Da das gesamte Orango-Archipel im Westen liegt und das offene Meer blockiert, ist die „Afrika Prinzessinsegelt von der Insel Roxa über noch ruhigere Gewässer zur Ostküste von Orangozinho.

Sowohl die Flut als auch die Sonne gehen vor aller Augen unter. Der Kapitän geht in der Nähe von Ponta de Canapá vor Anker.

Der Transfer bringt uns in Reichweite der Südküste der Insel und des weitläufigen Strandes, der ihr Ende definiert.

Wie immer geht Pinto voran und gibt das Tempo vor, entlang des Sandes, wo die Ebbe ein paar Pfützen hinterlassen hat.

Wie so oft in Bijagós tummeln sich dort anstelle von Badegästen ein paar kleine gefleckte Kühe, die über unser plötzliches Auftauchen eher fasziniert als beunruhigt sind und jeglichen Kontakt ablehnen.

„Wir haben es wirklich eilig!“ Wir neckten den Guide spielerisch. „Ich wollte sehen, ob wir bei eingeschaltetem Licht zum Wahrzeichen der Kolonisten gelangen können, damit Sie es sehen und fotografieren können. Aber es gibt noch einiges zu tun.“

Wir gingen. Und wir laufen weiter südlich von Orangozinho. Unter dem chirurgischen Blick von Fischadlern in den Wipfeln von Palmen.

Bis wir die südöstliche Spitze von Orangozinho erreichten. Ein Felsriff reduziert den Sand. Ziehen Sie es so fest, dass es an der Vegetation anliegt.

Der von den Kolonisten hinterlassene Leuchtturm

„Dahinter liegt das Wahrzeichen der Kolonisten! “, versichert Pinto. „Aber die Vegetation ist stark gewachsen. Es ist versteckter als zuvor.“ Wir kletterten auf die Spitze der Schwellendünen.

Von dort aus konnten wir endlich einen rostigen Metallturm erblicken, gekrönt von einer alten Lampe. Pinto nannte es ein Wahrzeichen für die Kolonisten.

In der Praxis wäre es ein weiteres Stück Infrastruktur, das die Portugiesen hinterlassen hätten, nachdem die Bijagós ihren erbitterten Widerstand gegen einen Friedensvertrag eingetauscht hatten.

In jenen Jahren des Kampfes um Afrika und nach der Berliner Konferenz wurde der Orango-Archipel von einer mächtigen Königin, Pampa, (gestorben 1930, die als letzte wahre Monarchin der Bijagós gilt) und einer aufgeklärten, entschlossenen und kriegerischen Elite regiert kamen und profitierten vom Sklavenhandel rivalisierender Ethnien.

Wir stellten fest, dass eine Treppe zum Leuchtturm führte. Angezogen von der Möglichkeit, hinaufzugehen, schlugen wir Pinto vor, nach der Basis zu suchen. Pinto rümpft die Nase. „Jeder wird zerkratzt sein und die Leiter fällt auseinander.“ Das waren die offensichtlichsten Demotivationen, die ich je erlebt habe.

Später entdeckten wir, dass sich der Leuchtturm neben einem Bereich befand, der für die Fanados der Frauen abgegrenzt war, rituelle Initiationsperioden der ethnischen Gruppe der Bijagó, in denen sie von der Gemeinschaft isoliert bleiben sollten.

Bijagó selbst, ein Eingeborener der Nachbarinsel Canhambaque, die wir zuvor durchquert hatten – östlich davon Bubaque – Pinto fühlte sich verpflichtet, uns vor einem solchen Eindringen und der wahrscheinlichen Strafe zu schützen.

Wir unterwerfen uns Ihrem Urteil. Wir kehren zum abgeflachten Sand zurück. Wir setzten unseren Spaziergang durch Orangozinho fort.

Der Sonnenuntergang, der die südöstliche Grenze des Orango-Nationalparks vergoldet

Nachdem wir eine letzte Ecke der Küste passiert hatten, lag vor uns der südliche Strand, der so lang war, dass wir sein Ende kaum erkennen konnten.

Die Sonne ging auf diesen Seiten unter, was die Betrachtung vernebelte.

Wir konzentrierten uns auf das Unmittelbare: wie ein nahegelegener Palmenhain Silhouetten erzeugte, von denen in regelmäßigen Abständen Fischadler abhoben.

Und schon zurück, wie markante Palmenhaine den Himmel in Feuer tauchten und ein Salzwasserspiegel es reflektierte.

Wir kehren zu zurück "Afrika Prinzessin" . Wir hatten vor, nach Orangozinho zurückzukehren.

Daher aßen wir zu Abend und verbrachten die Nacht vor der Küste.

Zurück nach Orangozinho, auf der Suche nach Uite

Dawn bestätigt einen weiteren Transfer zum Versorgungsboot und einen Einfall auf die Insel.

Immer noch mit dem Hinweis auf Ponta de Canapá betreten wir den Canecapane-Fluss und den ihn umgebenden Mangrovenwald.

Am Eingang, in einem Mangrovenwald, dessen Wurzeln bei Ebbe freigelegt worden waren, stießen wir auf eine Gruppe grüner Meerkatzen, die damit beschäftigt waren, Meeresfrüchte zu essen.

Wir schlängelten uns über Canecapane hinweg.

An einem bestimmten Punkt bogen wir auf einen Kanal um, der ins Inselinnere zeigte.

Wir stiegen bis zu seinem schlammigen Ende hinauf, wo zwei traditionelle Boote der grünen Landschaft Farbe verliehen.

Um uns nicht gegenseitig anzugreifen, ziehen wir unsere Schuhe aus.

Zwischen verdächtigen Periophthalmen bewegen wir uns auf einem schmalen und dunklen Pfad. Ohne Vorwarnung mündet der Weg auf eine Lichtung, auf der früher eine Schule stand.

Die größte Tabanca der Insel

Nachdem wir einige Zeit lang keine Menschenseele gesehen hatten, wurden wir von Dutzenden junger Schüler und Studenten überrascht.

Einige plapperten und saßen nebeneinander auf den horizontalen Stämmen eines alten Baumes. Andere spähten durch die Fenster eines der Klassenzimmer und versuchten zu verstehen, wer die Leute waren, die sie besuchten.

Wir sprachen einige Zeit mit dem jungen Professor aus Bissau. Als er uns mitteilt, dass ein neuer Unterricht beginnen muss, setzen wir unsere Reise fort.

Wir waren in Uite, der größten Stadt in Orangozinho, mit mehr als siebenhundert Einwohnern, wie Pinto uns erklärt, nicht alle von ihnen aus der Volksgruppe der Bijagó.

Wie es bei Besuchen in Bijagó-Tabancas üblich ist, sind wir von einer Schar bettelnder Kinder umgeben.

Sie beschweren sich über die Aufmerksamkeit, die mehrere Erwachsene, die Gastgeber wurden, genossen.

Einer von ihnen teilt uns mit, dass das Dorf vorher nicht so war, dass es traditionelle Strohdächer hatte, aber dass ein unkontrolliertes Feuer die meisten Häuser zerstörte und ihren Wiederaufbau aus Blech erforderlich machte.

Wenn uns diese Erklärung überrascht, ist es die nächste umso mehr.

Uite, ein muslimischer, christlicher und animistischer Tabanca

Als er sieht, dass ein Bewohner Sprachschwierigkeiten hat, greift Pinto auf sein schwieriges Portugiesisch zurück.

In der Praxis versuchten sie uns gegenüber zu rechtfertigen, warum so viele Mädchen und Frauen in der Tabanca Abayas oder ähnliches trugen.

„Hier in Uite gibt es zwei Religionen.

Auf dieser Seite der Tabanca sind sie Muslime. Deshalb sind sie Christen und glauben an Bijagó-Dinge.“

Wir hatten den Archipel zehn Tage lang erkundet. Das war die erste Insel, auf der das passierte. Der Grund für die unerwartete Kommunion interessierte uns.

Nun ist bekannt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Kolonisierung der Orango-Inseln Fischerfamilien der Beafada- und Mandingo-Ethnien den afrikanischen Kontinent verließen und den Süden von Orangozinho besetzten.

Ihre Nachkommen machen einen großen Teil der Uitense-Bevölkerung aus. Sie sind für die Islamisierung der Insel und des Archipels verantwortlich, auch wenn sie in Orangozinho mit der katholischen und protestantischen Kirche konkurrieren.

Die Besiedlung dieser beiden Ethnien ist alles andere als einzigartig. Die sogenannten Nhominca-Fischer kamen in der Ära auch aus der senegalesischen Region des Saloum-Flussdeltas, bekannt als Barbacins-Fluss Entdeckungen. Sie ließen sich in Orango und auf Inseln im riesigen Bijagó-Urok-Archipel nieder.

Angezogen vom Fischreichtum und der Freizügigkeit der Einheimischen lassen sie sich von Zeit zu Zeit auch in Bijagós nieder, oder Gruppen aus der Elfenbeinküste, Guinea-Conakry und sogar Sierra Leone besuchen sie.

Die Integration der Nhomincas, die mandingas, Beafadas, Rollen und andere Ethnien im Bijagó-Territorium und in der Gesellschaft würden für eine ganze Doktorarbeit ausreichen. Lassen Sie uns stattdessen unsere Tour durch Uite fortsetzen.

Pinto erklärt uns, dass trotz der territorialen Trennung, die durch die „Allee“ auf dem Festland geschaffen wird, alle in der Tabanca gut miteinander auskommen. „Sie wissen, wie man einander respektiert, und Konflikte sind selten.

Eine Reise, die Uite durchgemacht hat

Schauen Sie, nur um zu sehen, die Fußballmannschaft hier in Uite ist eine der besten in Bijagós. Sie waren die letzten, die hier im Archipel die Meisterschaft gewonnen haben!“

Gemessen an der Leidenschaft der Kinder für Fußball in unterschiedlichen Formen machte dieser Erfolg durchaus Sinn.

Einige bleiben bei einem Turnier mit Mützen, Knöpfen und Thunfischdosen als Ziel dabei.

Andere, ältere, berühren einen an einem Seil befestigten Ball.

Wenn wir sie fotografieren, konfiszieren zwei, drei Frauen ihren Ball und zeigen uns, wozu sie fähig sind.

Sobald die Ausstellung vorbei ist, bitten sie die umliegenden Zuschauer, uns ihren frisch vergorenen Cashewwein probieren zu lassen. Wir tranken.

Er schmeckt viel besser als der letzte Palmwein, den wir in Accra, der Hauptstadt Ghanas, probiert haben.

Pinto deutete an, dass es Zeit für uns sei zu gehen.

Auf der Rückkehr zur Africa Princess machen wir Halt an einer Sandzunge vor der Küste, die sich perfekt zum Schwimmen eignet.

Dort bereiteten die Fischer aus Uite an Bord ihres traditionellen Bootes die bevorstehende Fortsetzung des Fischfangs vor.

Sie fragen Pinto, ob wir nicht welche mitnehmen müssten. Pinto erklärt, dass sich die Besatzung der African Princess bei unserem Besuch in Uite bereits selbst um den Fischfang gekümmert hatte.

So war es. Als wir das Mutterschiff wieder betraten, hatten wir fast ein Mittagessen voller Fisch aus den Bijagós.

An diesem Nachmittag fuhren wir weiter in Richtung der Insel João Vieira, Teil des gleichnamigen Subarchipels neben dem von Orango, von dem aus wir bereits zurückgelegt hatten Kere-Insel, In Suchen Sie nach Ihren schwer fassbaren Nilpferden.

WIE WEITERGEHEN:

Fliegen mit euroatlantisch , Lissabon-Bissau und Bissau-Lissabon, freitags.

KREUZFAHRT „AFRIKA PRINZESSIN“.

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