Der Straßenweg bis zum Beginn des Weges erweist sich als viel länger, als wir erwartet hatten.
Es beginnt nördlich von Saint Pierre, einer der vier Städte mit heiligen Namen (Saint Louis, Saint Pierre, Saint Joseph, Saint Philippe), die am Fuße der Insel Réunion aufeinander folgen.
Wir verließen die Villa, in der wir wohnten, und machten eine Achterbahnfahrt durch die Zuckerrohrfelder, die das Viertel Saint Pierre füllen.
Mitten im Sommer auf der Südhalbkugel, wo der Wendekreis des Steinbocks knapp unterhalb der Insel verläuft, erreicht das Rohr vor dem Schneiden seine maximale Höhe. So erwachsen, dass es die Straßenbehörden hier und da dazu zwingt, ländliche Kreuzungen mit Ampeln auszustatten.
In diesem Strom aus Zuckerrohr gelangten wir nach Norden und in Richtung Inselmitte, zeitweise entlang der Hänge des Vulkans, deren Höhe sich in Wiesen mit kleinen Bäumen verwandelt.
Das flache Land der Plaine des Cafres bleibt zurück. Auf der Plaine des Remparts führt die Route am äußeren Krater von Commerson vorbei.
Piton de la Fournaise und seine Lava in Sichtweite
Über die Grenze zwischen den Bezirken Saint-Pierre und Saint-Benoit steigen wir auf und betreten die große Caldera von Fouquê. In einem Augenblick weicht das Grün, das Widerstand leistete, einer rötlichen und rauen Lavafläche.
Die Straße endet vor einer fast senkrechten Klippe, die den inneren Rand der Caldera verbirgt.
In der Nähe des Pas de Bellecombe ermöglicht eine geologische Besonderheit die Weiterfahrt zu Fuß.
Im Nu erreichten wir die Spitze des Ufers. Wir halten inne, um die gegensätzlichen Szenarien und ihre Unterschiede zu würdigen.
Einerseits die Unermesslichkeit, die von der zerfurcht wird Routen Forestières des Vulkans. Zum anderen eine neue Weite, geschwärzt, mit einem kargen Aussehen, unterbrochen von Büschen, die aus jeder Spalte in der Lava sprießen.
Von Zeit zu Zeit steigen weiße Wolken, die sich über dem Indischen Ozean im Osten bilden, auf und dringen in die Vulkankrone ein. Dort zerfallen sie in einen feinen Nebel, der über dem Boden schwebt und die Vegetation bewässert.
Dieser Nebel versprüht die etwas außerirdische Atmosphäre des Ortes, deutlich sichtbar in einem Kegel, dessen ockerfarbene Farbverläufe und skurrile Form zu erkennen sind, ähnlich den von Löwenameisen gebauten Fallen für andere Insekten.
Diese Ähnlichkeit inspirierte Geologen dazu, es Formica Leo zu nennen.
Während der Weg angestiegen war, verlief er nun im Zickzack über steile Klippen.
Dann ging es wieder hinunter, entlang der Innenseite des Randes, wo der größte Mineralreichtum und die größte zurückgehaltene Feuchtigkeit bewaldet waren.
Abstieg zur Großen Caldera vom Piton de la Fournaise
Vor dem Abstieg warnte ein rot-weißes Schild an einem Eisentor, das bei Gefahr den Durchgang versperren würde, die Wanderer davor, worauf sie stoßen würden:
„Wahrscheinlicher Ausbruch in den nächsten Tagen. Vorsicht ist geboten. Verlassen Sie die markierten Wege nicht.“
Wir nehmen die Warnung zur Kenntnis, fahren aber fort.
Nach mehreren durch einen Zaun geschützten Zees erreichten wir die Lava und die flache Innenoberfläche.
Augenblicke später laufen wir selbst auf der rutschigen Schlacke von Formica Leo und haben einen Blick auf den Gipfel des Piton de la Fournaise, der den Hauptkrater verbarg.
Sein Nordwesthang weist Flecken kürzlicher Abflüsse auf.
Rund um Formica Leo war neben verschiedenen Abschnitten des Weges die vom großen Ofenvulkan von Réunion ausgestoßene Lava in unterschiedlichen Aspekten zu sehen, die die Behörden zu identifizieren geruhten.
Fast die gesamte Fouquê-Caldera war mit schneller fließender Pahoehoe-Lava gefüllt.
In der Nähe von Formica Leo gab es jedoch Abschnitte aus schnurförmiger Lava mit Fehlstellen, aus denen erneut Büsche sprossen.
Wieder andere Abschnitte zeigten unterschiedliche und konkurrierende Strömungen. Zerkrümelte, dunklere Lava vom Typ A, angesammelt über hellbraunen Pahoehoe-Strömen.
Vom Formica-Leo-Kegel aus geht es weiter zur Basis des Piton.
Die Rosemont-Kapelle am Fuße des Dolomieu-Kraters
Beinahe erreicht man ihn und liegt auf einer Höhe von 2300 Metern. Eine neue eigenartige Vulkanformation geht ihm voraus: La Chapelle de Rosemont, eine jahrhundertealte Felsformation, die während einer ersten Expedition zum Vulkan im Jahr 1768 aufgezeichnet und beschrieben wurde.
1791 vom Maler JJ Patu de Rosemont verewigt.
Wie so viele andere Formationen und Lebensformen in der Umgebung wurde es im Jahr 2018 vollständig von der vom Vulkan ausgestoßenen Lava bedeckt. Es hat dazu geführt, dass Ihr Inneres zusammengebrochen ist.
Eine fast viereckige Öffnung gewährt den Flinksten und Furchtlosesten immer noch einen seltsamen Zugang zum mystischen und dunklen Altar, in dem mit wenigen Ausnahmen die Anwesenheit einer Statuette Unserer Lieben Frau oder von Jesus Christus eine spartanische Zuflucht des Gebets signalisiert.
Von der Rosemont-Kapelle aus führt der Weg endgültig schräg zur Seite des Dolomieu-Kraters, um den Weg zu ebnen.
Nach ein paar Dutzend Schritten verloren wir uns im Nebel, den wir von der Spitze der Caldera aus gesehen hatten, je weiter oben und nach Osten, desto kühler durch die Luftfeuchtigkeit, umhüllt von einem schwebenden und rätselhaften Weiß.
Hier und da stoßen wir auf Gestalten, die von oben zurückkehren.
Eroberung des Piton de la Fournaise und des Kraters in Sichtweite
Vierzig Minuten später erreichen wir zwischen natürlichen Skulpturen aus reiner und harter Lava den höchsten Rand. Dennoch bezwangen wir die Eroberung mit viel weniger Anstrengung und Ermüdung als bei anderen Vulkanen. Ö Kapverdischer Fogo, weit über deinem Chã das Caldeiras. der majestätische El Teide, aus Teneriffa und einige andere.
Direkt darunter blieben der Dolomieu-Krater und eine weiß gestrichene Linie, die den Bereich abgrenzte, in dem Wanderer sich erholen und ihn in relativer Sicherheit bewundern konnten.
In dieser Zufluchtsstätte untergebracht, machte eine Familie ein Picknick, während die Wolken, die aus dem Osten kamen, über sie hinwegflogen.
Andere Wolken schmolzen im Inneren des Kraters gegen die Hitze, die durch die Eingeweide des Erdmantels verbreitet wurde.
Damals wie zu so vielen anderen Zeiten erwies sich der Piton de la Fournaise als behandelbar. Allerdings ist dieser rund 530 Jahre alte Vulkan auf der Insel Réunion nach wie vor kräftig.
Eine Vergangenheit regelmäßiger Ausbrüche
Sein letzter Ausbruch, datiert vom 19. September bis 7. Oktober 2022, ereignete sich etwa acht Monate nach dem vorherigen, innerhalb eines durchschnittlichen Zeitraums von acht oder neun Monaten, bis sich sein Magmareservoir füllte und das Leuchten wieder aufleben ließ, das ihn zu einem der größten Vulkanausbrüche macht am aktivsten in Erde.
In Bezug auf die Lavafreisetzung ist der Piton de la Fournaise beispielsweise mit dem Ätna vergleichbar, aber dennoch viel weniger produktiv als der Kilauea, der die Insel Hawaii in ständigem Wachstum hält.
Wie wir von oben sehen konnten, floss der Großteil der Lava vom Piton de la Fournaise den Osthang des Kraters hinunter, in die östlichen Tiefen von Réunion, in Richtung Indischer Ozean.
An anderen Erkundungstagen nehmen wir die Straße N2, die den unaufhaltsamen Weg der Lava kreuzt, direkt oberhalb der Stelle, an der sie mit dem Ozean verschmilzt und nach dem Vorbild der hawaiianischen Big Island majestätisch, aber inaktiv ist Mauna Kea, lässt die Insel erweitern.
Dieses Lavastromgebiet in Richtung Osten ist riesig.
Auf den fast 12 km zwischen dem Quai de la Rouville (Norden) und dem alten Hafen von Quai de Sel (Süden) gibt es mindestens vier Lavaflüsse, die durch die aufeinanderfolgenden Überlappungen und Erstarrungen deutlich sichtbar sind.
Die Lava bleibt nicht immer in diesem Aktionsradius.
Die Lavaflüsse der East Side und das „Wunder“ Notre Dame des Laves
Bei einem Ausbruch im Jahr 1977 floss es viel weiter nach Norden, um das Dorf Piton Sainte-Rose herum. Dabei umgab die Lava eine örtliche katholische Kirche und stürzte drei Meter tief in das Kirchenschiff.
Alles in allem blieb der Tempel verschont.
Ein silberner Handlauf erleichtert uns und den Gläubigen den Zugang und ermöglicht es uns, den guten Zustand des Innenraums zu sehen, eine Milde der Natur, die im Kontrast zu der Natur steht Zielort ist Plymouth, die Hauptstadt der Kleinen Antillen, Montserrat.
Und die ihre Umbenennung in Igreja da Nª Srª das Lavas verdient hat und die die Gläubigen als offensichtliches göttliches Eingreifen betrachten.
Auf diesen Seiten der Côte-au-Vent ermöglichen die Luftfeuchtigkeit, die die Brise aus dem Osten weht, und die größere Entfernung vom Krater einen unwahrscheinlichen Wald.
Die Franzosen nennen ihn den Großen verbrannten Wald.
Lavatunnel schlängeln sich unter der Erde und unter der schmalen Asphaltschicht hindurch, die die Behörden über die Lava legen. Bis der Vulkan verschwindet, kehrt er in Deckung zurück und erfordert neue Arbeit.
In diesen Gnadenpausen keimt auch menschliches Leben. Wir sehen eine Gruppe Radfahrer, die durch die beeindruckende Landschaft radeln.
Sie kommen an einem improvisierten Restaurant vorbei, das aus einem Transporter, zwei Markisen und ein paar Tischen und Stühlen besteht, das sich gegen Ende des Nachmittags fertig macht und schließt.
Zeit, die Caldeira zu verlassen
Am Rande des Dolomieu-Kraters generiert uns das bevorstehende Ende des Tages Wanderer spät ein heftiger Ansturm.
Jeder weiß, dass über der schwarzen Lava zweimal Dunkelheit hereinbricht.
Dementsprechend strömen sie, während die Wolken im Westen aufziehen, zur schmerzhaften Rückkehr zu ihren Fahrzeugen in Bellecombe und ihren Häusern.
Wir betreten die Villa in Saint Pierre spät, zu schlechten Zeiten, zurückgeschmolzen um mehr als 10 km auf der gebrochenen und brechenden Lava.
Mit Freude darüber, dass der jähzornige Piton de la Fournaise uns in einer seiner eigenen Genesungen so willkommen geheißen und verblüfft hatte.
