Ankunft am Fuße der Schlucht

Wir waren um acht Uhr abends ins Bett gegangen. Wir wachten gegen sieben Uhr morgens auf.

Es waren elf Stunden mehr als verdienten, belebenden Schlafs, die mit einem weiteren Segen einhergingen. Trotz seiner betrunkenen Raserei vom Vorabend war Don bereits auf den Beinen. Alles deutete darauf hin, dass es bereit war zu gehen.

Beim Frühstück wurde uns klar, dass wir alleine weitermachen würden. Tatiana, eines der beiden deutschen Mädchen, und Cris, einer der beiden brasilianischen Jungs, ging es nicht gut.

Der Rest der Gruppe beschloss, noch einen Tag zu bleiben Jak Karkha, um zu sehen, ob die Symptome von Höhenkrankheit wurden gedämpft.

Aus Solidarität und Liebe zur Gruppe überlegten wir noch zu bleiben, hatten uns aber schon übertrieben lange in Pokhara geschleppt, um uns auf die Wanderung vorzubereiten.

Außerdem fühlten wir uns in perfekter Verfassung und waren bestrebt, Thorong La Gorge zu erobern und in Ruhe auf der anderen Seite weiterzumachen.

Okay, nach dem Frühstück, als wir die Beratungen der Gruppe in der Sonne bemerkten, verabschiedeten wir uns.

Ohne große Dramen oder Zeremonien, die darauf abzielten, die Zuversicht zu vermitteln, dass alle am nächsten Morgen den Marsch fortsetzen würden und dass wir uns, wie zuvor geschehen, später wiedersehen würden.

Dann eröffneten wir die fast 7 km lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 400 m.

Auf dem Weg nach Thorong Phedi

Wir kommen an einer kleinen Herde von Yaks vorbei, die zur Bedeutung von Yak Karkha beitragen, ein Begriff, der mit Yak-Pferde übersetzt werden kann.

Wir sehen ihre scharfen Silhouetten vor den schneebedeckten Bergen der annapurnas.

Rechts von uns der große Chulu West (6419m), einer der höchsten Berge, aber ohne große technische Anforderungen bezwingbar.

Wir erreichen Churi Ledar (4200m) und seine Teehäuser.

Als wir das erste betreten, finden wir Don in einem angenehmen Gespräch mit dem Besitzer, einem vertrauten, mit dem er schon lange keinen Kontakt mehr hatte.

Wir hören auf. wir trinken a Milchtee. Wir haben ein bisschen mit den beiden gesprochen, wir haben die beiden fotografiert und mit den beiden.

Wir machen weiter, nur wir. Don sagt uns, dass er bleiben und mit der Dame reden würde, dass er uns erwischen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keinen Grund zu zweifeln.

Eine weitere sichere Wasserstation

Kurz darauf erreichten wir einen der „Sichere Trinkwasserstation“ der Schaltung.

Eine junge Nepalesin begrüßt uns.

Von dem, was wir durch das Fenster sehen konnten, das es einrahmte, hatte das Innere des Hauses einen unerwarteten nepalesischen Charme.

Er bestand aus vergilbtem Holz und war mit Regalen gefüllt, die mit Acrylfarben oder farbigem Papier ausgekleidet waren, wo eine Reihe von Thermoskannen und Küchenutensilien aufbewahrt wurden.

Wir verbrachten ein wenig Zeit mit den Damen, die bereits an den Durchgang und die Neugier von Ausländern gewöhnt waren, selbst die aufdringlichsten wie wir.

Wir verabschiedeten uns, mit frischem Wasser aufgefüllt, bereiteten uns auf die Höhen und Tiefen und abrupten Windungen vor, die noch bevorstanden, vertieft durch den Fluss Jharsong Kola.

Zwei Brücken über Jharsong Kola. eine Unentschlossenheit

An einer bestimmten Stelle, von einem hohen Punkt aus, sehen wir die Weggabelung. Weiter geht es zu einer Hängebrücke über dem Bach. Und von einem anderen, gewundeneren und tieferen Ast, der den Fluss auf einer Holzbrücke überquerte.

Da uns keine Schilder darauf hinwiesen, entschieden wir uns für den letzten, der es uns ermöglichen würde, Wanderer zu fotografieren, die die Hängebrücke überqueren, mit den Bergen im Hintergrund.

Wir haben es fast bereut. Die untere Spur zeigt eine Oberfläche aus losen und rutschigen Kieselsteinen.

Die Sorgfalt, die sie erfordert, irritiert uns schnell, abgesehen davon, dass aus noch unbekannten Gründen oder vielleicht auch nur, weil die Neuankömmlinge die Option früherer Wanderer imitierten, niemand die Hängebrücke überqueren wollte.

Glücklicherweise waren dies aufgrund unserer guten körperlichen Verfassung fast alle unsere Probleme.

Die ersten unerwarteten Symptome von Unwohlsein

Nachdem wir den Fluss überquert hatten, verspürten wir einen leichten Schwindel, den wir noch nie zuvor gespürt hatten. Wir hatten auch noch vollere Bäuche als sonst und vermeintlich, von Brei und Obst, ein Fehler, den wir am Morgen vergessen zu vermeiden.

Mit zunehmender Höhe nahm der Sauerstoff ab, den das Blut zum Gehirn transportierte. Unvollendete Verdauungen verschlimmerten den Schwindel.

Wir glauben an den am wenigsten schädlichen Grund und achten auf die Nöte anderer Wanderer, die wir durchgemacht haben.

Die Bergkrankheit hatte sie bereits gestürzt und ihre Gefährten von ihnen zurückgehalten, frustriert, sich der Pflicht unterwerfend, sie in niedrigere Länder zurückzubringen.

Es war nicht der erste Fall. Es sollte auch nicht das letzte sein.

Wie befürchtet, werden wir von einer ausgeprägten Unruhe heimgesucht. Wir erreichten die Spitze auf der anderen Seite des Flusses, am Eingang eines anderen Teehaus.

Neben Tee und einer Reihe von Snacks und Produkten bot „Deaurli“ Wanderern eine Struktur aus Steinbänken mit Panoramablick über die Serpentinen von Jharsong Kola, den Weg, den wir zurückgelegt hatten, und die Weite drumherum.

Wir haben all dies und das gesehen annapurnas über.

Was wir nicht gesehen haben, war irgendwo auf dem Weg ein Zeichen von Don. Das „Ich fange dich“, das er antwortete, als wir ihn verließen, war noch lange nicht erfüllt.

Dons übertriebenes Verschwinden

Während Sie uns neu dienen Milchtee, die Besitzer von Deaurli erkennen, dass wir verärgert sind, aber sie denken, dass es an einem Freund liegt, dem es schlecht ging.

Wenn wir ihnen den Grund nennen, eröffnen sie eine seltsame Erklärung, die die ethnische Rivalität offenbart, in der Nepal lebt, und insbesondere jenes Hochgebiet der Annapurnas.

Uns wird gesagt, dass Don einer bestimmten ethnischen Zugehörigkeit angehören muss, die nicht in der Gegend heimisch war, aber dass er auf der Suche nach Geld aus der Gegend immer mehr dorthin zog Traktoren.

Sie fügen hinzu, dass es dieser Volksgruppe an Verantwortungsbewusstsein fehle und dass es fast immer, wenn es Probleme mit den Nepalesen gebe, ihre Schuld sei.

Wir hatten keine Ahnung, welcher ethnischen Zugehörigkeit Don angehörte. Das Trinken der vergangenen Nacht hatte uns mit dem Gedanken zurückgelassen, dass es uns jeden Moment in Schwierigkeiten bringen könnte.

Wir warteten fast eine Stunde am Aussichtspunkt, viel länger als wir brauchten, um uns vom Aufstieg zu erholen und Tee zu trinken.

Am Ende dieser Zeit sehen wir endlich einen roten Punkt in der Ferne näher kommen. Minuten später identifizierten wir Dons Mantel.

Wir bemerkten, dass der Portier fast rannte.

Als er den Hang erklimmt und bei uns ankommt, geben ihm die Besitzer von Deaurli, charismatische Persönlichkeiten aus dieser Gegend, eine Haltung, die keiner Ergänzung unsererseits bedarf.

Don entschuldigt sich. Versprich mir, dass du nie wieder so spät kommst.

Einfach Wasser trinken. Gehen Sie uns voraus.

Der letzte und tückische Hang

Ein nepalesischer Ritter, mit dem wir bereits in Yak Karkha gesprochen hatten, trägt eine Pelzmütze und eine dunkle Brille, erscheint, begrüßt uns und gibt uns einige Ratschläge. „Der Weg von hier nach Pedi ist der gefährlichste.

Es besteht die Gefahr von Erdrutschen und wenn Rinder auf der Spitze grasen, können sie es mit kleineren Steinen aufnehmen“.

Vielen Dank für die Hinweise. Ohne Alternative gehen wir das Risiko ein. Nach Don.

Ein paar Dutzend Meter weiter ein Schild mit der Aufschrift „Erdrutschgebiet, Schritt vorsichtig“, bestätigt die Warnung.

Der Pfad durchzieht den Hang oberhalb des Flusses in einem engen V-förmigen Tal mit lockerer Erde auf beiden Seiten, übersät mit Steinen, die bereits abgerutscht waren und im Laufe der Zeit Opfer forderten.

Wir folgten in einem Modus stiller Geschwindigkeit, ohne anzuhalten. Wir brauchten fast zwanzig Minuten, um die Gefahrenzone links von Jharsong Kola zu verlassen.

Wenn wir es bekommen, stehen wir dem Kopfgeld von Thorong Pedi gegenüber.

Der Sonnenschein-Eingang zu Thorong Pedi

Das Dorf scheint ummauert zu sein, mit einem Eingangsportikus, der das Thorong-Basislager identifizierte.

Im Gegensatz zu High Camp, ergänzt mit weiteren Werbetellern, ab „Frische Bäckerei", "echter Kaffee" und natürlich, "Apfelkuchen".

Hastige Wanderer entschieden sich, das Seil zu spannen.

Sie rückten direkt zum Hochlager vor. Der Anstieg betrug nur 1 km. In dieser Entfernung stieg er 400 Meter auf.

Es war eines der steilsten auf der Rennstrecke.

Wir warteten immer noch darauf, sicher zu sein, dass der Schwindel und die Kopfschmerzen auf das schwere Frühstück zurückzuführen waren, aber wir zweifelten.

Um überfüllte Hotels zu vermeiden, stiegen wir auf 4540m, die Spitze des Dorfes.

Wir betraten ein neues Phedi. Wir sahen uns die Einrichtungen an und setzten uns in den beheizten Raum und freuten uns auf etwas Ruhe und ein richtiges Essen.

Wir suchten gerade einen Tisch aus, als wir Sara und Manel fanden, ein Paar aus Porto, das wir, ohne zu wissen, wer sie waren oder woher sie kamen, bereits gesehen hatten Manang verlassen.

Wir sitzen mit ihnen zusammen, wir unterhalten uns. Wir redeten den ganzen Nachmittag ein wenig über alles.

In dieser Zeit war der Raum mit neu angekommenen Streunern gefüllt.

Der Schneesturm am Ende des Tages, der die Berge weiß macht

Das Wetter hatte sich geändert.

Ein windiger Schneesturm hüllte das Tal Jharsong Kola in Weiß. Wer ankam, trat müde und durchgefroren ein. Einen Platz neben den Salamandern, die den Raum beheizten, suchte er ab einer gewissen Höhe vergeblich.

Wenn sowohl wir als auch Sara und Manel zunächst zögerten, ob wir direkt zum High Camp aufbrechen sollten, entschied sich das plötzliche schlechte Wetter für uns.

Um 20:XNUMX Uhr, während die nepalesischen Mitarbeiter des New Phedi die Salamander ausschalten, gehen wir ins Bett.

Der Plan war, um drei Uhr morgens aufzustehen und zu sehen, wie das Wetter ist. Wenn der Schnee aufgehört hätte, wenn der Himmel klar gewesen wäre, wären wir aufgestiegen.

Zumindest bis zum High Camp.