Wir gehen durch eine weitere schmale Gasse aus Lehmziegeln, als wir auf eine Prozession stoßen, die aus einer anderen dunklen Gasse kommt.
Es geht in einem kurzen Tempo voran, verzögert durch das Gewicht der Sänfte, die Christus und Jungfrau Maria auf ihren Füßen tragen.beeindruckend. Zumindest, wenn man die Größe des Dorfes berücksichtigt.
Die Prozession wird von schrillen Gesängen belebt, die von Hunderten von fackelbeleuchteten Anhängern vorgetragen werden.
An der Vorderseite gibt es eine unwahrscheinliche Kombination aus hinter schwarzen Schleiern versteckten Dorfhintern und neugierigen Ausländern, die in Shorts und Sandalen herumlaufen.
In Anbetracht der Langsamkeit verspricht es, die ganze Morgendämmerung in Anspruch zu nehmen, um durch San Pedro zu reisen und die gleichnamige Kirche zu erreichen. Für Ausländer spielt es keine Rolle.
Der weiße Turm der weltlichen Kirche San Pedro, hervorgehoben auf der Plaza de Armas.
Sobald die Calle Caracoles frei ist, gehen sie ohne Glauben zum Abendessen.
Kurz darauf, um Bier Austral und Pisco Sour, die Getränkekönigin Chiles, perfekt, um die Erzählung Ihrer Reisegeschichten, das Genaue und das Übertriebene, und die Nacht im Allgemeinen aufzuhellen.
Resident ruht auf einer gut beleuchteten und erhaltenen Straße im Pueblo.
Sobald die Zeremonie vorbei ist, breitet sich die Animation schnell auf die Calle Gustavo Le Paige aus. Die Taufe dieser Gasse war eine Hommage an einen Jesuitenmissionar belgischer Herkunft, der sich 1955 in San Pedro niederließ.
Wie so viele andere Außenseiter verliebte sich Le Paige in das einfache Leben des Dorfes und seine Atacama-Vergangenheit. Er wurde in der Tat einer der Verantwortlichen für die Bewahrung des Glaubens und der religiösen Manifestation, die wir gerade erlebt hatten.
Von der Atacama bis Eisenbahn das Nitrat transportiert
Die Oase, die sie beherbergte, wurde ursprünglich vor etwa 11.000 Jahren von den Atacamas bewohnt, den ersten Menschen, die sich in den von Flüssen oder Grundwasserleitern in der Puna und den Wüstenschluchten bewässerten Gebieten niederließen.
Nach der Eroberung des Gebietes durch die Inkas, die es inzwischen in Besitz genommen hatten, bauten die spanischen Kolonisten São Pedro de Atacama. 1540, Peter von Valdiviaoder Konquistador eine prominente Person aus diesen Teilen Südamerikas besuchte es.
Die Bewohner überqueren die Plaza de Armas in einem originellen Fahrradmodus.
Das Dorf genoss einen wohlhabenden Frieden, als obligatorischer Halt für die Vieh- und Nitratkarawanen, die die verbanden oficinas vom Hochland der Anden bis zu den Ebenen der Atacama-Wüste und der Pazifikküste.
Diese Substanz wurde später in die ganze Welt exportiert. auch für Portugal. Chiles berühmter Nitratdünger erwies sich schnell als unerlässlich für eine gute Ernteleistung.
Während es sich im portugiesischen Untergrund ausbreitete, drang sein Markenbild des schwarzen Ritters auf Plakaten und Produkttüten an die Oberfläche. Tatsächlich gibt es im ganzen Land mehrere Tafeln der Marke, die mit Fliesen bemalt sind.
Die Einführung der Eisenbahn über die Anden nähere verursachten den Niedergang von San Pedro de Atacama. Die Stadt gewann nur als beliebtes Urlaubsziel für Chilenen.
In der Zwischenzeit zog es ausländische Besucher an und gab sich seiner atemberaubenden Kolonialarchitektur und der friedlichen und einladenden Atmosphäre hin.
Die Invasion der Gringos
Wie der Reiseleiter aus Santiago de Chile, Maurício Aguero, erklärt: „… die Atacama-Wüste wurde unwiderstehlich für die abenteuerlustigen Bewohner der chilenischen Hauptstadt und um 1970 für eine internationale Horde von Reisenden, die bereits mehrere Stationen in der Nähe erkundet hatten: Salta und Jujuy, Argentinien, der Salar de Uyuni in Bolivien, Cusco in Peru und viele andere – und ich war auf der Suche nach neuen Faszinationen.“
Reisende rasten in einem provisorischen Café zwischen den engen Arkaden der Plaza de Armas.
Nach einigen Jahren waren in Häusern und anderen typischen Gebäuden bereits mehrere Bars, Restaurants und Gasthäuser geöffnet.
Der Tourismus ist hier, um zu bleiben und zu dominieren. Nach den Esel- und Pferdekarawanen ist die Stadt zu einem obligatorischen Zwischenstopp auf Backpacker-Routen geworden, um das Anden-Südamerika zu entdecken.
Heute geht die Zahl der Außenseiter in die Tausende. Diese Invasion hat die säkulare Lebensweise der Atacamanianer lange Zeit subventioniert und gestört.
Einwohner und Besucher kommen auf einer der vielen Lehmziegelstraßen des Pueblo aneinander vorbei.
Tagsüber ist die Situation noch überschaubar. Die meisten Gringos verlassen San Pedro, das den langsamen Rhythmus seiner Bewohner annimmt.
Frauen unterhalten sich vor der örtlichen Apotheke, Kinder spielen barfuß im Schlamm herum Acequias, radeln ältere Menschen auf dem Weg zu ihrem Obstgärten, etwas außerhalb des Dorfes.
Alles geschieht ohne Eile oder Verwirrung.
As Anrufe und Gassen von San Pedro de Atacama
Als die Sonne untergeht, kehren die Ausländer aus dem zurück Tagesexpeditionen. Sie befinden sich südlich der Plaza de Armas in Caracoles, der zentralen Gasse des Nachtlebens von San Pedro.
Dort, in einigen Parallelen und Senkrechten, die Bars, Restaurants u Grüße Sie tun ein bisschen von allem, um mehr Kunden anzuziehen.
Sie kreieren helle Dekorationen, installieren Innenkamine und Bühnen, auf denen sie chilenische Musiker und, wenn möglich, aus anderen Teilen der Welt begrüßen.
Anwohner plaudern auf einer der immer sonnigen Promenaden neben der Plaza de Armas.
Sie drehen auch die Lautstärke so weit sie können auf und sorgen dafür, dass überschwängliche Werber hungrige oder durstige Passanten in ihre Etablissements lenken.
Das Spektrum der Touristen ist heute viel breiter als noch vor einigen Jahrzehnten. Die starke Entwicklung der chilenischen Wirtschaft verschaffte der Region einen besseren Zugang und bessere Bedingungen.
Plötzlich sind San Pedro und die Atacama-Wüste nicht mehr das exklusive Territorium von Ureinwohnern und Rucksacktouristen, die es gewohnt sind, es zu entdecken.
Auch Luxushotels wie Explora und Larache und ihre wohlhabenden Kunden kamen. Zu den Reisenden unter 35 gesellten sich andere, mit mehr Alter, Geld und den entsprechenden Launen von Komfort und Raffinesse.
Atrium des Hotels Explora (ein alter Stall) in der Dämmerung beleuchtet.
San Pedro de Atacama. Eine ganze Kolonialstadt von Adobe
Trotz der Invasion von Außenstehenden, in architektonischer Hinsicht, dies Dorf Auf 2436 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, behält es das ursprüngliche rustikale Aussehen bei, das von den hispanischen Siedlern geschaffen wurde.
Im Erdgeschoss und in einem geometrischen Muster angeordnet, bewahren die Häuser den Lehmziegel, in dem sie gebaut wurden. Mal wirkt es roh, mal weiß getüncht.
Manchmal sehen wir es weiß getüncht, aber mit braunen Streifen „geschmückt“, die durch das Wasser entstehen, das an einem so besonderen Regentag von den Lehmdächern abfließt.
Angabe von Hausnummern auf einem unbemalten Adobe-Rahmen.
Die Tür- und Fensterrahmen sind fast immer hell und kontrastieren mit den Erdtönen, die sie umgeben. Die Innenräume reichen von spartanisch bis hin zu Lounge-Dekor, je nach Kreativität und Besitz der Eigentümer.
Die unbefestigten Straßen sind rund um die Plaza de Armas miteinander verbunden, dem Platz, von dem sich die religiösen und politischen Gebäude der Stadt abheben, die feierlich von der Kirche San Pedro, der Casa Incaica (speziell für den Besuch in Valdivia erbaut) und dem Cabildo repräsentiert werden .
Die Bewohner überqueren die Plaza de Armas in einem originellen Fahrradmodus.
San Pedros schillernde kommerzielle und ländliche Hecks
Hinter der Stadt, unter permanenter spekulativer Bedrohung, wehren sich eine Art ländliche Ghettos indigener Gemeinschaften – die helfen -.
Es sind Gemüse- und Obstgärten, die von Kanälen bewässert werden, in denen zur Überraschung vieler Besucher das Wasser fließt, das durch das ferne Schmelzen der Anden erzeugt wurde. Schließlich sollten wir in einer Wüste sein.
Ein Eingeborener von São Pedro, der mit einem Strohhut vor der Nachmittagssonne geschützt ist.
Die ständige Bevölkerung von San Pedro de Atacama beträgt etwa 5000 Einwohner.
Wenn wir durch die gehen callecitas Am Ende des Nachmittags scheint es viel größer zu sein. Unzählige fleißige Entdecker kreuzen und kreuzen noch einmal, bis sie ihre Programme für die nächsten Tage fertig organisiert haben.
Auf der ursprünglichen Seite des Dorfes, versteckt in den Gassen weiter weg vom Touristenzentrum, verkaufen kleine Lebensmittelgeschäfte ein bisschen von allem, von Säcken mit Düngemitteln und Nagelknipsern bis hin zu gebrauchten Reiseführern.
von diesen T und malerische Weingüter, die Apotheke und die Bäckerei stechen hervor. Dort bewundern wir die Atacama-Frauen und aymara mit dunklem Teint und großen Augen kommentierte er die Gerüchte des Tages.
Wir haben uns weiter vom Zentrum entfernt. Am Ende kauften wir Empanadas bei Bodega und Botillerie Sankt Peter.
Eingeboren an der Theke eines Lebensmittelgeschäfts abseits der Hauptstraßen des Dorfes.
Oriana Soza ist hochschwanger, widersetzt sich aber immer noch dem Konter. Er empfing uns mit einer Mischung aus Überraschung und Sympathie. Nehmen Sie unsere Bestellung auf, geben Sie uns das warme Paket und wünschen Sie uns das typisch südamerikanische "Mach es gut".
Wir wollen gerade den Lebensmittelladen verlassen, als der Eingeborene Mut zusammennimmt und hinzufügt:“y, señores … Hablen unserer Bodeguita an die anderen Gringos, bitte".
