

Wir erwachten im Morgengrauen. Kurz darauf gelangen wir auf den Sandweg, der sich zwischen spärlich besiedelten Tabanca-Häusern durch Wald und Palmen schlängelt.

Der Weg verlässt uns am Anfang des Sandes südlich des Dorfes.

Zu diesem Zeitpunkt sahen wir keine Spur von Fischern, nur ein paar Pirogen in Reichweite der Flut.

Als wir uns einig waren, gingen wir weiter am Sand entlang in Richtung Norden.

Wir näherten uns einem Vorgebirge am Rande des Dorfes. Dort, wo das Land viel stärker dem Atlantik ausgesetzt ist, wird der Sand am Fuße steiler, ockerfarbener Klippen auf das reduziert, was durch den Rückzug der Flut entsteht.

Der Anstieg des Meeresspiegels hat sie beeinträchtigt und zum Einsturz geführt, sodass die Wurzeln von Ölpalmen und unheilvollen Polygonen freigelegt wurden und die Bäume in einer verdammten Vertikalität zurückblieben.

Wir gehen um die verdrehten Stämme anderer herum, die bereits gefällt wurden und zwischen den Lateritfragmenten eingebettet sind, die weite Teile der Meeresküste bedecken.

Wir gingen gefangen zwischen dem Atlantik und den orangefarbenen Wänden und behielten die Wellen und einen unerwarteten Anstieg des Meeres im Auge, den wir so gut wie möglich kontrollieren konnten.

Wir bewältigten einen letzten Abschnitt zwischen eingestürzten Hängen und großen Felsen. Im Norden, jenseits des Schattens des überhängenden Waldes, erstreckte sich eine offene Bucht, deren Ende wir nicht sehen konnten.

Nach dem, was uns die Karte zeigte, muss das der Hauptstrand von Varela sein, mehr oder weniger auf halber Strecke mit Nhiquim.

Nördlich von Varela liegt der Nhiquim Contiguous Sand

Einige Rillen verrieten die Öffnung von Wegen, die aus dem Landesinneren kamen.

Allerdings schien uns der Strand reserviert zu sein. Für uns, für ein paar Fischadler, die mit dem Eindringen, das wir darstellten, unzufrieden waren.

Und bei so vielen anderen Schildkröten, die uns besuchten, bemerkten wir von Zeit zu Zeit die Periskopköpfe.

Schließlich entdeckten wir, ohne dass wir es erwartet hatten, am Fuße eines kleinen, aber dichten Palmenhains die Anwesenheit eines Eingeborenen in den Fünfzigern, der mit einem Geschirr zu einem Blätterdach voller öliger Früchte kletterte.

Wir begrüßen uns. Wir fragten ihn, ob die Sammlung gut liefe. "Alles ist gut. Schade, dass es solche Palmen nicht mehr gibt …“, versichert er uns in einem Portugiesisch, das wir schnell als fast ausschließlich kreolisch verstehen.

Wir verabschiedeten uns mit einem „Bis bald“, und angesichts der Menge an Strand, die wir im Norden hatten, wussten wir, dass wir alles für eine Weile hatten.

Von den Herrschaftsgebieten von Varela geht es weiter zu denen von Nhiquim, was durch die Anwesenheit der gleichnamigen Tabancas in der Nähe bestimmt wird. Nach und nach verlieren die ockerfarbenen Wände an Höhe und Bedeutung.

Sie reihen sich an die Oberfläche des weißesten Sandes und lösen sich in einer Fülle von Büschen und gelblichen Gräsern auf.

Wie Valentina uns später erklären würde, schwächten nicht nur der Anstieg des Meeres und die Erosion die umgebende ockerfarbene Oberfläche.

Der schwere und überaus wertvolle Sand von Varela

Es ist seit langem bekannt, dass die Region Varela reich an schwerem Sand ist, der reich an Zirkonium ist, einem äußerst wertvollen Mineral.

Ohne eine Umweltstudie eröffnete ein russisches Unternehmen seine Gewinnung, was zu einer Verunreinigung des von den Tabancas verwendeten Wassers führte.

Diejenigen, die direkt verzehrt werden, diejenigen, die ihre Lagunen bewässern, und diejenigen, die in die dort reichlich vorhandenen Mangroven fließen.

Nun, dieser Abbau dauerte einige Zeit, mit der Genehmigung zweifelhafter Verträge mit der Regierung von Bissau. „Aber als die Eingeborenen zu sehen begannen, wie ihre Bälle zerstört wurden, überschritt das alle Grenzen.

In jüngster Zeit waren es die Chinesen, die versuchten, den Abbau fortzusetzen, aber ich glaube, dass die Führer hier sie daran gehindert haben. Mal sehen, bis wann.“

Wir gehen weiter den Strand von Nhiquim hinauf.

Hier und da gibt es Pausen für ein erfrischendes Bad. Einige Kilometer später erreichten wir eine Stelle, an der der Sand ins Meer gelangte und eine Meereslagune mit zwei kleinen Eingängen bildete.

Schließlich die unmittelbare Nähe von Cap Skirring und Senegal

Damals schien es uns wahrscheinlich, dass es sich um den längsten Sandstrand in Guinea-Bissau handelte, der mit dem im Norden konkurrieren konnte Bubaque, möglicherweise ein anderer Canhambaque oder eine andere Bijagós-Insel

Der nördlichste, am Eingang einer Meeresbucht am Rande von Cabo Roxo, bereits an der Grenze zu Senegal und nicht weit vom Badeort Cap Skirring entfernt, wo wir Weihnachten und ein paar Tage verbringen würden.

Wir kehren den Weg um, den Rückweg, der durch noch mehr Tauchgänge im warmen Wasser gekennzeichnet ist.

Nachdem wir die hässlichen Zementruinen erreicht hatten, die ein Touristenprojekt verlassen hatte, machten wir uns auf den Weg ins Landesinnere. Erst dann begannen wir mit der Entdeckung der Stadt.

Nach der Rückkehr die Entdeckung von Varela Povoação

Die Felupes, eine ethnische Untergruppe der Diolas, die in weiten Teilen des Nordwestens von Guinea-Bissau und der senegalesischen Region Casamance vorherrscht, dominieren in der Region Varela und um sie herum.

Vor allem aber waren die Menschen, die wir rund um die rosa Moschee mit dem gelben Minarett trafen, herzlich.

Zwischen Hütten und renovierten Häusern, von denen einige nach der Kolonialzeit von portugiesischen Siedlern hinterlassen wurden.

Dort stellte eine aus Guinea-Conakry eingewanderte Näherin Kleidung aus traditionellen afrikanischen Stoffen her.

Es folgt ein Gespräch, auf Französisch, es gelang uns, ihn dazu zu bringen, uns zu sagen, wo der berühmteste Baum in Varela stand, eine seltsame Palme mit niedrigem Stamm, die sich zwischen den Wurzeln eines anderen Baumes eingeklemmt und sich nach und nach zusammengerollt hatte auf sich selbst.

Das Pflanzenphänomen war so groß, dass die Bewohner von Varela es als heilig betrachteten.

Varela und ein wilder Dusty Football

An diesem Nachmittag stoßen wir direkt vor der Casa Aberta auf eines der seltsamsten Fußballspiele, die wir je gesehen haben.

Auf einem improvisierten Feld im dunklen Waldinneren, auf grauem Sand, kämpfte eine Gruppe Kinder mit der für Felupen typischen kriegerischen Haltung um den Ball.

Der Staub, den sie aufwirbelten, war so groß, dass wir nach wenigen Augenblicken gezwungen waren, Mund und Nase mit der Kleidung zu bedecken, die wir übrig hatten.

Es faszinierte uns daher, wie sie das Einatmen des konzentrierten Staubs eine Stunde (oder länger) überlebten. In diesem Erstaunen bemerkten wir, dass in Abständen die Sonne, die von Westen herabstieg, in den Wald eindrang.

Als es auf den Staub fiel, erzeugte es tanzende Lichtstrahlen, die die Szene noch strahlender machten.

Zur Freude der Kinder haben wir uns daher bereit erklärt, sie zu begleiten.

Wenn die Sonne nicht mehr scheint, verlassen wir sie. Eine lange und dramatische Folge von Strafstößen entschied das Spiel.

Nach fast 20 km, mit beladenen Rucksäcken auf dem Rücken, über oft schweren Sand, betraten wir bereits mühsam die Casa Aberta wieder.

Wir brauchen eine ähnliche Genesungspflege wie am Vortag. Valentina verwöhnt uns mit einem weiteren göttlichen Abendessen. Wir schliefen ohne Einspruch wieder ein.

Der folgende Tag war der letzte, den wir Varela widmen konnten.

Sonntag des Fischens und Arbeitens statt Ruhe

Als wir an diesem Sonntagmorgen erneut den Strand südlich von Casa Aberta betrachteten, stellten wir zu unserer Überraschung fest, dass dort geschäftiges Treiben herrschte.

Ein paar Fischer waren gerade von Bord gegangen und wollten ihren Fang verkaufen.

Die Assistenten luden die Proben ab und teilten sie nach eigenem Ermessen von allem ein bisschen auf.

Gitarrenfische, Kaninchenfische, Rochen, Welse und sogar kleine Haie.

In farbenfrohen Capulanas gekleidete und mit scharfen Messern bewaffnete Frauen sammelten einen Fisch nach dem anderen zum Verkauf oder zum Verzehr.

Nach Abschluss der Arbeiten waren die Überreste und der Strand den Schwärmen von Seevögeln ausgeliefert.

Wir nutzten die Gelegenheit, um Ecken zu erkunden, die wir noch nicht gesehen hatten, und verließen Grundstücke oberhalb des Strandes.

Die Männer des Dorfes hatten ihren Spaß dabei, das WM-Finale in Katar zu verfolgen.

Kurz nachdem Argentinien Meister geworden war, wurde es erneut dunkel.

Am nächsten Morgen reisten wir nach São Domingos. Wir überquerten die Grenze in Länder, die einst portugiesisch, französisch, jetzt senegalesisch und Casamance waren.

 

WIE WEITERGEHEN

1 - Flug Lissabon – Bissau mit Euroatlantic: flyeuroatlantic.pt  ab 550€.

2 – Roadtrip Bissau – São Domingos – Varela (4h)

 WO ÜBERNACHTEN: 

Tag der offenen Tür, Varela: facebook.com/casaabertakasumayaku/

Reservierungen über Whats App +245 966 ​​​​640 180

Keré-Insel, Bijagos, Guinea-Bissau

Der kleine Bijagó, der einen großen Traum Veranstaltete

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Keré-Insel nach Orango, Bijagos, Guinea-Bissau

Auf der Suche nach See-Marine- und heiligen Bijagós-Flusspferden

Sie sind die tödlichsten Säugetiere Afrikas und werden im Bijagós-Archipel erhalten und verehrt. Aufgrund unserer besonderen Bewunderung schlossen wir uns einer Expedition auf ihrer Suche an. Abfahrt von der Insel Kéré und landeinwärts von Orango.
Bubaque, Bijagos, Guinea-Bissau

Das Portal der Bijagós

Auf politischer Ebene bleibt Bolama Hauptstadt. Im Herzen des Archipels und im Alltag nimmt Bubaque diesen Platz ein. Diese Stadt auf der gleichnamigen Insel heißt die meisten Besucher willkommen. In Bubaque sind sie verzaubert. Von Bubaque aus wagen sich viele in Richtung anderer Bijagós.
Kreuzfahrt Africa Princess, 1º Bijagos, Guinea-Bissau

In Richtung Canhambaque, durch die Geschichte von Guinea-Bissau

Die Africa Princess legt im Hafen von Bissau ab, flussabwärts der Geba-Mündung. Einen ersten Zwischenstopp machten wir auf der Insel Bolama. Von der alten Hauptstadt geht es weiter ins Herz des Bijagós-Archipels.
Tabato, Guinea-Bissau

Tabatô: zum Rhythmus von Balafom

Bei unserem Besuch in der Tabanca auf einen Blick die Djidius (Dichter Musiker)  Mandingas werden organisiert. Zwei der erstaunlichen Balaphonisten des Dorfes übernehmen die Führung, flankiert von Kindern, die sie imitieren. Megaphone-Sänger in Bereitschaft, singen, tanzen und spielen triangel. Es gibt einen Chora-Spieler und mehrere Djamben und Trommeln. Seine Ausstellung erzeugt sukzessive Schauer.
Tabato, Guinea-Bissau

Die Tabanca der Mandinga-Dichtermusiker

Im Jahr 1870 ließ sich eine Gemeinschaft reisender Mandingo-Musiker in der Nähe der heutigen Stadt Bafatá nieder. Seit dem von ihnen gegründeten Tabatô begeistern ihre Kultur und insbesondere ihre erstaunlichen Balaphonisten die Welt.
Kreuzfahrt Africa Princess, 2º Orangozinho, Bijagos, Guinea-Bissau

Orangozinho und die Grenzen von PN Orango

Nach einem ersten Ausflug zur Insel Roxa segelten wir von Canhambaque aus, um den Tag ausklingen zu lassen und die Küste im weiten und unbewohnten Meeresgrund von Orangozinho zu erkunden. Am nächsten Morgen segelten wir den Canecapane River hinauf auf der Suche nach der großen Tabanca der Insel, Uite.
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Es gibt unzählige Nebenflüsse und Kanäle, die sich nördlich des großen Cacheu-Flusses durch Mangrovenwälder schlängeln und trockenes Land aufsaugen. Allen Widrigkeiten zum Trotz ließen sich dort glückliche Menschen nieder und unterhalten fruchtbare Dörfer umgeben von Reisfeldern. Elalab, einer von ihnen, hat sich zu einem der natürlichsten und üppigsten Tabancas in Guinea-Bissau entwickelt.
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Safari
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