Punta Arenas ist die Hauptstadt der 12. Region Chiles, Magallanes y Antárctica Chilena.
Sie liegt rund um die Meerenge, die es dem portugiesischen Entdecker ermöglichte, den Atlantik zum Pazifik zu überqueren, vorerst noch knapp 200 km südlich.
In dem kleinen israelischen Cybercafé in Puerto Natales klammerten sich zu viele zeitgenössische Reisende an alte Computer.
Das Surfen im Internet könnte mit diesen verzweifelten Tagen – manchmal Wochen – für Kapitäne und Schiffsbesatzungen verglichen werden, an denen nicht einmal ein Lüftchen wehte.
Es folgten öde Diskussionen mit Moshe, dem nicht allzu geduldigen Besitzer des Etablissements.
Nichts überrascht uns mehr, diese Diaspora junger Juden, auch dort, am Grund der Erde. Einst abhängig von Woll-, Fleisch- und Fischexporten, profitierte Puerto Natales von der wachsenden Popularität des nahe gelegenen Nationalparks Torres del Paine und wurde zu seinem Tor.
Umso mehr, wenn der Staatsbetrieb NAVIMAG begann damit, ausländische Reisende an Bord zu lassen und zusätzlich zu den traditionellen Wegen der Anreise begannen sie, auf dem Seeweg aus dem Norden von Puerto Eden anzureisen.
Israelis sind dafür bekannt, sich an Orten niederzulassen, die kostengünstig sind und von denen sie im Voraus wissen, dass sie Teil der wesentlichen Reiserouten ihrer Landsleute sind oder bald sein werden.
Soweit Torres del Paine betroffen war, waren es nicht nur jugendliche Hebräer, die sie vergötterten. Es war das Universum von Abenteurern und neugierigen Menschen auf der ganzen Welt.
Dementsprechend beeilen wir uns, die fehlenden logistischen Vorkehrungen zu treffen. Bald verließen wir die Stadt am Fluss, angezogen von der Anziehungskraft der fotogensten und majestätischsten Berge Patagoniens.
Nebel umhüllt halbverschneite Gipfel des Paine-Gebirges.
Entdecken Sie den Nationalpark Torres del Paine
Die erste Straßenannäherung an dieses Granitgebiet begann damit, seine Bedeutungslosigkeit zu unterstreichen, als die Carripana mit großer Anstrengung die unbefestigten Hänge erklommen, ungeschützt vor möglichen Stürzen durch lange Schluchten.
Weiter überquerten wir die Ziel von Laguna Amarga und der Kusanovik-Brücke.
Bereits installiert und zu Fuß begaben wir uns auf den Hauptrundweg, der um die Hauptgipfel und die dazwischen geschützten kleinen Gletscher herumführt. Den Elementen ausgesetzt, spürten wir den schnellen Wind aus dem Westen, noch schärfer, in unseren Gesichtern, aufgrund der gefühlten fast eisigen Temperaturen.
Es kann sieben bis neun Tage dauern, ihn in seiner Gesamtheit zu durchwandern, unterbrochen von Rasten in Lagern oder Unterkünften und, wie wir gesehen haben, abhängig von launischem und manchmal schlechtem Wetter, das die vier Jahreszeiten an einem Nachmittag, zwei Tage Regen oder fast ununterbrochen bedeuten kann Schnee.
Angesichts der Schönheit der Kulissen ist dies eine milde Strafe. Die Torres del Paine (Monzino, Central und D'Agostini) sind das Zentrum von allem. Sie erheben sich fast senkrecht auf etwa 2800 Metern über der patagonischen Steppe, jeder mit seiner eigenen Höhe.
Eine unbefestigte Straße führt zu einem der Seen, die Torres del Paine umgeben.
Paine Grande erreicht 3050 Meter und die Gipfel von Los Cuernos 2200 bis 2600 Meter.
Unter einem bewölkten Himmel sind sie etwas grau, aber wenn das Dämmerungslicht auf sie fällt, färbt es sie und den Rest des Berges in warme Töne, die die Seele ihres Bewunderers streicheln.
Obwohl der Nationalpark Torres del Paine heute einer der meistbesuchten in Chile und ein unverzichtbarer Stopp auf den abenteuerlichen Routen durch Patagonien oder Südamerika ist, blieb er lange Zeit in absoluter Anonymität.
Die vorkoloniale Exklusivität der indigenen Völker der Alacalufes, Onas und Tehuelches
Bis zur Ankunft der ersten europäischen Siedler, der Ureinwohner Alacalufes, Onas u Tehuelches Sie lebten von dem, was sie in der Natur jagten, fischten und sammelten. Nicht einmal die Siedler, die sie fast ausgerottet hätten, schafften es, das raue Klima und den Boden zu überwinden, die jede Art von landwirtschaftlichem Versuch unmöglich machten.
Viehzucht war ein anderer Fall.
Das heutige Gebiet des Parks war Teil einer der vielen Schaffarmen, die diese Teile Patagoniens besetzten.
Eine Schafherde füllt ein riesiges Stück Pampa außerhalb der Sichtweite Patagoniens rund um den Nationalpark Torres del Paine.
Fast nur die Siedler und einige Ureinwohner hatten das unbewusste Privileg, Paine und seine einzigartigen Panoramen zu bewundern.
Der Name des Ortes stammt tatsächlich von einer Gruppe der Tehuelches, die die Männer von Fernão Magalhães Patacões oder Patacones nannten, inspiriert von der vorherrschenden Blautönung seiner eisigen Lagunen.
Die Isolation war nicht absolut. Im Laufe der Zeit kamen einige Besucher.
Lady Florence Dixie, eine britische Pionierin aus Torres del Paine
Lady Florence Dixie, britische Reisende, Schriftstellerin, Kriegskorrespondentin und Feministin, stach aus einer Gruppe hervor, von der angenommen wird, dass sie die ersten Touristen in der Gegend waren, und taufte in ihrem Buch von 1880 die drei Türme von Paine „Cleopatra’s Needles“.
Einer der vielen möglichen Winkel des geologischen Drehpunkts des Nationalparks Torres del Paine.
In den nächsten Jahrzehnten folgten mehrere europäische Wissenschaftler und Entdecker, bis der Nationalpark 1959 zunächst als National Tourism Lake Grey und 1970 unter seinem heutigen Namen gegründet wurde.
Acht Jahre später ernannte die UNESCO es zum Weltbiosphärenreservat. Der Ruhm des Ortes erreichte neue Ausmaße. Heute erkunden ihn 150.000 Besucher pro Jahr. 60 % sind Ausländer.
Wir gingen in der Nähe des Fußes des Sur-Turms spazieren, als wir einen Schwarm Guanacos sahen, der aufmerksam auf das Eindringen unerwarteter Kreaturen in ihr riesiges Territorium war.
Ein Guanako überblickt die Steppe um einen hohen Punkt am Hang.
Mit ihrem scharfen Blick verspürten die Kameliden schnell die Erleichterung, dass sie Menschen waren und nicht die Pumas, die sie mit großer Gier jagen, wie Schafe und streunende Fohlen.
In Torres del Paine koexistieren Guanacos und Pumas mit Lamas, Nandus, Flamingos, Kondoren und vielen anderen Tierarten, von denen einige endemisch sind.
Fox macht ein Nickerchen und versucht, nach einem der häufigen Regenfälle im Paine-Gebirge warm zu bleiben.
Während wir wandern, können wir den kalten Reichtum des Ökosystems sehen, das sie willkommen heißt, bestehend aus Steppen, Nadelwäldern, Flüssen, Seen und Gletschern.
Grau: der blaue König der Torres-del-Paine-Gletscher
einige der Ventisqueros des Parks – wie die in der Nähe von Gletschern lebenden Südamerikaner aufgrund ihrer Neigung, den Wind zu kanalisieren, gerne nennen – sind klein und sehr versteckt zwischen den felsigen Gipfeln.
Dies ist bei Serrano der Fall.
Andere sind Arme des gigantischen Eisfeldes von Südpatagonien (wo Argentinien und Chile weiterhin ihre Grenzen debattieren) und haben entsprechende Dimensionen.
Grau ist einer davon. Zu dieser Zeit blieb seine Front mit dem Boot über den gleichnamigen See erreichbar.
Das grünliche Wasser des Sees Nordenskjöld, einer von mehreren im Nationalpark Torres del Paine.
Wir haben den Segen genutzt. Es dauerte nicht lange, bis wir uns ihm näherten.
Pechschwarze Wolken bedecken die Quebrada de los Vientos und zerstreuen sich über den zunehmend aufgewühlten Gewässern. Trotzdem haben wir einen Boarding-Befehl.
Kurz nachdem wir in See gestochen sind, scheint die Grey unter dem Sturm zu wachsen und zu wanken, der sich entfaltet, aber wir beschränken uns darauf, ihn fast wie in einer Waschmaschinenwanne zu genießen, geschützt durch die verstärkten Fenster des Bootes.
Die Flut endet dreimal. Auf halbem Weg zur Vorderseite des Gletschers hört der Regen auf. Zur Freude der Passagiere klart der Himmel auf. Wir stiegen sofort auf das zunehmend umstrittene Deck.
Die majestätische Front des Grey Glacier
Auf einen Blick haben wir den ersten Blick auf den sieben Kilometer breiten Gletscher, der noch weit entfernt, aber schon beeindruckend zwischen den Felsen der Paine-Bergkette eingebettet ist.
Hinter einer Platte der Cordillera de Paine taucht die Vorderseite des riesigen Grey-Gletschers auf.
Der Kommandant nähert sich dem Eis in Zeitlupe so nah wie möglich.
Allmählich sehen wir, wie sich der blaue Himmel und die überwältigende Dimension dieses unglaublichen Phänomens verstärken und die Temperatur auf negative Grade von schnellen Erfrierungen sinkt.
„Jetzt lasst uns absolut still sein, Freunde, bitte“.
Bootskapitän in seiner Kabine und Passagier bewundert den Grey-Gletscher in unmittelbarer Nähe.
Die Crew zieht uns zurück in sichere Entfernung.
Er bittet die Passagiere, mit dem Flüstern aufzuhören, damit wir das Knistern des Gletschers hören und das Krachen des nächsten Absturzes beobachten können.
Der Zusammenbruch braucht Zeit und enttäuscht. Sie beschließen, zur nächsten Nummer überzugehen. Zwei von ihnen gehen in einem kleinen aus Tierkreis und erbeute winzige Eisfragmente aus dem See.
Die Besatzungsmitglieder übergeben das vom Lake Grey gesammelte Eis an Deck des Bootes, während sie vor dem Grey-Gletscher segeln.
Auf dem Rückweg zum Hauptboot eröffnen sie einen Vortrag über das jahrtausendealte gefrorene Wasser, das wir ähnlich in anderen Gletschern gesehen haben und dem wir nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Kurz darauf begann die Rückreise.
Der Sturm nahm seine Tat wieder auf.
Mit Bruce Chatwin „In Patagonia“ von Torres del Paine
Einige Charaktere widersetzten sich dem Ruf dieser rohen und mächtigen Natur des Endes der Welt mehr als nicht, antworteten und verewigten ihn mit dem Besten ihrer Kunst.
Einer derjenigen, die am meisten mit Patagonien und diesen Teilen von Magallanes in Verbindung gebracht wurden, war der englische Schriftsteller Bruce Chatwin.
Im Dienst des Sunday Times Magazine reiste Chatwin im Rahmen häufiger internationaler Berichterstattung. 1972 interviewte er die 93-jährige Architektin und Designerin Eileen Gray in ihrem Salon in Paris.
Unter den Dekorationen im Raum wurde Chatwins Aufmerksamkeit auf eine Karte von Patagonien gelenkt, die der Befragte gemalt hatte. „Da wollte ich schon immer hin“ Chatwin sagte es ihm. Worauf Grey antwortete: „Ich auch. Geh für mich dorthin.“
Zwei Jahre später tat Chatwin es. Es flog nach Lima und erreichte Patagonien einen Monat später.
Er erkundete die Region einige Monate lang und sammelte Geschichten und Vorfälle, angeblich von Menschen, die sich dort niedergelassen hatten und aus anderen Teilen ankamen.
Passagiere auf einem der Boote, die über den Lake Grey zur Vorderseite des gleichnamigen Gletschers fahren, bewundern die Umgebung.
1977 veröffentlichte er „Na Patagonia“, eine Erzählung über seine Forderung nach einem Stück Brontosaurus, das vor Jahren aus dem Büro seiner Großeltern weggeworfen worden war.
Die Arbeit machte Chatwin zu einem der angesehensten britischen Schriftsteller der Nachkriegszeit.
Nach und nach leugneten die Bewohner der erzählten Gebiete jedoch die meisten der von Chatwin beschriebenen Charaktere und Gespräche, was seine Arbeit in Fiktion verwandelte.
Bruce Chatwin starb 1989 an AIDS. „In Patagonia“ inspirierte weiterhin Tausende von Abenteurern, die Region zu erkunden.
Das Buch war ein guter Verbündeter der Bilder des Nationalparks Torres del Paine, der inzwischen weltweit verbreitet ist.
