An Wohlwollen hat es Don Carlos Carrillo nie gefehlt, dessen waren wir uns sicher. Aber oft führte ihre freiwillige Aufnahme in Pucón zu Verwirrung, die wir lösen mussten.
Wir verließen Cabaña Quiñolafquen, wo wir untergebracht waren, sehr früh am Morgen. Wir ließen es für den Huerquehue National Park schießen, a Exlibris de Pucón und eines der ältesten Schutzgebiete Chiles, gegründet 1912.
Am Eingang überbringt uns der Parkverwalter schlechte Nachrichten. „Nun, ich verstehe, dass alles arrangiert wurde, aber sieh dir das an, von der Gemeinde, mir ist nichts eingefallen.“
Ranger des Nationalparks Huerquehue, einer der bekanntesten in der Region La Araucania.
Tatsächlich hatte Don Carrillo am Tag zuvor in unserer Anwesenheit eine örtliche Delegation der CONAF, der einflussreichen Corporación Nacional Forestal, angerufen. Nur hatte er den falschen Park angerufen: Er hatte Villarrica National Park statt Huerquehue angerufen.
Wir erklärten dem geduldigen Regisseur den Fehler und betonten, dass wir von der anderen Seite des Planeten kamen, dass die Landschaft in Pucón wunderbar war und dass wir frustriert wären, wenn wir sie in Portugal nicht enthüllen könnten.
Glücklicherweise ist er nicht nur verständnisvoll, sondern auch ein Liebhaber der Naturfotografie. „Ich habe nur eine D50, nichts wie deine Maschinen. Aber ich werde mein Bestes geben. Schau, kein Problem. Komm herein. Werden Sie so müde wie möglich und haben Sie vor allem Spaß.“
Nationalpark Huerquehue-Wüste
Zwei Tage zuvor hatten wir den schwefelhaltigen Gipfel des 2860m bestiegen Vulkan Villarrica, einer der aktivsten in Chile, am Rande der Stadt Pucón. Wir konnten immer noch spüren, wie sich unsere Beine von der Bestrafung erholten. Mitten auf einer Tournee durch Südamerika konnten wir ihnen keinen Waffenstillstand geben.
Wir waren im April. Die Hochsaison von Pucón endete im Februar, dem letzten Monat des chilenischen Sommers. Obwohl der Tag noch einmal herrlich anbrach, sahen wir keine Menschenseele. Die unerwartete Einsamkeit verstärkte nur die alpinen visuellen Szenarien, denen wir uns seitdem ergeben haben.
Panorama des Lake Tinquilco, im Herzen von PN Huerquehue.
Kurz nachdem wir ihn genommen haben, betritt der Tres Lagos Trail einen abfallenden und dichten Bambuswald, den wir mit Hilfe von Minibrücken aus mit Erde bedeckten Brettern überqueren. Nach oben hin weicht dieser Wald dem patagonischen Andenwald, der für diese Gegend am charakteristischsten ist.
Wir begannen zwischen bemoosten Araukarienstämmen mit Dutzenden von Metern, hohen Kronen und verzweigten Vordächern mit einer solchen Symmetrie oder Exzentrizität zu laufen, dass wir uns daran gewöhnten, sie als pflanzliche Kunstwerke zu schätzen.
Die ersten Herbstblätter erscheinen etwa im März, April im Huerquehue PN bei Pucón.
Am Ufer des Lake Tinquilco
Die Fülle dieser Araukarien und anderer Arten von Nadelbäumen und Kiefern bildete riesige Flächen, die mehr als schattig, düster waren, in denen wir uns wie lichthungrige Insekten im Zickzack bewegten. Das heißt, bis der Weg der Dunkelheit überdrüssig wird und uns zum Rand des flaschenförmigen Betts des Tinquilco-Sees führt.
Versperrt von der Menge der Araukarienbäume um ihn herum, weht nicht einmal ein Lüftchen hindurch. Dementsprechend mehr als ein See ist der Tinquilco („ruhiges Wasser“) entpuppt sich als strenger Spiegel, der die baumartigen Formen und die halbherbstlichen, einhüllenden Töne dupliziert. Einige seiner Winkel sind voll mit hohem Gras, das im Gegenlicht eine fast spirituelle Präsenz ausstrahlt.
Hin und wieder kommt ein Paar Rotbarsche aus diesem Gras. Es erzeugt wegweisende Wasserrillen in der Strömung, die sich gut hundert Meter vor uns auflösen.
Wir gehen weiter den Tres Lagos Trail hinauf. Als Belohnung für die Anstrengung werden wir mit dem majestätischen Blick auf den nahezu perfekten Kegel des Vulkans Villarrica belohnt, der mit schwarzem und weißem Schnee übersät ist, hoch über dem erhabenen Blätterdach der Araukarienbäume.
Der Sonnenuntergang vergoldet den fast perfekten Kegel des aktiven Vulkans Villarrica, einer von mehreren in der Region La Araucania.
Im Mapuche-Dialekt – der in der Region vorherrschenden indigenen Volksgruppe – bedeutet Huerquehue „Ort der Boten“. Wie zur Veranschaulichung sendet Villarrica Rauchsignale in den blauen Himmel, der völlig wolkenlos ist.
Sie sind unmissverständliche Botschaften der zerstörerischen Kraft des Vulkans. Davon, wie Pucón an seinen Ausläufern und in seinem Schatten niemals friedlich schlafen kann. So oder so, die Vergangenheit der heute idyllischen Region war stets alles andere als beschaulich.
Mapuche: die indigenen Boten von La Araucania
Die Mapuche sind eine Gruppe indigener Ethnien, die dieselbe soziale, religiöse und sogar wirtschaftliche Basis teilen. Es gibt rund eine Million siebenhunderttausend, fast 10% der mehr als achtzehn Millionen Einwohner Chiles. 80 % aller Ureinwohner dieser südamerikanischen Nation. Aber jetzt sprechen nur etwa 200.000 ihre ursprünglichen Dialekte fließend. Mapudungun ou huiliche.
Im Laufe der Geschichte beeinflussten und/oder dominierten die Mapuche fast das gesamte heutige chilenische Patagonien und Argentinien. Reichte die Mächtigen ein tehuelches und andere Ureinwohner aus der riesigen Albiceleste-Pampa, einer Akkulturation, die durch die Araukanisierung Patagoniens bekannt wurde.
Skulptur eines Mapuche-Indianers in Pucón
Ab 1540 machten die neu eingetroffenen spanischen Eroberer und Siedler dieser Vormachtstellung der Mapuche ein Ende. Und sie führten den Begriff Arauco ein, die hispanische Adaption eines Mapuche-Ortes Lappen ko übersetzt als schlammiges Wasser. Der Begriff Araukarie selbst leitet sich von dieser Anpassung ab.
An diesem Morgen wechselten wir den größten Teil des Nachmittags zwischen dem Nadelwald und den Seen ab, plus zwei oder drei auf dem Weg: El Toro, Chico und Verde, ein Trio von Nachbarn, die durch schmale Wasserbäche verbunden sind.
Zurück zum Pucón Riverside Shelter
Wir fuhren mit dem Bus nach Pucón zurück, den Kopf nach vorne gebeugt, so groß war die angesammelte Müdigkeit.
Die Nacht bricht herein. Wir erwarten ihn in La Poza, einem Musterstück der Bucht des großen Sees der Stadt, genannt Villarrica, wie der Vulkan, der im Süden hervorsticht.
Wir passieren Vapor-Chucao, ein Schiff, das 1905 gebaut und später zum See gebracht wurde, um die Hin- und Rückfahrt zwischen Pucón und der Stadt Villarrica zu gewährleisten.
Fast 100 Jahre später liegt dieser Vapor immer noch vor dem alten Gudenschwager Hotel, dem ältesten in Pucón, das 1923 von einem deutschen Siedler, Don Otto Gudenschwager Becker, erbaut wurde. Die Unbeweglichkeit des Schiffes trug wieder einmal zu der des Sees bei. Unter den hohen Drücken, die sich in der Gegend niedergelassen hatten, ähnlich wie die Seen des Huerquehue PN, schien auch Villarica erstarrt zu sein.
Die vulkanische Omnipräsenz von Villarrica
Das Boot überquert den Villarrica-See neben Pucón
Wir saßen da und sahen zu, wie sich die Sonne am gegenüberliegenden Ufer im Westen ausbreitete. Während dieses beliebten Astralprozesses taucht wie aus dem Nichts ein Bootsmann auf. Er überquert die Bucht von einer Seite zur anderen. Ihre kräftigen Schläge rühren die Strömung an. Im Handumdrehen nimmt dieses türkisfarbene Süßwassermeer einen überraschenden denkmalgeschützten Charme an.
Gleichzeitig hebt das Dämmerungsblau der Atmosphäre die weißen Punkte des Vulkankegels hervor. Und so entfaltet sich die Nacht. Bis die absolute Dunkelheit, die La Araucanía und Pucón einnahm, uns davon überzeugte, Schluss zu machen.
Keine Überraschungen, keine Kompromisse. Vor allem mit einem unerklärlichen Enthusiasmus widmeten wir uns am nächsten Tag der Erkundung der Region, folgten einer Straße und wanderten zwischen Wasserfällen und anderen Naturphänomenen.
Sprung um Sprung, um Pucón herum
Die Eleganz und der gute Geschmack, die die Natur dort angenommen hat, haben uns weiterhin geblendet: die wunderschönen Muster aus Moos, Flechten und erdigem Gestein, die die Wand des großen Salto de la China säumten, einer Flusssenke mit beeindruckenden 70 Metern.
Die 70 Höhenmeter des Salto La China.
Auch der darauffolgende Salto El Léon, mit weiteren 20 Metern und deutlich voluminöser, so dass er einen überschwänglichen ansässigen Regenbogen bewässerte. Und das herbstliche Morgenlicht, das schräg durch den Wald fiel und überhängendes Laub beleuchtete; Farne und niedrige Sträucher.
Wir waren auch verzaubert von den Gehwegen, die mit aufgeweichtem Humus bedeckt waren, der von Bambuszweigen tropfte. Aber was die Natur betrifft, ist es am besten, dort aufzuhören. Kehren wir zu den Einwohnern von Pucón zurück.
Bei der Erkundung des Stadtmarktes bemerkten wir die Menge der zum Verkauf stehenden Pinienkerne. Nicht nur in der Menge. In der Menge und Vielfalt und hyperbolischen Größe der meisten von ihnen. Eine andere Sache, die wir sehen, sind die ausgeprägten Eigenschaften der Verkäufer.
Die hyperbolischen Pinienkerne, die von den großen Araukarien erzeugt werden, die die Chilenen Piñoneros nennen.
Wir waren im Herzen von La Araucania. Die Fülle von Pinienkerne – wie die Chilenen Araukarien nennen – erklärte die Fülle der saftigen Samen. Aber wie wir bereits gesehen haben, bewahrt La Araucanía auch den territorialen Kern der Mapuche.
Der lange Mapuche-Widerstand
Es war etwas, das sich kurz nach der Einfahrt in die chilenische Küste offenbarte Fernão de Magalhães, die spanischen Eroberer taten alles, um sich zu ändern.
Das Schicksal diktierte, dass Ende der ersten Hälfte des 1544. Jahrhunderts ein Angriff von Juan Bautista Pastene, einem Untertanen von Pedro de Valdivias Mentor bei der Eroberung Chiles, den langen Arauco-Krieg ausgelöst hatte. Es wurde fast drei Jahrhunderte lang – von 1818 bis zur Unabhängigkeit Chiles XNUMX – gegen die widerstandsfähigen Mapuche bekämpft.
Während dieser Zeit widersetzten sich die Mapuche und verursachten weitreichende Zerstörungen in den Städten und Kolonialbesitzungen. Um 1600 gelang es ihnen sogar, eine klare Grenze zu ziehen, basierend auf der Vertreibung der Spanier in die nördlicheren Gebiete des schlanken Chile.
Mitarbeiter der Bar El Bosque in Pucón
Im XNUMX. Jahrhundert wurde der Konflikt noch komplexer, als Kräfte, die der spanischen Krone treu ergeben waren, begannen, sich den neu gebildeten Unabhängigen zu stellen. Die Mapuche-Häuptlinge verbündeten sich mit den ersten, aber die Unabhängigen triumphierten.
Ab 1860 konzentrierte sich die Armee des unabhängigen Chile schließlich auf die Beherrschung der Mapuche. Trotz erbittertem Widerstand kapitulierten die Indigenen. Diejenigen, die darauf bestanden, auf dem Land zu bleiben – von dem viele den Siedlern gegeben wurden – wurden in Ermäßigungen gesteckt. Nach 150 Jahren finden wir sie in einem von ihnen.
Die Mapuche-Zuflucht von Quelhue
Wir fahren in Richtung des Flusses Pucón O Minetue. Wir folgen seinem Strom voller Stromschnellen, den wir erst verlassen, wenn er den Villarrica-See erreicht. Wir überquerten einen anderen, den Quilque. Von dort geht es auf einem Schotterweg in die Nähe von Quelhue. Wir brauchten lange, um den Ort zu finden, den wir nicht angezeigt sahen, und zumindest als wir danach fragten, schien niemand ihn zu kennen.
Dort treffen wir schließlich auf Gabrielle, eine Teenagerin, die uns den Weg erklärt. Bald ein Gemeinschaftshaus und eine der traditionellen großen Familiengruppen, in voller Geselligkeit, bewässert von Pisco und alkoholfreien Getränken, um einen Tisch. Wie Gabrielle uns gewarnt hatte, die mapuches verabscheuen die Touristenflut in ihrer Region, die Jahr für Jahr von Dezember bis Februar stattfindet.
Mapuche-Mädchen, am Eingang zur Quelhue-Reduktion, am Stadtrand von Pucón.
Sie lehnen alle Behandlungen ihrer Gemeinschaft als Attraktionen ab. Wir erklärten so feinfühlig wie möglich, dass wir nicht gerade Touristen seien, dass wir alleine dort angekommen seien, nichts weiter geplant hätten und dass wir sie nur kennenlernen wollten, wissen wollten, wie sie jetzt leben.
Am Ende luden sie uns an den Tisch ein. Wir sprachen über alles ein bisschen, aber wenig oder nichts dergleichen Apartheid Südamerika, wo die Mapuche lange gelebt haben. Wir trinken Pisco Sour. Wir haben Empanadas gegessen. Wir bestehen ein wenig mehr. Schließlich erlaubten uns die Gastgeber, sie zu fotografieren. Wir verließen Pucón mit der Erinnerung an die Geselligkeit, den Humor, seine Aufgeschlossenheit. Und ihre großzügigen Gesichter und ihr Lächeln.
Viel mehr als wir gezählt haben.
