Keré-Insel nach Orango, Bijagos, Guinea-Bissau

Auf der Suche nach See-Marine- und heiligen Bijagós-Flusspferden


Gebadete Flamingos
Immer noch am suchen
Ausbildung
Der Landungsstrand
Arbeit der Weber
Charco-Kreuzung
Der Hippo-Trail
Tolle Hypo
Die Lagune von Anor
Rela Alva
Soße hypos
Anor-Enten
Schwarm Strandläufer
Zehn Hippo oder mehr
Sie sind die tödlichsten Säugetiere Afrikas und werden im Bijagós-Archipel erhalten und verehrt. Aufgrund unserer besonderen Bewunderung schlossen wir uns einer Expedition auf ihrer Suche an. Abfahrt von der Insel Kéré und landeinwärts von Orango.

Es ist noch nicht acht Uhr morgens, als Herculano, der Mann am Ruder, von der Insel Kéré aus in See sticht.

Wir gehen an Bord eines metallischen Schnellboots, das fast ohne Schwanken über das flache Meer von Bijagós gleitet. Vor uns, in Richtung Westen und zum Atlantik, haben wir den Kanal, der die Inseln Carache und Caravela trennt.

Wenn wir es auf der anderen Seite nehmen würden, wären wir dem Atlantik stärker ausgesetzt. Stattdessen umfahren wir das scharfe östliche Ende von Carache und fahren in Richtung des Pedro Cintra-Kanals und in das Herz des Archipels.

Die afrikanischen Ölpalmen folgen aufeinander und sind so charakteristisch für diese Teile Afrikas, dass sie auch als Guinea-Palmen bekannt sind, die an Höhe nur von den älteren Poilões übertroffen werden.

Im Südosten, entlang der Küste der Insel Enu und an der unmittelbaren Küste von Uno, behält die Landschaft mit Ausnahme einiger Mangrovengebiete die gleiche Vegetationskonstanz bei.

Wir stellen uns zwischen Uracane und Uno. Wir näherten uns der Untergruppe von Inseln, die den Orango PN bilden.

Paulo Martins, der Führer, und Miguel LeCoq, der Biologe und Führer, erklären ein wenig über die Ökosysteme und die Kultur der Bijagós. Dort angekommen machen sie uns auf etwas Besonderes aufmerksam.

Die Asado-Sandbank auf dem Pfad von Orango

Wir erhaschen einen Blick auf etwas, das aussieht wie eine Sandbank, die von der Ebbe freigelegt wurde und von unzähligen Vögeln bewohnt wird. Als wir uns ihm näherten, schien sich das zu bestätigen. Verschiedene Arten teilen es.

Viele der Vögel haben nur an der Uferkante Platz, wo die Wellen sie erfrischen.

Wir kommen etwas näher. Wir erkennen, dass letztere Watvögel sind.

Dutzende Flamingos beäugen das Schiff. Zu ihnen gesellen sich mehrere hundert Strandläufer, die neu aus dem fernen Island eingetroffen sind.

Wir fahren mit der Navigation fort. Trotz der Entfernung gehen einige vorsichtige Vögel auf Nummer sicher. Wenn sie abheben, ermutigen sie andere, ihnen zu folgen.

Sie erzeugen ein wildes Chaos, das uns verwirrt. Während sie die Sandbank in einer Ausweichschleife umkreisen, fallen sie allmählich in ihre richtigen Formationen.

Die Flamingos befreien sich von den Strandläufern. Von da an bewunderten wir ungestört den Überschwang seiner Farben und Formen, die Anmut seines synchronisierten Fluges.

Als wir uns von der Sandbank entfernen, vervollständigen die Flamingos ihre Ellipse. Zurück zum Ausgangspunkt.

In der Zwischenzeit passieren wir das Dorf Anônho und bald zwischen ihm und Eticoga. Wir halten am Pier des Orango Hotels. Dort werden wir von Belmiro Lopes begleitet, der aus Orango stammt und Führer von PN Orango ist, der dafür verantwortlich ist, uns zu den Flusspferden zu bringen.

Herculano und Miguel grüßen dich. Sie begrüßen Sie an Bord und erfahren Neuigkeiten, von denen einige für die Expedition wichtig sind. Sie tun es auf Guineisch-Kreolisch, das Miguel aufgrund seiner langen Zeit in Guinea-Bissau auch beherrscht.

Wir fahren weiter entlang der Küste von Orango auf dem Weg zum Landepunkt. Auf dieser letzten Reise befinden wir uns nahe am Rand des Archipels, der dem Ozean stärker ausgesetzt ist.

Zum ersten Mal badet der Atlantik den Sand mit Wellenmustern, die den Übergang zum Land kaum oder gar nicht stören.

Steigen Sie in Orango aus und spazieren Sie durch die Wiesen von Anôr

Bereits auf dem sengenden Sand entspannen wir unsere Beine von fast drei Stunden auf dem Schnellboot.

Wir untersuchten die Küstenvegetation, niedrig, fast strauchig, ohne die großen Guineapalmen und die Poleis, die seit der jetzt abgelegenen Gegend nachgefolgt waren Insel Kéré.

Belmiro führt uns zu dem Pfad, auf dem wir ins Innere von Orango vordringen würden.

Nach wenigen Metern bemerken wir, dass er eine gelbliche Savanne durchzieht, und eine andere Landschaft als die von Kéré, Caravela und Carache, dem Trio von mehr als achtzig Bijagós, die wir zu diesem Zeitpunkt erkundet hatten.

Miguel erklärt, dass sich die Savanne mit hohem Gras, wie wir es gesehen haben, mit der Verlängerung der Trockenzeit in der Region golden färbte.

Als der Regen einsetzte, wurden diese Wiesen durchnässt und grün, mehr im Einklang mit dem amphibischen Leben der Flusspferde.

Nicht zufällig entdeckten wir kurz darauf eine Spur aus entwurzelten Wiesen und Sandboden, die durch die aufeinanderfolgenden Passagen der Flusspferde entstanden war.

Wir gingen zwischen Tambakunda-Bäumen hindurch. Mit der drückenden Hitze, ihren illusorischen Früchten und hart wie Stein, lassen sie uns von saftigen Kiwis träumen.

Die Belohnung ist unterschiedlich.

Die erste der Lagunen von Anôr

Der Weg zeigt den ersten der drei bedeckten Seen und die anfängliche Chance, Flusspferde zu sehen.

Belmiro und Miguel begutachten das Gewässer voller Seerosen, umgeben von Gras und an einem Seitenufer, Akazien und, ja, einigen afrikanischen Ölpalmen.

Bei dieser Suche stoßen wir auf zwei Krokodile, die nachladen.

Wir haben eine reiche Vogelgemeinschaft fotografiert: Weber, Autoren einer beeindruckenden Makramee aus Strohnestern.

Und sogar Enten, Ibisse, Reiher und andere.

Die von Belmiro erzeugten wiederholten Bass-Klatschgeräusche können Nilpferde nicht erkennen und anziehen. Die Führer verfügen, dass sie von dieser Lagune abwesend sind.

Dementsprechend beendeten sie den Rest und machten uns auf den Weg zum folgenden See.

Noch eine Weile schlängeln wir uns durch die Savanne.

Zwischendurch durch eine Wiese, die so zugewachsen war, dass sie uns in der Höhe erreichte. Wir überquerten schlammige und dunkle Corgas und Pfützen, Anzeichen dafür, dass wir näher an überfluteten Schanzen waren.

Die zweite Lagune von Anôr, immer noch auf der Suche

Wir überquerten ein letztes Becken mit rostigem, schwarzem Wasser in einen dichten Wald, voll von grünen Zweigen und gekräuselten Lianen. Belmiro verkündet, dass wir am Eingang zur zweiten Lagune sind.

Es lässt uns in sicherer Entfernung zurück, in Erwartung.

Gehen Sie dann zum leicht erhöhten Rand vor. Versteckt durch den Busch, gewinnt es die widerhallenden Palmen der ersten Lagune zurück. Einmal. Zwei. Einige mehr.

Vier oder fünf Minuten lang, ohne Ergebnis. Belmiro bewegt sich vor einen anderen Punkt, wo diese Lagune über einen kurzen Kanal eine Verlängerung hatte. Dort, zurück zu deinen Beschwörungshandflächen.

Uns scheint das alles noch vergebens.

Schließlich das Treffen mit den Flusspferden von Orango

Wir kehren uns um und bereiten uns auf eine weitere Stunde Marsch und den letzten Versuch vor, als Belmiro Miguel alarmiert. "Sind hier!" bestätigt der Biologe. Wir stellen uns so leise wie möglich am Rand auf.

Zunächst sehen wir keine Spur von den Tieren. Belmiro trägt es in seinen Handflächen, intensiver und hallender. Schließlich taucht ein neugieriges Nilpferd auf, dessen Ohren und Kopf aus dem Wasser ragen und von dichter Vegetation bedeckt sind. Also eine Sekunde.

Ein weiteres Plus. Und noch eins.

Kurz nachdem wir uns an die Konturen des Busches gewöhnt hatten und darüber erstaunt waren, zählten wir mindestens zehn Nilpferde, alle mit ihren Köpfen aus dem Wasser, gerade von den Nasenlöchern aufwärts, mit gespitzten Ohren.

Fasziniert von der Botschaft, die wir ihnen gewidmet haben.

Allmählich nähern sie sich uns.

Obwohl wir uns bewusst sind, dass die höhere Ebene, von der aus wir sie beobachten, uns schützt, beginnen sie uns einzuschüchtern.

Wir hatten sie fünfzehn Minuten lang bewundert.

Belmiro war der Ansicht, dass die Tiere zu nahe kamen und die Zeit abgelaufen war.

Dementsprechend gingen wir zurück über den dunklen Teich, aus der Waldtasche heraus, die die Lagune umhüllte.

„Nun, das war heute wirklich Glück!“ sagt Belmiro. „Die letzten Male, als ich hierher kam, habe ich sie nie gesehen. Sobald Sie an der zweiten Lagune ankommen, finden Sie sofort eine Gruppe wie diese!“

Die durch Blutegel verursachte Evolution

Wir teilten eine berechtigte Euphorie. Nur betroffen von der Sorge, die Füße und Beine zu untersuchen, auf der Suche nach den Blutegeln, die diese Lagune und ihre Umgebung befallen, wie andere von Orango.

Durch eine Ableitung des gleichen Glücks trugen wir nicht einmal einen dieser Parasiten, die das längst ausgenutzt haben Nilpferd amphibius das Bijagós und es wird angenommen, dass sie letztendlich ein einzigartiges Verhalten der fast zweihundert im Orango PN geschätzten Exemplare bestimmt haben.

Die Bijagós-Art ist die häufigste. In ökologischer Hinsicht stellt es eine Entwicklung dar, die durch die geologische Vergangenheit der Region ermöglicht wurde.

Die wahrscheinliche geologische Erklärung

Einst war das aktuelle Gebiet der Bijagos-Archipel Es wurde von einem riesigen Flussdelta gefüllt, das mit Süßwasser bedeckt war. Im Laufe der Jahrtausende hat sich der Ozean weiterentwickelt.

Mach es marineblau.

Die Flusspferde, die sich auf mehreren anderen großen Inseln des Archipels, Caravela, Formosa und bekanntlich sogar Bubaque vermehrten, passten sich den neuen Bedingungen an.

Irgendwann lernten die Tiere, dass sie durch das Eintauchen in Meerwasser so nahe an den Seen die Blutegel los wurden, die ihre Haut durchbohrten.

Wenn die Blutegel sie stören, gehen sie ins Meer. Sie bleiben ein bis zwei Stunden in einem Salzbad. Manchmal mehr. Wenn sie zu den Seen zurückkehren, an denen sie leben, sind sie bereits gereinigt.

Flusspferde machen manchmal längere Seeüberfahrten. Viele von ihnen leben sogar dauerhaft im Meer, aus dem sie herauskommen, um frisches Wasser zu trinken und sich zu ernähren.

Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass man in der Nähe der Tabancas von Bijagós an Land geht, sogar außerhalb des Orango PN, wie es auf den relativ entfernten Inseln Unhocomo und Unhocomozinho der Fall war.

Bei diesen Gelegenheiten fürchten die Leute der Bijagós sie, aber sie verjagen sie einfach.

Seit das Volk der Bijagó sich erinnern kann, werden Flusspferde als mächtig und fast heilig angesehen und als solche geschützt.

Sie auf einer Insel in PN Orango oder in jedem anderen Bijagó zu finden, hat das Gefühl eines tierischen Grals.

WIE WEITERGEHEN: 

Fliegen mit euroatlantisch , Lissabon-Bissau und Bissau-Lissabon, freitags.

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Keré-Insel, Bijagos, Guinea-Bissau

Der kleine Bijagó, der einen großen Traum Veranstaltete

Der in der Elfenbeinküste aufgewachsene Franzose Laurent fand im Bijagós-Archipel den Ort, der ihn verzauberte. Die Insel, die er mit seiner portugiesischen Frau Sónia teilt, akzeptierte sie und die Zuneigung, die sie für Guinea-Bissau empfanden. Kéré und die Bijagós verzaubern seit langem die Besucher.
Kreuzfahrt Africa Princess, 2º Orangozinho, Bijagos, Guinea-Bissau

Orangozinho und die Grenzen von PN Orango

Nach einem ersten Ausflug zur Insel Roxa segelten wir von Canhambaque aus, um den Tag ausklingen zu lassen und die Küste im weiten und unbewohnten Meeresgrund von Orangozinho zu erkunden. Am nächsten Morgen segelten wir den Canecapane River hinauf auf der Suche nach der großen Tabanca der Insel, Uite.
Bubaque, Bijagos, Guinea-Bissau

Das Portal der Bijagós

Auf politischer Ebene bleibt Bolama Hauptstadt. Im Herzen des Archipels und im Alltag nimmt Bubaque diesen Platz ein. Diese Stadt auf der gleichnamigen Insel heißt die meisten Besucher willkommen. In Bubaque sind sie verzaubert. Von Bubaque aus wagen sich viele in Richtung anderer Bijagós.
Kreuzfahrt Africa Princess, 1º Bijagos, Guinea-Bissau

In Richtung Canhambaque, durch die Geschichte von Guinea-Bissau

Die Africa Princess legt im Hafen von Bissau ab, flussabwärts der Geba-Mündung. Einen ersten Zwischenstopp machten wir auf der Insel Bolama. Von der alten Hauptstadt geht es weiter ins Herz des Bijagós-Archipels.
Tabato, Guinea-Bissau

Die Tabanca der Mandinga-Dichtermusiker

Im Jahr 1870 ließ sich eine Gemeinschaft reisender Mandingo-Musiker in der Nähe der heutigen Stadt Bafatá nieder. Seit dem von ihnen gegründeten Tabatô begeistern ihre Kultur und insbesondere ihre erstaunlichen Balaphonisten die Welt.
Tabato, Guinea-Bissau

Tabatô: zum Rhythmus von Balafom

Bei unserem Besuch in der Tabanca auf einen Blick die Djidius (Dichter Musiker)  Mandingas werden organisiert. Zwei der erstaunlichen Balaphonisten des Dorfes übernehmen die Führung, flankiert von Kindern, die sie imitieren. Megaphone-Sänger in Bereitschaft, singen, tanzen und spielen triangel. Es gibt einen Chora-Spieler und mehrere Djamben und Trommeln. Seine Ausstellung erzeugt sukzessive Schauer.
PN Kaziranga, Indien

Die Hochburg der indischen Monoceros

Das Hotel liegt im Bundesstaat Assam, südlich des Great Brahmaputra-Fluss, PN Kaziranga nimmt ein riesiges Gebiet von Schwemmsumpf ein. Dort sind zwei Drittel der Nashorn Einhorn in der Welt, zwischen etwa 100 Tigern, 1200 Elefanten und vielen anderen Tieren. Unter dem Druck der menschlichen Nähe und der unvermeidlichen Wilderei war dieser kostbare Park nicht in der Lage, sich vor den hyperbolischen Monsunfluten und einigen Kontroversen zu schützen.
Miranda, Brasilien

Maria dos Jacarés: Das Pantanal beherbergt solche Kreaturen

Eurides Fátima de Barros wurde auf dem Land in der Region Miranda geboren. Vor 38 Jahren ließ er sich in einem kleinen Geschäft am Rande der BR262 nieder, die das Pantanal durchquert, und gewann eine Affinität zu den Alligatoren, die vor seiner Haustür lebten. Angewidert darüber, dass die Kreaturen dort einmal geschlachtet wurden, begann sie, sich um sie zu kümmern. Heute bekannt als Maria dos Jacarés, benannte sie jedes der Tiere nach einem Fußballspieler oder Trainer. Es stellt auch sicher, dass sie Ihre Anrufe erkennen.
Nationalpark Gorongosa, Mosambik

Das Wilde Herz von Mosambik zeigt Lebenszeichen

Gorongosa war die Heimat eines der üppigsten Ökosysteme Afrikas, aber von 1980 bis 1992 erlag es dem Bürgerkrieg zwischen FRELIMO und RENAMO. Greg Carr, der millionenschwere Erfinder der Voice Mail, erhielt eine Nachricht vom mosambikanischen Botschafter bei der UNO, in der er aufgefordert wurde, Mosambik zu unterstützen. Zum Wohle des Landes und der Menschheit engagiert sich Carr für die Wiederbelebung des atemberaubenden Nationalparks, den die portugiesische Kolonialregierung dort geschaffen hatte.
PN Hwange, Simbabwe

Das Vermächtnis des verstorbenen Lion Cecil

Am 1. Juli 2015 tötete Walter Palmer, ein Zahnarzt und Trophäenjäger aus Minnesota, Cecil, den berühmtesten Löwen Simbabwes. Das Gemetzel löste eine virale Welle der Empörung aus. Wie wir in PN Hwange gesehen haben, gedeihen Cecils Nachkommen fast zwei Jahre später prächtig.
St. Lucia, África do Sul

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Savuti, Botswana

Die Elefanten fressenden Löwen von Savuti

Je nach den tektonischen Launen der Region trocknet ein Stück der Kalahari-Wüste aus oder wird bewässert. In Savuti haben sich die Löwen daran gewöhnt, sich auf sich selbst zu verlassen und jagen die größten Tiere der Savanne.
Varela, Guinea-Bissau

Strand, ultimative Küstenlinie, bis hin zur Grenze zum Senegal

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