Der Vulkan, der den Atlantik heimsucht

Wir verließen nur wenige Minuten, nachdem die Sonne hinter dem Horizont war.

Wir bewegten uns entlang des Kamms von Teneriffas unvollkommenem Dreieck oben. Die Straße lässt La Esperanza und Lomo Pesado hinter sich und schlängelt sich durch den riesigen Pinienwald, der seit langem die mittleren Hänge der Insel dominiert.

Lange Zeit sieht man kaum mehr als die jahrhundertealten Stämme, Äste und nadelförmigen Blätter des Baumes Pinus canariensis.

Die extra gereinigte, düstere und mysteriöse Atmosphäre weckt eine unvermeidliche morgendliche Neugier. Hinter dem Steuer klärt uns Juan Miguel Delporte über eine ganze Reihe von Epochen und Themen auf, von der Kolonialzeit, als die Eroberer mit den Ureinwohnern zusammenstießen Guanchen, zu den Zeitgenossen, in denen mehrere Millionen internationale Radsportteams ihre Fahrräder und ihr Gepäck nach Teneriffa verlegen.

Die Zeiten, in denen sie Höhentraining absolvieren, entscheidend für den umstrittenen Ehrgeiz, bei den Pyrenäen-, Alpen- und Apenninetappen der Tour de France, der Italien- und der Spanien-Rundfahrt, um nur die wichtigsten zu nennen, zu triumphieren.

Auf beiden Seiten des Asphalts gewinnen aufeinanderfolgende Aquiferadern an den Nord- und Südhängen an Volumen. In die eine und in die andere Richtung ist sein endgültiges Ziel dasselbe, der große Atlantik, immer noch subtropisch, aber mit viel wärmeren Gewässern als denen, die Iberia umspülen.

Wir waren im Hochsommer. Es war lange her, dass ein Regen, der diesen Namen verdiente, Teneriffas natürliches Reservoir wieder aufgefüllt hatte.

Die erste Sichtung des Kolosses Teide

Ein paar Kilometer weiter, die Hope Road und Juan Miguel zeigen den ersten von mehreren privilegierten Beobachtungspunkten des großen El Teide-Gipfels (3718 m).

Wir gingen einen kleinen Hügel hinauf. Wir haben die Diktatur des Kiefernwaldes abgeschafft. Vor uns, im Südwesten, entdecken wir den grün hervorgehobenen Kegel des Vulkans, dessen eisenbraune Farbe mit der himmelblauen Weite kollidiert.

In der unteren Hälfte des Hanges auf dieser Seite des Berges, erzeugt durch gravitatives Gleiten, wurde ein weißes Haus dichter mit der Nähe des dunkleren Blaus des Meeres.

Juan Miguel hatte uns bereits gewarnt. „Das hat sich geändert und es ist nicht gut für dich. Der Tag ist nicht so klar wie gestern. In der Nacht kehrte die Ruhe ein.“ Das Phänomen kommt mit dem besonderen Sommer von Kanarischen Inseln.

Manchmal passiert es auch außerhalb des Sommers. Das trockene und heiße Wetter des Südens gewinnt die Vorherrschaft. dringt in die ein Inseln vor allem näher an Afrika Lanzarote nach Teneriffa. Außer den nördlichen, wie La Palma. Es nimmt einen großen Teil des Archipels ein, der mit Staub und feinem Sand beladen ist, der aus der Sahara gerissen wurde.

Wie wir gesehen haben, macht der von den Römern verwendete Name der Insel in der Regel ab Juli keinen Sinn mehr, Nivaria, entsprechend der Schneedecke, die sie an den klarsten Tagen des Jahres im oberen Abschnitt des Berges zu sehen gewohnt waren, waren auch die Karthager, die Numidier, die phönizischen Seefahrer von seinem Anblick geblendet, selbst von der afrikanischen Küste aus.

Die Römer waren nicht die ersten, die sich davon inspirieren ließen. Trotz der Herrschaft Roms und der Expansion des Reiches bis an die westlichen Grenzen der Alten Welt hat sich die Taufe durchgesetzt, die einen indigenen Ursprung hat.

Vulkan Teide in der Ferne, mit dem Drachenbaum von Icod im Vordergrund.

Die rätselhafte Guanchen-Exklusivität von Teneriffa und den Kanaren

Die Guanchen nannten es Tene (Berg) ife (weiß). Es wird gesagt, dass es die kastilischen Kolonisten waren, die später, um die Aussprache zu erleichtern, das erre zwischen die beiden Begriffe eingefügt haben.

Wie uns Juan Miguel erklärt, besteht das große Rätsel darin, wie die Guanchen nach Teneriffa und zu den anderen Kanaren gelangten, die sie bewohnten. Als europäische Siedler ankamen, waren keine anderen Inseln in Makaronesien bewohnt.

Auch unter Berücksichtigung der relativen Nähe der Kanaren zur Westküste Afrikas – 300 km von Teneriffa, knapp über 100 km entfernt Lanzarote – und der bewährten Berber-Genetik der Guanchen bleibt abzuwarten, wie sie es geschafft haben, mit Rindern und anderen Haustieren den Archipel zu erreichen, wenn sie nicht das Wissen hatten, Boote zu bauen, um die Reise zu gewährleisten.

Archäologische Funde und organische Überreste, die die Wissenschaft auf ein halbes Jahrtausend v. Chr. oder noch früher datiert hat, weisen darauf hin, dass die Guanchen auf die eine oder andere Weise die Überquerung geschafft haben.

Vulkan Teide: Geologischer Ursprung und Mythologie der Guanchen

Zu dieser Zeit ragte der große El Teide schon lange über Teneriffa und die Kanarischen Inseln hinaus.

Die Datierung einer Insel ist fast immer ungenau, aber wissenschaftlichen Studien zufolge entstand der Archipel vor etwa 25 Millionen Jahren durch gewaltige Unterwasserausbrüche.

Insbesondere Teneriffa entstand durch einen dreijährigen Anwachsprozess. riesige Vulkane Schild, zunächst auf einer Insel mit drei Halbinseln, die an einem massiven Vulkan, Las Cañadas, befestigt sind.

Als Teneriffa sie aufnahm, kultivierten die Guanchen die mythologische Bedeutung des Berges, der sie immer zu bewachen schien. Zweifellos, Zuschauer und Opfer von mehr als einem Ausbruch oder einer bestimmten vulkanischen Manifestation, haben sich die Ureinwohner daran gewöhnt, den Vulkan zu fürchten.

Sie nannten es die Hölle in ihrem Dialekt, Echeyde, die Begriff, den die Kastilier schnell an El Teide anpassten.

Für die Guanchen war der Berg Echeyde der heilige Aufenthaltsort von Guayota, dem bösen Dämon. Sie glaubten, dass Guayota Magec entführt hätte, den Gott des Lichts und der Sonne, der ihn im Inneren des Vulkans gefangen hielt und seine Welt in Dunkelheit verwandelte, was nicht überraschend die Mystifizierung des Phänomens war, das durch einen bedeutenden Ausbruch verursacht wurde, der, wie so viele andere in der Geschichte, die Asche- und Staubwolken freisetzt, wird die Sonne blockiert haben.

Immer besorgt darüber, was der Vulkan für sie bereithielt, tauchten die Guanchen tiefer in ihre Mythologie ein. Die Missionare, die später die europäischen Siedler begleiteten, zeichneten auf, was die Eingeborenen ihnen erzählten, dass ihr Volk Achaman, ihren Gott aller Götter, um Vergebung gebeten hatte.

Dieser stimmte zu. Nach einem intensiven Kampf triumphierte Achamán über Guayota. Er rettete Magec aus den Tiefen von Echeyde, schloss den Höllenkrater und sperrte Guayota darin ein.

Die Bergungskappe, die jetzt als Unterkegel Pilón oder Pan de Azucar identifiziert wird und vom kleineren Krater Pico del Teide gekrönt wird, hat keine Eruptionen mehr gesehen. Andere fanden, mit reduziertem Ausdruck, in verschiedenen Bereichen des riesigen Vulkans statt. Einige fanden während der Kolonialzeit statt.

Das Zeugnis von Christoph Kolumbus, eine Eruption auf dem Weg nach Amerika

Am 24. August 1492, Stunden bevor er die Segel nach Westindien setzte und nach Amerika aufbrach, berichtete Christoph Kolumbus in seinem Logbuch: „Er stach am nächsten Tag in See und verbrachte die Nacht in der Nähe von Teneriffa, von dessen Gipfel, der sehr hoch ist, Es wurden große Flammen ausbrechen gesehen, was ihnen, erstaunt von den Menschen, die Grundlage und Ursache des Feuers verständlich machte, und fügte aus Respekt das Beispiel des Ätna auf Sizilien hinzu, von mehreren anderen, wo dasselbe gesehen wurde.

Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass Kolumbus und seine Seeleute an diesem Tag den Ausbruch von Boca del Cangrejo im Süden der Insel miterlebt haben.

Es wäre der fünfte der historischen Eruptionen auf Teneriffa gewesen, von denen keiner aus dem Hauptkrater des Teide stammte. Andere folgten in der Zeit von 1704 bis 1706, die in Fasnia in Siete Fuentes aufgezeichnet wurden und schwere Zerstörungen in den Küstenhäusern von Garachico anrichteten.

Einer von Pico Viejo, bekannt als Chahorra, zwischen Anfang Juni und September 1798. Der letzte fand 1909 vom sekundären Vulkan Chinyero statt. Wir müssten einige dieser Hotspots des Vulkanismus Teneriffas passieren.

Bis dahin fahren wir weiter auf der Route TF-24.

Bald frei vom grünen Schatten der Pinien, geblendet von der geologischen Wand, die aus mehreren Schichten von Lavaströmen mit unterschiedlichen Texturen und Farbtönen besteht, so dass sie den informellen Namen Tarte do Teide erhielt.

Dieser Kuchen hat seine eigenen zwei Aussichtspunkte, die beide die Pracht des Stratovulkans offenbaren, umso mehr, wenn Sie sich dem riesigen Tal gegenübersehen, das von La Orotava, Puerto de La Cruz und mehreren anderen Städten, Städten, Dörfern und Dörfern geteilt wird.

Wir halten an einem der Aussichtspunkte.

Von dort aus können wir ein Geschwader von Gleitschirmfliegern genießen, die in köstlichen Ellipsen zwischen dem Observatorium des Instituto de Astrofísica de Canarias und dem Meeresboden aufsteigen und gleiten, die meiste Zeit mit dem Bergkegel im Hintergrund.

Von der grandiosen Domäne der Las Cañadas Caldera bis zur Spitze des Pan de Azúcar

Als auch die Sonne zu ihrem Zenit aufstieg, Calima intensiviert. Als wir das Gebiet der Caldera Las Cañadas betreten, die durch den Einsturz des gleichnamigen Vulkans entstanden ist, enttäuscht uns ihr trockener Nebel.

Wir bemühen uns, fotografische Widrigkeiten zu ignorieren.

Wir zeigen auf den Tabonal Negro-Sektor und dann auf die Basis der Seilbahn, die die 2.356 Meter mit den 3.555 Metern der fast Spitze des Hauptkraters am Fuße des Pilón de Azucar-Gipfels verbindet.

Wir machten uns auf den Weg, um zwei Hauptpfade zu gehen, die auf Basalt basieren, unregelmäßig zueinander passen und die eine raue, sogar scharfe Lavaumgebung zwischen Ocker und Bräunen durchziehen.

Wir folgten dem Weg, der zum Aussichtspunkt Pico Viejo führte.

Und auf dem Rückweg derjenige, der zum Aussichtspunkt der Festung führte und den nördlichen Rand der Caldera von Las Cañadas und einen Großteil der Nordküste Teneriffas enthüllte.

Zusammen offenbarten uns die beiden gegensätzlichen Ansichten und diejenige, die der Pfad, der die Ausgangspunkte verband, vor Millionen von Jahren geologische Größe im Herzen der Insel bot.

In verschiedene Richtungen war die Caldera mit verschiedenen Lavaströmen bedeckt, von denen einige nur an der Innenseite ihres Randes aufhörten.

Augenblicke später weihten wir die 1200 Meter lange Seilbahnabfahrt ein, die der von Lava nachempfunden war. Allmählich brachte uns die Kabine der Spur des TF-21 näher.

Der Sonnenuntergang in Calima, in Volta dos Roques de Garcia

Wieder durch seinen Asphalt zielen wir auf die südwestliche Ecke der Caldera. Wir verlassen die Straße für den freien Blick auf den Llano de Ucanca.

An den Brüstungszaun gelehnt, der die Straße von der Ebene trennt, genießen wir die Sonne im Westen, die sich hinter einem scharfen Fleck der Caldera versteckt, und gleichzeitig die allmähliche Orangefärbung der rivalisierenden Felsen von Roques de García.

Ein Hochzeitsfotograf hatte Mühe, ein Paar mitten auf der Straße in diesem gedämpften Licht zu fotografieren.

Früher als wir erwartet hatten, begann der atmosphärische Hintergrund der Ruhe den großen Stern zu erfassen.

Als wir ihn am Aussichtspunkt von La Ruleta suchen, strahlt seine gelbe Kugel vom geschwärzten Himmel und scheint über die Spitze der Silhouette zwischen den Roques zu rollen.

Zwei Liebende lassen sich auf einer bequemen Sitzplatte von der vulkanischen und kosmischen Romantik des Augenblicks anstecken.