Pico Island, Azoren

Insel Pico: der Vulkan der Azoren mit dem Atlantik zu seinen Füßen


Abkürzung
Ein Einwohner von Pico schiebt ein Baby auf einem der Canadas (Steinpfade), die die Weinberge von Madalena durchqueren.
rosa Spitze
Rosa Pilzwolke krönt den Gipfel des Berges Pico, dem Dach Portugals, auf der Insel Pico
Abstammung
Mónica radelt den steilen Abschnitt von Piquinho hinunter zum großen Krater des Berges Pico.
Wasser, Erde und Feuer
Wanderer erklimmen den Pfad auf dem Weg zum Gipfel des Berges, während die Wolken einander über die niedrigsten und fruchtbarsten Ländereien der Insel Pico folgen.
An der Spitze von Portugal
Bergführer und Bergsteiger der Azoren auf dem Gipfel des Piquinho, hinter einem anhaltenden Nebel
Organisiertes Vieh
Kühe besetzen einen Hang der Insel Pico hoch über Lajes do Pico.
Die Blume
Die provokative Sängerin spielt die Hauptrolle auf dem Plakat der religiösen Feste von Santa Luzia, São Roque do Pico.
Pico Corrals
Die unzähligen Gehege, die die Siedler der Insel Pico bauten, um Weinreben anzubauen.
Lavalabyrinth-Insel-Gipfel-Vulkan-Azoren-Atlantik-Berg
Kühe grasen in der von Basaltmauern abgegrenzten Kleinbauernlandschaft der Azoren.
Zum Wind
Besucher von Pico erkunden die Frade-Mühle in Lajido da Criação Velha, Madalena.
Vulkanische Trauben
Rebe und Trauben, die von der Solidität einer Basaltmauer getragen werden.
Ein weiterer Sieg
Mónica Mota, eine Bergführerin, die jetzt in Pico lebt, ruht in dem großen Krater, hinter dem anscheinend Piquinho raucht.
Land und Meer
Blick vom großen Krater des Vulkans Pico auf den Atlantik und die Nachbarinsel Faial.
fruchtbarer Hang
Südostküste von Pico, mit kultiviertem Land viele zehn Meter über dem Meeresspiegel
hohe Lava
Lava geflochten unter dem Piquinho des Vulkanbergs Pico.
vulkanische Bahnen
Hostess hilft bei der Beleuchtung des mit über 5 km längsten bekannten Lavatunnels der Azoren in der Verlängerung von Gruta das Torres.
Shelter
Kuh geschützt hinter einer dichten natürlichen Hecke in den höheren Lagen der Insel.
Lava-Weinberge
Die Dämmerung legt sich über den Pico da Madalena, die Mauern der Weinberge, die Wolken noch rosa vom Sonnenuntergang.
Durch eine vulkanische Laune ragt der jüngste Fleck der Azoren auf die Höhe von Felsen und Lava des portugiesischen Territoriums. Die Insel Pico beherbergt ihren höchsten und schärfsten Berg. Aber nicht nur. Es ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Einfallsreichtum der Azoren, die diese atemberaubende Insel und den Ozean um sie herum gezähmt haben.

Der Nachtaufstieg nach Pico

Es war kurz nach drei Uhr morgens, als Mónica Mota aus Epic gibt uns den Startschuss für das Dach von Portugal und der Insel Pico.

Von da an schlängelten wir uns mehr als drei Stunden lang, geleitet von der Erfahrung des Guides und im Licht der Fronten, den Hang hinauf. Wir kletterten, manchmal fest, manchmal rutschend auf dem Lavakies, der hier und da den Pfad bedeckte.

Mit Rucksäcken, die schwerer waren als wir wollten, auf dem Rücken, wurden die Schritte schnell schmerzhaft. Wir verschleierten das Unbehagen und die Anstrengung, die es kostete, über alles zu sprechen, woran wir uns erinnerten.

Wir kannten Monica nur ein paar Schritte. An Gesprächsthemen wie Atem und Kraft hat es uns nie gefehlt.

Der ideale Weg ist durch nummerierte Markierungen markiert. Es gibt 45 nach oben. Zunächst haben wir das Gefühl, dass sie auf einen Blick passieren.

Allmählich scheint seine Zählung den Grad der Unruhe für das zu quantifizieren, was bleibt, bis wir das Letzte sehen. „Die ersten sind getrennter.“ Mónica versichert uns in ihrem beruhigenden Ton.

Die Soggy Aurora auf dem Great Summit der Insel Pico

Wir kamen am Eingang des großen Kraters an. Ein rasender Wind erneuert einen dichten Nebel und wirft uns mit einem eisigen, beißenden Regen zu. Unter diesem meteorologischen Massaker haben wir die letzten Meter zum höchsten Gipfel des Piquinho gewonnen. Danach machten wir es uns gemütlich und warteten auf die Morgendämmerung.

Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Mónica Mota, eine Bergführerin, die jetzt in Pico lebt, ruht in dem großen Krater, hinter dem anscheinend Piquinho raucht.

Die Sonne geht auf. Aber es tauchte hinter einer dichten Wolkendecke auf, die wenig oder gar keine Farbe hatte. Wir hielten uns so geschützt wie möglich vor den Böen hinter einigen Felsen und über einer Fumarole, die uns von einer wachsenden Erstarrung befreite.

Wir warteten. Da es keine Bedingungen zum Fotografieren gab, verzweifelten wir und beschlossen, zum großen Krater zurückzukehren. Wir suchten Schutz vor den Elementen in einer Lavagrube, die die Guides ein Hotel nannten.

Wir zogen uns um, tranken heiße Getränke und tankten Energie für die Rückfahrt.

Als wir aus dem Loch herauskamen, wichen die Wolken einer strahlenden Sonne. Wir waren die einzigen, die nachts aufgestiegen sind, und wir haben auf dem Gipfel verweilt. Zu dieser Zeit, als die Sonne bereits weit über dem Horizont stand, trafen die ersten Menschen ein, die im Morgengrauen aufgebrochen waren.

Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Blick vom großen Krater des Vulkans Pico auf den Atlantik und die Nachbarinsel Faial.

Renato, ein Führer, der kurz vor dem Abschluss seiner zweitausend Aufstiege nach Piquinho steht, teilte einen Moment mit Mónica und drängte uns, dorthin zurückzukehren.

Schmerzhafte Rückkehr nach Piquinho

Wieder auf dieser exzentrischen Spitze Portugal, der große Stern wärmte uns und war in Sicht.

Schließlich gewährte er uns das Wunder, das wir verdient hatten: ringsum die grünen Flecken der unteren Ländereien der Insel Pico und das dunkle Blau des Atlantiks zu unseren Füßen; auf der anderen Seite des Kanals die vertraute Silhouette von Faial, die Szenerie überflogen und von ein paar schnellen Wolken beschattet, die sich dennoch hatten verirren lassen.

Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Mónica radelt den steilen Abschnitt von Piquinho hinunter zum großen Krater des Berges Pico.

Wie bei diesen Bergaktivitäten üblich, erwies sich die Rückkehr zum Fuß der Piste als ebenso anstrengend wie der Aufstieg. Aber das Spielfeld war bewegten Landschaften gewichen.

Auch andere Wolken, diese nachziehenden, spielten im Schatten mit der umhüllenden silberschwarzen Lava und mit den wogenden Wiesen, zu denen wir uns zurücksehnten.

Begeistert von diesem Fest der Sinne und den unzähligen Stopps zum Nachdenken und Fotografieren verlieren wir uns in der Zeit. Wir wollten gerade Casa da Montanha betreten, was das Ende des Abenteuers markierte, als Mónica uns in die Realität rief.

"Weißt du wie spät es ist?" fragten uns. „Es ist wieder drei; drei Uhr nachmittags. Ihr habt alle Rekorde gebrochen, ich hatte noch nie so lange dort oben gebraucht.“ Wir hatten keine Ahnung.

Was wir wussten, war, dass die Reise, die wir dort zurücklegten, unvergesslich werden würde. Wir wären für immer stolz darauf, es fertiggestellt zu haben und die Schönheit und Majestät des Pico-Berges erleben zu können.

Die Ursprünge und geologischen Tiefen der Insel Pico

neben dem Rest azoren inseln, die Insel Pico ist gerade geboren. Das „Datum“ seiner Entstehung hat zu einer lebhaften Debatte geführt, die auf einer Zeitspanne basiert, die von 250.000 Jahren bis zu anderthalb oder zwei Millionen Jahren reicht.

Das Thema fasziniert auch einige Jugendliche der Picoense-Schule des Vereins „Os Montanheiros“, die die Gruta das Torres, die größte bisher entdeckte Lavaröhre, studieren Azoren, mit mehr als 5

Lavatunnel, Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Hostess hilft bei der Beleuchtung des mit über 5 km längsten bekannten Lavatunnels der Azoren in der Verlängerung von Gruta das Torres.

Kilometer lang. Wir hatten bereits das Dach des Ganzen erobert Portugal.

Es schien uns fair, in seine Tiefen hinabzusteigen.

Wir betraten die Höhle und folgten den Spuren des Führers Luís Freitas und seiner Kollegen, die uns mit Laternen in der Luft die verschiedenen Formationen zeigten, die die Abkühlung der fließenden Lava hinterlassen hat, mit Namen, die von dort stammen, wo das Phänomen immer noch im Überfluss vorhanden ist Hawaii.

Wir bewunderten die Lavaspuren 'ein 'ein e Pahoehoe und eine Menge anderer uralter geologischer Macken.

Der Wein, der aus der Lava des Vulkans Pico entspringt

Zurück an der Oberfläche widmeten wir uns dem unwahrscheinlichsten Produkt von Vulkanismus von der Insel Pico: die Weinberge, die das erstaunliche Volk von Pico dort zum Wachsen brachte.

Currais, Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Die unzähligen Gehege, die die Siedler der Insel Pico bauten, um Weinreben anzubauen.

Die ersten Siedler ließen sich in der zweiten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts auf der Insel Pico nieder, es wird angenommen, dass sie in der ersten Hälfte Viehherden zurückgelassen hatten.

Sie kamen zum großen Teil aus dem Norden Portugals und kamen über an Insel Terceira und Graciosa, Inseln, auf denen sie sich zuvor niedergelassen hatten.

Die Proliferation auf der Insel Pico erschien ihnen zunächst als komplizierte Mission. Im Laufe der Zeit erwies sich der Anbau von Weizen als rentabel.

Die Verstärkung der Produktion von Färberpastell und anderen Pflanzen, die zur Herstellung von Farben und Farbstoffen verwendet wurden und dann nach Flandern exportiert wurden, erleichterte die Ansiedlung. Zuerst in Lajes, dann in São Roque.

Zu dieser Zeit wurden viele der in Horta ansässigen Landbesitzer der Azoren, die bereits auf Faial und anderen Inseln Wein produzierten, Eigentümer beträchtlicher Parzellen der Insel Pico.

Die Pionierkulturen der Geistlichen

Es wird angenommen, dass es ein Franziskaner namens Frei Pedro Gigante war, der die ersten Reben der Sorte Verdelho gepflanzt hat, die mediterranen Ursprungs sind, aber in diesem Fall mit ziemlicher Sicherheit aus Madeira stammen.

Ende des XNUMX. Jahrhunderts produzierte die Insel Pico Wein in großen Mengen und galt als besser als die anderen Inseln.

Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Rebe und Trauben, die von der Solidität einer Basaltmauer getragen werden.

So sehr, dass ein paar Jahre später mehrere Eigentümer ihre Produktion im westlichen Bereich um die größte Stadt der Insel, Madalena, das nächstgelegene Dorf von Faial, wo wir von Horta ankamen, ausbreiteten.

Die Weinberge im Westen der Insel Pico nahmen fast das gesamte Gebiet von Lajido de Santa Luzia und Criação Velha ein, letzteres ein Gebiet in der Nähe von Madalena, das zuvor der Viehzucht gewidmet war.

Seine Mikrofundien (2 mal 6 Meter), die durch unzählige Mauern aus Basaltsteinen begrenzt und vor Wind und Meeresnebel geschützt sind, wiederholen sich den Hang hinunter, fast bis zum Rand des Atlantiks.

In diesen kleinen vulkanischen Gewächshäusern, die die Produzenten „Currals“ nannten, wachsen seit Jahrhunderten die Reben und Stämme des Glücks.

Der Anbau von Verdelho reifte zwei Jahrhunderte lang und die Produktion erreichte 30.000 Pfeifen pro Jahr. Der lokale trockene Weißlikörwein ist zur Haupteinnahmequelle auf den Inseln Pico und Faial geworden.

Es sicherte den Wohlstand mehrerer Familien, die große Herrenhäuser bauten und sich in ihnen niederließen, um die Produktion und den Export zu überwachen.

Der Wein von der Insel Pico erreichte Nordeuropa, Brasilien, die Westindischen Inseln, Neufundland und die USA.

Zu seinen mächtigsten Bewunderern gehörten die Päpste und Zaren Russland.

Moinho do Frade, Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Besucher von Pico erkunden die Frade-Mühle in Lajido da Criação Velha, Madalena.

Mühle mit Blick auf die alte Schöpfung von Pico

Wir gingen zu einer der Mühlen, die die Inselbewohner bauten, um das Mahlen von Mais und Weizen zu mechanisieren. Von seiner roten Veranda aus bewundern wir die Weite der Alten Schöpfung, dann viel mehr grau als grün. gehe es durch Kanada (Wege) parallel.

Eine Dame, die einen Kinderwagen schiebt, geht die lange Gasse mit ockerfarbenem Boden entlang, die vom Meer kommt und am Fuß der Mühle vorbeiführt.

Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Ein Einwohner von Pico schiebt ein Baby auf einem der Canadas (Steinpfade), die die Weinberge von Madalena durchqueren.

Wir haben uns auch den kleinen Laden angesehen, der auf der anderen Seite der alten Mühle der Mühle installiert ist, und mit Paula – die den Betrieb leitete – und ihrem Sohn Diniz gesprochen. Von allem, was sie zu verkaufen hatten, zogen uns die Säcke mit Trauben sofort an.

Die Ernte war vor einem Monat beendet. Sie wären eine der wenigen Trauben von der Insel Pico, die wir mit etwas Glück probieren könnten.

Aber zwei oder drei Beeren reichten aus, um zu erkennen, dass sie nicht gerade verdelho waren. Sie schmeckten nach Erdbeere. Die gleiche reichlich vorhandene Erdbeere in der vertrauten Region Lafões.

„Das sind wirklich die Letzten. Die letzten dieses Jahres und von dieser Art, die wir jemals haben werden. Mein Vater ist dabei, mit unseren Reben zu handeln. Die Landesregierung bezahlt uns für die Umstellung auf Qualitätssorten. Lasst uns genießen."

Echter Mehltau, Mehltau und andere Weingüter auf der Insel Pico

In den vergangenen Tagen des Ruhms und der Weinherstellung durchlebten die Produzenten der Insel Pico schwierige Momente und hatten niemanden, der sie unterstützte. Es lief 1852. Eine Echte Mehltau-Plage verwüstete die Weinberge und die Produktion.

Um Hunger zu vermeiden, bauten die Menschen Mais, Kartoffeln und Yamswurzeln an.

Es fehlte nie an fruchtbaren und grasreichen Böden. Wir haben es gesehen, als wir von Lajes do Pico in das Hochland aufgestiegen sind, das wir bis zum Aussichtspunkt Cabeço do Geraldo und im Osten zwischen endlosen Weiden erkundet haben, auf die gute Azorenart, übersät mit verschiedenen Arten von Kühen.

Rinder, Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Kühe besetzen einen Hang der Insel Pico hoch über Lajes do Pico.

Nach 20 Jahren ersetzte Isabel, eine andere, schädlingsresistentere Sorte, Verdelha, aber die Reblaus, die sich in ganz Europa ausbreitete, zerstörte die neuen Reben. Tausende Produzenten wanderten in die USA aus Brasilien und für Nordamerika.

Denjenigen, die blieben, gelang es, die Reblaus zu kontrollieren.

Sie setzten darauf, die Isabel-Reben und, in bestimmten für den Weinbau idealen Säcken, den Verdelha, der den besten Wein hervorbrachte, aufzubewahren. Trotzdem erholte sich die Produktion nur langsam von der Seuche.

In diesem Zusammenhang waren Ende des XNUMX. Jahrhunderts amerikanische Walfänger in den küstennahen Gewässern präsent. Sie führten den Walfang ein.

Diese neue Wirtschaftstätigkeit blieb bis 1970 die Hauptindustrie der Insel Pico. Zu dieser Zeit trat der Azoren-Weingut-Umstellungsplan in Kraft.

Currais, Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Die unzähligen Gehege, die die Siedler der Insel Pico bauten, um Weinreben anzubauen.

Auf der Insel Pico wurden neue Sorten angebaut, ideale Trauben für Tafelweine. Und die Weinberge mit den edelsten Sorten wurden wiederhergestellt: Verdelho dos Açores, Arinto und Terrantez do Pico. Kurze Zeit später kehrten die Weine der Insel Pico zum Ruhm zurück.

Im Jahr 2004 hat die UNESCO die geschützte Weinlandschaft auf der Insel Pico zum Weltkulturerbe erklärt. Diese Auszeichnung trug dazu bei, die geologische und kulturelle Exotik der Insel hervorzuheben.

Heute ragt die Insel Pico hoch über dem Nordatlantik heraus.

Ähnlich wie den Azoren im Allgemeinen hat sich ihr Ruhm auf der ganzen Welt verbreitet.

Insel Pico, Vulkanberg der Azoren, am Fuße des Atlantiks

Rosa Pilzwolke krönt den Gipfel des Berges Pico, dem Dach Portugals, auf der Insel Pico

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Balos a Seitan Limani, Kreta, Griechenland

Der Bade-Olymp von Chania

Nicht nur Chania, die jahrhundertealte, von mediterraner Geschichte durchdrungene Polis im äußersten Nordosten Kretas, verzaubert. Balos, Stavros und Seitan, drei der üppigsten Küsten Griechenlands, erfrischen ihn und seine Einwohner und Besucher.

Einer gegen alle, Kloster Sera, Sacred Debate, Tibet
Religion
Lhasa, Tibet

Sera, das Kloster der Heiligen Debatte

An wenigen Orten der Welt wird ein Dialekt so vehement verwendet wie im Kloster Sera. Dort führen Hunderte von Mönchen intensive und heftige Debatten über die Lehren des Buddha auf Tibetisch.
Serra do Mar-Zug, Paraná, luftige Aussicht
Über Schienen
Curitiba a Morretes, Paraná, Brasilien

Paraná Unten, an Bord des Zuges Serra do Mar

Mehr als zwei Jahrhunderte lang verband Curitiba nur eine kurvenreiche und schmale Straße mit der Küste. Bis 1885 ein französisches Unternehmen eine 110 km lange Eisenbahnstrecke eröffnete. Wir gingen daran entlang bis Morretes, der heutigen Endstation für Passagiere. 40 km vom ursprünglichen Küstenendpunkt Paranaguá entfernt.
Singapur, Erfolgsinsel und Monotonie
Gesellschaft
Singapur

Die Insel des Erfolgs und der Eintönigkeit

An Planen und Gewinnen gewöhnt, verführt und rekrutiert Singapur ehrgeizige Menschen aus der ganzen Welt. Gleichzeitig scheint es einige seiner kreativsten Bewohner zu Tode zu langweilen.
Obstverkäufer, Schwarm, Mosambik
Alltag
Enxame Mosambik

Raststätte im mosambikanischen Stil

Es wird in fast allen Haltestellen in Dörfern wiederholt Mosambik würdig, auf Karten zu erscheinen. Ö Rohr Rohr (Bus) hält und ist von einer Menge eifriger Geschäftsleute umgeben. Die angebotenen Produkte können universell sein, wie Wasser oder Kekse, oder typisch für die Gegend. In dieser Region, nur wenige Kilometer von Nampula entfernt, war der Obstverkauf sukzessive, immer ziemlich intensiv.
Geysire El Tatio, Atacama, Chile, zwischen Eis und Hitze
Wildes Leben
El Tatio, Chile

El Tatio Geysire – Zwischen dem Eis und der Hitze der Atacama

Umgeben von erhabenen Vulkanen liegt das Geothermalfeld El Tatio in Atacama-Wüste erscheint wie eine danteske Fata Morgana aus Schwefel und Dampf in eisigen 4200 m Höhe. Seine Geysire und Fumarolen ziehen Horden von Reisenden an.
Volles Dog Mushing
Rundflüge
Seward, Alaska

Alaskas Summer Dog Mushing

Es ist fast 30º und die Gletscher schmelzen. In Alaska haben Unternehmer wenig Zeit, um reich zu werden. Bis Ende August kann das Dog Mushing nicht aufhören.