Wir schließen die Erkundung von Cacheu ab, der portugiesischen Kolonial- und Sklavensiedlung und Festung. Die Fortsetzung unserer Tour durch Guinea-Bissau bedeutete die Überfahrt zum gegenüberliegenden Ufer des Cacheu-Flusses.
Wir machen es an Bord eines traditionellen „Kanu“, das gerade vom Anleger der Stadt aus in See sticht. Die Wartezeit bestand darin, ein bisschen von allem einzuladen, bis der Boden des Schiffes gefüllt war und wir nur noch einen der Strukturbalken übrig hatten, auf denen die Passagiere wie die Säcke mit Reis und anderer Fracht saßen.
Wir durchquerten Cacheu nur wenige hundert Meter diagonal. Der Mann am Steuer setzt das Schiff in den Fluss São Domingos, einen Nebenfluss.
Wir gingen gegen den Strom entlang, bis wir die südliche Schwelle der Stadt São Domingos erreichten. Nach einer schlammigen Ausschiffung gingen wir zum Toca-Toca-Terminal. Wir stiegen in die erste Richtung ein Varela. Wir sind 16 km früher in Susana losgefahren.
Während der fast zweistündigen staubigen Straße gelang es uns nicht, Mário Sungo, den Wirt der Tabanca, die wir anvisierten, zu kontaktieren. Schließlich, bereits in Susana, mit zwei jungen Motorradtaxis, die bereit sind, uns zum Flussarm zu bringen, der den Zugang zum Fluss Defename ermöglicht, antwortet Mário.
Bestätigt die fehlende Übertragung. Bei einer Balanceübung, auf Motorrädern“ "Made in China" “, die die beiden Jungen, halb verpackt in Vorverkaufsplastik konserviert, am Ufer des Kanals zurückließen.
Mário wollte gerade eintreffen. Wir bewunderten die umliegenden Lagunen, während die Regenzeit mehr als vorbei war und offensichtlich austrocknete.
Es ist heiß genug. Wir fühlen uns erschlagen von der Härte der Pirogen, der Toca und der mit Schlaglöchern übersäten Pseudostraßen.
Kanalschifffahrt und Fahrt zum Defename River
Wir legten uns dort in den Schatten einer improvisierten Hütte aus Stöcken und Stroh, den Kopf auf den Rucksäcken.
Eine Dame, die aus dem Nichts oder aus der Weite der Bälle auftaucht, gesellt sich zu uns. Ich ging auch nach Elalab. Es machte ihm nichts aus, mit uns zu warten, bis Mário auftauchte.
Mário platzt aus dem Kanal. Er wird von zwei weiteren Erwachsenen, sechs Kindern und einem braunen Kalb begleitet, die neugierig sind, warum die Flussfahrt stattgefunden hat. Wir begrüßen Mário und die Delegation.
Bald gingen wir an Bord. Die Dame steigt in ein schmales Kanu. Wir kommen auf dem Kanal weiter voran.
Motorisiert haben wir sie im Handumdrehen eingeholt.
Wenige Augenblicke später betreten wir den Defename-Fluss, einen weiteren Nebenfluss des Cacheu-Flusses, der nahe seiner Mündung in den Cacheu mündet.
Irgendwann sahen wir ein kleines Krokodil, das in der Sonne seine Batterien auflud. „Hier gibt es also doch noch Krokodile“, fragten wir überrascht.“ Mário erleuchtet uns. „Sie tauchen immer wieder auf, aber die Leute geben ihnen keine große Chance.“
Am Fluss São Domingos gab es einige sehr große Exemplare mit einer Länge von fünf oder sechs Metern.
Doch 2016 töteten sie zwei Männer. Die Bevölkerung tat alles, um sie auszurotten, gegen den Willen des IBAP (Institut für Biodiversität und geschützte Arten). Dennoch tauchen sie weiterhin auf.“
Die lang erwartete Landung in Elalab
Wir überwinden einen weiteren Mäander.
Das Kanu macht sich auf den Weg zum neuen schlammigen Ufer zwischen Tarrafes. Endlich sind wir in Elalab.
Er führt uns zu den Ökotourismus- und Empfangshütten, die von entworfen wurden Porto-Architekturkollektiv MEL, im Dorf unter Verwendung lokaler Materialien und Respekt vor der einheimischen Bautradition erbaut.
Wir richten uns ein. Wir setzen die Nadeln zurück und atmen durch.
Begeistert von der Schönheit der Landschaft von Susana machten wir uns auf den Weg, Elalab zu entdecken.
Gleich nebenan liefern sich Kinder einen erbitterten Kampf zwischen einem Clan noch belaubter Baobab-Bäume und einer überfluteten Mülldeponie.
Andere wandern in einer Art Spaßbataillon umher.
Dort tummeln sich Schweine, Hühner und Kühe, die Angst haben, den heiligen Raum zwischen den Markierungen zu durchqueren.
Wir haben es auch umgangen.
Elalab oben, fast immer zwischen Reisfeldern
Bis wir uns auf einem Pfad befanden, der zwischen Palisadenhütten hindurchführte und uns auf das scheinbar andere Ende des Dorfes hinwies.
Das Wohngebiet, in dem wir ausgestiegen waren, öffnet sich zu einer Ebene. Wir gingen daran entlang, zwischen Kleinbauernhöfen mit trockenen Reisfeldern mit hohen Pflanzen.
Wir trafen auf Bewohner, die sich entsprechend dem Reis bewegten und handelten.
Manche schneiden ganze Reisbündel in Weidenkörbe.
Andere wickelten Teppiche ein, die kürzlich von Rinde und Stroh befreit worden waren.
Wieder andere kehrten mit balancierten Körben, Teppichen und ähnlichen Utensilien auf dem Kopf nach Hause zurück.
Der Konflikt zwischen Tradition und Moderne
Vor uns stoßen wir auf einen neuen Wohnkern.
Einige Männer bündeln ihre Kräfte, um eine neue Lehmhütte zu bauen, die für Ruis Bruder, einen der Tabanca-Häuptlinge, bestimmt ist.
Es kommt zu einem Gespräch, Rui erzählt uns, dass sie es mit Blech abdecken werden, nicht mehr mit dem Stroh, das in Elalab immer noch vorherrscht. „Ja, wir kennen euch Besucher der Fotografie und so sind sie enttäuscht, aber für uns ist Stroh eine Last von Arbeit und Kosten.
Wir müssen es alle drei Jahre ändern.
Danach existiert es in diesem Bereich nicht einmal mehr. Wir müssen es in Susana kaufen und den Versand bezahlen. Was den Teller betrifft, wir legen ihn auf und er hält ein Leben lang.“
Wir danken ihnen für ihre Freundlichkeit. Wir fahren weiter nördlich des riesigen Elalab. Wir kamen an einer einfachen Kirche vorbei, die den christlichen Glauben der Tabanca identifiziert und verbreitet.
Die Kontroverse zwischen Diolas und Felupes und ihre Glaubensrichtungen
Wir fragten Mário Sunga, ob unter den mehr als 430 Einwohnern von Elalab Muslime zusammenlebten, wie wir uns an einen Vorfall in Uite, der Hauptstadt der Insel Bijagó, erinnerten Orangozinho.
Wir wurden darüber informiert, dass Elalab ein Dorf der ethnischen Gruppe der Felupe sei.
Mário Sunga war anderer Meinung. „Die Felupes-Sache war eine Erfindung der Portugiesen.
Wir sind Diolas, wie die meisten Menschen aus Nordguinea-Bissau und Casamansa.“
Ohne ihre Meinung zu missachten, herrschte nahezu Konsens darüber, dass die Felupes von den Diola im Allgemeinen unterschieden werden müssen.
Die historische Kampfbereitschaft der Felupe-Subethnizität
Während des Kolonialkrieges stellten sich viele Felupes auf die Seite der Portugiesen.
Auf dieser Seite flüchtete der guineische Widerstand in die senegalesische Casamance. Von dort aus führte er Guerillaangriffe auf portugiesische Stellungen und Bewegungen durch.
Nach der Unabhängigkeit Guinea-Bissau gerieten die Felupes, die die Portugiesen unterstützten, in Schwierigkeiten. Die Gefahr einer Abrechnung durch PAIGC-Männer zwang sie, in der Casamance Zuflucht zu suchen. Als Nino Vieira nach einem Staatsstreich an die Macht kam, ermöglichte er die Versöhnung der verschiedenen ethnischen Gruppen in Guinea, unabhängig davon, für welche Seite sie gekämpft hatten.
Damals überquerten Tausende Felupes erneut die Grenze südlich. Die meisten von ihnen ließen sich in São Domingos und in der Umgebung der Stadt nieder, die Guinea-Bissau, Casamance und Senegal „verbindet“, statt in den Tabancas, in denen sie zuvor lebten.
Die Felupes akzeptierten jedoch einen Großteil dessen, was die Portugiesen vermachten.
In ihrer Entstehung waren sie Animisten. Mit der Zeit nahmen sie den Islam an und, nach dem Vorbild Elalabs, die Cristianismo. Sie haben nie ihren wilden Geist verloren. Wir kamen am Rande eines weiteren sandigen Fußballfeldes an.
Nicht einmal absichtlich fordert sich eine Gruppe von Kindern gegenseitig heraus und kämpft im Sand. Von dem Moment an, in dem sie die Aufmerksamkeit von Außenstehenden wahrnehmen, mit doppelter Kraft. Wir haben sie eine Zeit lang fotografiert und gefilmt, bei Sonnenuntergang und im magentafarbenen und lila Licht des Abendrots.
Die Temperatur sinkt. Es gibt den Kindern Gänsehaut. Ein paar Erwachsene, die ein Auge auf die Kinder haben, zünden hinter einem der Tore ein Feuer an.
Nach und nach lassen sich auch die Mini-Kämpfer von der Behaglichkeit des Feuers und der Geselligkeit verführen.
Wir kommen zusammen.
So lange wie möglich, bis wir es vermeiden, stolpernd in unsere Zimmer zurückzukehren.
Um neun Uhr abends verwöhnte uns Mário Sunga mit Chicken Cafriela und dünnen Nudeln.
Jetzt weniger beschäftigt, essen Sie mit uns zu Abend. Wir unterhielten uns bis fast halb elf. Wir hatten seit sieben Uhr morgens nicht mehr angehalten. Wir wussten, dass auch Mário am Ende des Tages mit seiner Familie dabei sein wollte.
Okay, wir haben uns für die Nacht verabschiedet.
Nachdem wir die mehrfachen Akkuladungen der Ausrüstung gesichert, das Moskitonetz gespannt und einige andere Maßnahmen ergriffen hatten, fielen wir platt.
Neuer Tag, das gleiche geschäftige Elalab
Die Morgendämmerung bricht an. Gegen sieben Uhr machten wir uns erneut auf den Weg zur Tabanca.
So früh, dass wir immer noch schläfrige Bewohner dabei erwischen, wie sie ihre Häuser verlassen oder mit den Aufgaben des Tages beginnen.
Die meisten gingen auf ihr Land.
Die Flussufergebiete von Elalab sind seit einiger Zeit durch die Unsicherheit des Klimas in dieser Region und vor allem durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht, der in Flüsse und Kanäle eindringt, Deiche überquert und Reisfelder vernichtet.
Die Menschen in Elalab waren anfällig für die Launen des Wetters und darüber hinaus und beschlossen, sich zu diversifizieren.
Mário erklärt sich bereit, uns eine der alternativen Produktionen zu zeigen.
Wir kehrten zurück, um uns dem Watt zuzuwenden, wo wir an der Tabanca ausgestiegen waren. Wir bestiegen ein traditionelles Kanu, das schmal und so flach war, dass es keine unkoordinierten Bewegungen zuließ.
Fast regungslos überquerten wir den Defename ohne Zwischenfälle.
Austern: eine weitere Einnahmequelle, die Tarrafes gewährt
Mário enthüllt Austernbänke aus Baumstämmen und Seilen, die über dem Wasser liegen, aber in Reichweite der Flut.
Der Verkauf an Restaurants, Hotels und dergleichen stellt ein zusätzliches Einkommen dar, mit dem Elalab zu rechnen gewohnt ist, solange die Gelegenheit besteht.
Fast alles in diesen Gegenden unterliegt den Gezeiten. Die Route zur Navigation zurück nach Susana rückte näher.
Wie der Besuch in Varela, der letzten Station vor dem Grenzübertritt von São Domingos nach Senegal.
Wie weitergehen:
Flug Lissabon – Guinea-Bissau
Euroatlantic Airways: flyeuroatlantic.pt, ab 700 €.
Buchen Sie Ihren Besuch in Elalab, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen
Ökotourismus in Elalab: Mário Sungo, Whats App: +245 966673443
oder durch
Kalmasoul: https://kalmasoul.com/ WhatsApp: (+245) 965 100 583
