Wir starteten vom Princess Juliana Airport in Sint Maarten, der berühmt dafür ist, am Anfang seiner Landebahn den kleinen zu haben Maho-Strand, aus dem Grund, dass die Flugzeuge es tun und die Badegäste kurz bevor sie landen.
Und weil der Spaß, die Kraft der Jets der größten Boeing- und Airbus-Modelle zu erleben, dort populär geworden ist. Das Flugzeug, mit dem wir nach Saba geflogen sind, hatte damit wenig zu tun.
Saba ist von der sichtbar Maho Beach. Ebenso wie Anguilla, Saint Barthelemy, Saint Eustatius und Saint Kitts & Nevis entlang eines Großteils der Küste und der Gipfel von Sint Maarten. Wenig überraschend landeten wir eine Viertelstunde nach dem Abflug auf der Landebahn des Flughafens Juancho E. Yrausquin, einer der kürzesten der Welt.
Nach der Immigration wurden unsere Taschen abgeholt, wir trafen Dona, eine Convenience-Taxifahrerin aus St. Thomas, auf den Amerikanischen Jungferninseln, der aber vor zwanzig Jahren für immer nach Saba gezogen war, der Insel seiner Großmutter.
In Donas Auto machen wir die erste Fahrt durch Saba, wie die folgenden, typisch für eine Achterbahn.
Windward Side Houses, am Fuße des Mount Scenery, dem höchsten Punkt in Saba und den Niederlanden.
Von der Windseite von Saba
Immer an diesen steigen wir den steilen Hang des Zion's Hill hinauf zum zweiten Dorf der Insel, Windward Side. Dort finden wir ein Dorf voller weißer Häuser mit weißen Zäunen und roten Zinkdächern, an denen viktorianische Ornamente hängen. Lebkuchen trimmen und Fenster mit grünen Fensterläden.
Es wird dieser architektonischen und visuellen Harmonie, einer Reihe von geltenden Gesetzen, die geschaffen wurden, um Deformationen und Abweichungen zu vermeiden, nicht fremd sein.
Saba könnte sogar holländisch sein. Es ist in der Tat die kleinste niederländische Gemeinde. Diese Häuser, von denen so viele weltlich sind, sind ein Produkt der komplizierten Geschichte der Insel.
Die traditionellen dreifarbigen Häuser von Saba.
Mark Johnsons kreativer Schmuck
Dona führt uns in die Gegenwart von Mark Johnson, einem von Sabas verschwenderischen, wohlhabenden und kreativen Söhnen. Wir haben dich in deinem Wohnzimmer gefunden. Das Juwelenhäuschen, ein 150 Jahre altes Chalet, das zu einer luxuriösen Schmuckvitrine umgebaut wurde, in der Mark einen Teil seiner Zeit hinter seinem Laptop verbringt und Bestellungen und andere wichtige Nachrichten in seinem Postfach filtert.
Mark ist nicht nur Designer und Schmuckhändler, sondern auch Kunstsammler und ein ernsthafter Reisender, der sich leidenschaftlich für die Geschichte und Realität der Orte interessiert, die er besuchen darf, manchmal auf der Suche nach neuen, exotischen Edelsteinen von höchster Qualität oder auf der Suche nach Gemälden, Skulpturen und dergleichen, die Ihre Investition wert sind.
Mark Johnson in seinem The Jewell Cottage auf der Windward-Seite.
Was auch immer der Ort oder das Thema ist, über das wir sprechen, Mark ist sich dessen nicht nur bewusst, sondern überrascht uns auch mit Reparaturen, Analysen, Geschichten und Erfahrungen, einige wertvoller als andere, die uns alle zu einem unvermeidlichen Wunder werden lassen.
Mark führt uns zur Villa Compass, einer der charmanten traditionellen Villen auf seiner Saba-Immobilienliste. Zeigen Sie uns das Haus und geben Sie uns etwas Zeit zum Einleben. Danach sind wir zum Mittagessen ausgegangen.
Da die Tage in Saba gezählt sind und der Nachmittag vorrückt, machen wir es etwas eilig. „Wenn Sie wirklich den Mut haben, gehen Sie, da Sie noch Zeit haben. Lass es wissen, dass es gezogen wird.“
Mark kommentierte den Aufstieg zum Mount Scenery (887m), dem höchsten Gipfel der Insel und der Königreich Holland. Wir waren uns bewusst, dass wir leiden würden. An diese Strafen gewöhnt, rührt uns die Warnung des Gastgebers nicht.
Zur Eroberung des Daches von Saba. und von Holland.
Wir fanden den Beginn des gut ausgeschilderten Weges am Straßenrand, direkt unterhalb von Marks Haus und der Innenstadt von Windward Side.
Allmählich, Hang für Hang, Schritt für Schritt, sahen wir, wie der Weg zum holländischen Zenit steiler und üppiger wurde, flankiert von fruchtbaren Kolonien großer Farne, einige Baumarten, Palmen, Bananenstauden, Elefantenohren und durchnässten Bäumen und mit Teppichen von Bromelien , Moose und Flechten.
Das Kind läuft unten auf dem Mount Scenery Track.
Je höher wir stiegen, desto feuchter und windiger wurde der Hang, ab und zu von Böen getroffen, die eine endlose Wolkenkarawane aus Südosten mit sich zogen.
Schließlich erreichen wir den flachen Bereich des Gipfels. Der Weg teilt sich in Richtung zweier unterschiedlicher Schwellen, die beide auf schwindelerregenden Klippen liegen. Sowohl der eine als auch der andere schlängeln sich im Zickzack durch einen dichten Wald aus Bäumen und Gestrüpp.
Wir vermeiden eine schwarze Schlange. Wir gehen weiter zum südlichen Rand dieses Gipfels. Wir vermeiden den von Wolken verdeckten Abgrund und erklimmen eine letzte felsige Rampe, die uns zum Aussichtspunkt führt, der der Luvseite zugewandt ist.
Sobald wir uns an einem Kommunikationsmast festhielten, um zu verhindern, dass die Böen uns davonschleuderten, erblickten wir das Dorf unter uns, erleuchtet von einem schwachen Sonnenlicht, das es irgendwie geschafft hatte, dem wogenden Nebel auszuweichen.
Kommunikationsantenne über Mount Scenery, dem höchsten Punkt in Saba und den Niederlanden.
Der Gnade endloser Bewölkung ausgeliefert
Der Moment erwies sich als außergewöhnlich. Von da an war es für eine gute halbe Stunde höchstens möglich, in zwei, drei Runden zwischen den Wolken wieder einen Blick auf das Dorf zu erhaschen.
Blick auf die Windward Side, gesehen vom Gipfel des Mount Scenery.
Während wir warteten, stellten wir fest, dass wir Gesellschaft von einem sturen Hahn hatten, von dem wir annahmen, dass er aus den Ländern unten kam. Er blieb einige Zeit am Fuß des Felsens und beobachtete unsere Bewegungen, aber als er sah, wie wir zwei Energieriegel öffneten, kletterte er ihn in drei Stufen hinauf und gab nicht auf, bis er seine Portion bekam.
Überzeugt, dass launisches Wetter gewinnen würde, leiteten wir die ergreifende Rückkehr zur Windward Side ein.
Kostbares Willkommen im Jewel Cottage
An diesem Abend, wund, aber zufrieden mit der kleinen Leistung, aßen wir mit Mark Johnson und Glenn Holm – verantwortlich für die Förderung des Tourismus in Saba – im Das Juwelenhäuschen von Markus. Wir tauschen Reise- und Abenteuergeschichten aus. Verschiedenes über Marks Wanderungen und die Welt der Edelsteine.
Mehrere andere über die Entstehung von Saba und das Leben seiner ungefähr XNUMX Einwohner, die meisten davon Dominikaner, Venezolaner und andere Einwanderer, die angezogen von den lohnenden Löhnen und Bedingungen ankommen und sich schließlich niederlassen und Familien gründen oder gründen.
Die geringe Größe der Insel bedeutete, dass es nur wenige historische Familien mit einem halben Dutzend vorherrschender Spitznamen gab, insbesondere Hassell und Johnson. Die meisten von ihnen haben gemischte niederländische, englische, schottische und afrikanische Vorfahren.
Teilnehmer an einem Markt in der Windward Side Street.
Einige teilen sogar die Gene der Iren, die 1625 von Karl I. ins Exil geschickt wurden, als der neu ernannte König versuchte, Rebellionen zu unterdrücken, die er selbst ausgelöst hatte, indem er einer Gruppe schottischer Adliger, die ihn unterstützten, Rebellenland zuteilte.
Die Achterbahnfahrt nach Saba
Früh am nächsten Morgen brechen wir mit Glenn Holm auf, der uns von der Windward Side um die Insel führt. Es gibt so viele Höhen und Tiefen, Hügel und Täler, dass es Saba manchmal unmöglich erscheint, nur seine 13 km zu messen2 Beamte.
Wir fuhren durch Saint Johns. Kurz nach diesem relativen Hoch entdeckten wir The Bottom – eine englische Korruption des Altholländischen von Botte (die Tasse).
Die kreisförmigen Häuser von The Bottom.
Die Botte, oder besser gesagt The Bottom
Wie der aktuelle Name schon sagt, liegt die Hauptstadt Saba in einem tiefen Tal, umgeben von Bergen auf allen Seiten.
Glenn erklärt stolz, dass sich dort die Saba University School of Medicine befindet, eine angesehene Institution, die Hunderte von Studenten anzieht USA fest entschlossen, ihren MD (Medicine Degree) in einer exotischen Umgebung zu erlangen, die sie jedoch ohne Nachtleben oder ähnliche Fluchtmöglichkeiten stimuliert und konzentriert hält.
Wir aßen im The Bottom zu Mittag. Bald darauf fordert uns Glenn auf, einen Blick in die Sacred Heart Church zu werfen, die in einem bereits fernen Jahr 1935 erbaut wurde. Wir öffnen die Tür. Wir fanden den Tempel verlassen vor. Wir werden von den leuchtenden Farben angezogen, die den Altar umgeben.
Gemälde der Sacred Heart Church mit echten Gesichtern der Einwohner von Saba.
Wir verstehen in drei Stufen, warum die wohlgesonnenen Bewohner der Insel sie als „Die Sixtinische Kapelle von Saba“. Die verantwortliche Person ist Helen Cornet, eine lokale Künstlerin, die diese Ecke des Schiffes mit unglaublichen Details bemalt und, wie Glenn Holm uns mitteilt, mit Gesichtern seiner entschlossenen Landsleute illustriert hat.
Der jetzt sandlose Strand von Well's Bay
Von The Bottom steigen wir einen weiteren steilen Abhang in Richtung Well's Bay hinab. Der abgerundeten Bucht fehlt jetzt der weiße – oder sogar schwarze – Sand, der für fast alle karibischen Inseln charakteristisch ist.
So wie es in Well's Bay fehlt, fehlt es in Saba im Allgemeinen an Sand, und am nächsten kommt ihm der Strand aus großen, polierten und runden Kieselsteinen, den wir vor uns sehen. Saba schmälert das nicht.
Einer der wenigen Strände in Saba, ab und zu ohne Sand, wie auf dem Bild.
„Siehst du diese bunten Bojen, die am Felsen schwimmen? Sie müssen Taucher sein. Wir haben uns als eines der besten Tauchziele der Welt etabliert. Die meisten Besucher, die wir empfangen, kommen wegen der Natur hierher und insbesondere wegen der unglaublichen Tauchmöglichkeiten, die sie hier finden.“
sind charakteristisch für Saba National Marine Park, Unterwasserhöhlen und -tunnel und vulkanische Unterwassergipfel bis zu 30 Meter vom Meeresboden entfernt, bedeckt von gesunden und üppigen Korallenriffen, Schwämmen und anderen Wirbellosen.
In dieser immer seltener werdenden Art von Ökosystem können Taucher Papageienfische, Barrakudas, Haie, Rochen, Tintenfische, Schildkröten und Hummer sowie viele andere Meeresbewohner finden.
Für eine lange Zeit in der Geschichte von Saba waren Well's Bay und andere um die Insel herum andere Exemplare beheimatet, die von den Kolonialmächten viel mehr gefürchtet wurden.
Windward Side Mansions und St. Paul Conversion Church vorgestellt.
Die von den Niederlanden gewonnene Koloniallotterie
Saba wurde zu der Zeit von indigenen Arawaken bewohnt, als Christoph Kolumbus angeblich von der Insel gesegelt ist und aufgrund der zerklüfteten und felsigen Küste nicht begeistert war, darauf zu landen. Nur 140 Jahre später hieß Saba europäische Besucher willkommen, eine Gruppe englischer Schiffbrüchiger, die keine andere Wahl hatten, als zu versuchen, dorthin zu gelangen.
Drei weitere Jahre später beanspruchte ein in der Karibik treibender Franzose Saba für König Ludwig XIII. Diesen Anspruch völlig ignorierend, beauftragte der holländische Gouverneur der Nachbarinsel Saint Eustatius – die wir bei einem zukünftigen Einfall auf die Antillen besuchen wollen – holländische Familien, sie zu besetzen.
Nach weiteren vierundzwanzig Jahren war Saba bereits von den gefürchteten jamaikanischen Gouverneuren Edward, Thomas und Henry Morgan beherrscht worden.
Die Herrschaft dieses Trios und Saba's Ruhm als Zufluchtsort für Piraten hielt an, bis Holland es 1816 für immer eroberte und mit Hilfe von Sklaven, die aus Afrika gebracht wurden, dort eine Zucker-, Indigo- und Rumproduktion entwickelte.
Windward Side Mansions und St. Paul Conversion Church vorgestellt.
Die kleinste Gemeinde der Niederlande
In jüngerer Zeit wurde Saba Teil der Niederländischen Antillen, aber als dieses autonome Gebiet im Oktober 2010 aufgelöst wurde, wurde Saba eine besondere Gemeinde innerhalb der Niederlande.
Es wurde mit einem spezifischen Verfassungsstatus ausgestattet, der dem von Saint Eustatius und Bonaire ähnelt, einem Status, der es den Einwohnern dieser Inseln ermöglicht, für die Wahl der Mitglieder des niederländischen Repräsentantenhauses zu stimmen.
Am nächsten Morgen gingen wir sehr früh an Bord der „The Dawn“, das Schiff, das Seeverbindungen zwischen Saba und bietet Sint Maarten. Das karibische Meer tobte immer noch und verurteilte uns dazu, anderthalb Stunden lang in beängstigenden Wellen auf und ab zu springen. Nichts Neues an diesen abgelegenen Orten.
Blick auf Saba vom Deck der „Dawn“, dem Boot, das Verbindungen nach St. Martin.
Drei Tage nachdem wir nach Saba geflogen waren, kehrten wir zurück Sint Maarten, die Hälfte der anderen Kleinen Antillen (das restliche Gebiet ist französisch), die das Königreich Holland bilden.
Dort kehrten wir fest entschlossen zurück, die Nord-Süd-Route durch das Sprungbrett der Antillen fortzusetzen. Je mehr ihrer Inseln wir besuchten, desto mehr verzauberten uns die unzähligen karibischen Exzentrizitäten.
