Zeit, die Segel zum Ärmelkanal zu setzen
Der Kanal ist launisch Mosambik. Seine Gezeiten und Strömungen, die größere oder geringere Strömung des Meeres, bestimmen die Stunden, in denen die Dhows und Boote sind dafür gemacht und können darauf fahren. Um 14:XNUMX Uhr an einem windigen Nachmittag, der den flachen Indischen Ozean kräuselte, segelten wir endlich nach Bazaruto.
Weder der Wind noch die durch die Brise erzeugten kleinen Wellen schienen die Schnellboote der letzten Generation zu beeinträchtigen, die mit leistungsstarken Motoren ausgestattet waren, die den Kurs mit großer Geschwindigkeit sicherstellten.
Entlang des Weges nahm das Meer verschiedene Grün- und Blautöne an, faszinierende Indikatoren für die Flachheit des Bettes und eine Art chromatische Nachbildung der Delfine und Dugongs, die die fruchtbaren Gewässer dazwischen bewohnen Mosambik e Madagaskar. Die ersten ließen nicht lange auf sich warten und begrüßten uns mit ihren Sprüngen und ungezügelten Eskorten an der Spitze des Schiffes.
Auch wenn es in dieser Gegend – die als die einzige produktive Kolonie an der Ostküste Afrikas gilt – mehr als dreihundert gibt, zeigten die Seekühe nie ein Zeichen von sich. Sie hielten sich auf abgelegenen Sandbänken auf, sicher vor den Motoren und den Unannehmlichkeiten, die sie ihnen bereiteten.
An Sand und seinen Ufern mangelt es nicht. Mit warmem Wasser, nach Süden ausgerichtet, der Strom von Mosambik, schleppt er Sedimente mit sich, die er kontinuierlich überall dort ablagert, wo der Ozean trichtert oder auf Hindernisse trifft. Im richtigen Sinne kurbelt es auch die vielen Daus an, die dort segeln.
Silhouette einer Dau, die vor der Westküste der Insel Bazaruto segelt.
Der majestätische Blick auf den Bazaruto-Archipel
Nach fast einer Stunde Fahrt macht uns die überragende Monumentalität dieses Phänomens sprachlos. Wir verließen die Front der großen Insel Benguerra. Sobald die schmale nördliche Halbinsel endet, werden die Domänen von Bazaruto eingeweiht, der viel größeren Insel, die diesem Archipel in der Provinz Inhambane seinen Namen verleiht.
Das Schnellboot fährt entlang seiner Westküste, dem Kontinent zugewandt. Trotzdem schleichen sich hyperbolische Dünen weit über dieser unmittelbaren Küsten- und Vegetationslinie ein, ein Kamm davon, verbunden durch diese und andere vom Wind geformte Pfade.
Die Küste und die grünen Sträucher, die sie bedecken, nehmen jedoch an Höhe zu. Die Insel wird auch breiter. Die beiden Faktoren bewirken, dass sich die Dünen der Knoten bis zum Blick wegbewegen. Wir stehen schnell vor der Bucht und dem besiedelten Gebiet von Asneira. Das Boot wird am Strand hergestellt.
Um 15:30 Uhr sind wir in Bazaruto installiert. Eine halbe Stunde später brachen wir auf, geführt von James, um das Sandreich zu entdecken, das wir im Osten der Insel gesehen hatten. Der Weg dorthin erweist sich als fast so sandig wie die Ergs selbst. Nur die robusten Jeeps fuhren darauf vor.
Bazaruto: Entdeckung von Ilha das Dunas und Lagos
Erfahren, James, fahr uns ruhig. Bis er und ein Anwohner auf einem Quad einander gegenüberstehen, beide mit versperrter Durchfahrt. Mit viel Turnen auf den großen Rädern umgeht der Eingeborene das unerwartete Hindernis, zu dem wir geworden sind, und folgt seinem Schicksal.
Ein Eingeborener von Bazaruto geht mit seiner Familie hinter sich einen Sandweg im Inneren der Insel.
Nur ein paar hundert Meter weiter bringt ein Abstieg Maubue zum Vorschein, den ersten der Seen, die Bazaruto überziehen. Wir bitten James, sich dem Wasser zu nähern. „Das geht nicht“, erwidert der Guide. Der Boden dort unten ist sumpfig. Außerdem versteckt es Krokodile.“
Wir waren auf einer Insel weit entfernt von anderen mosambikanischen Inseln, wo diese Reptilien lebten: Sofala, Sambesi, Herrlich, Andere. In dem kurzen Moment wussten wir nicht, ob er im Scherz redete oder ob er es ernst meinte. Auf jeden Fall machte der kurze Winter auf der Südhalbkugel den Sonnenuntergang verfrüht.
Dünen wie wenige andere im gesamten Indischen Ozean vergolden und krönen Bazaruto.
Okay, James erinnerte uns daran, dass wir uns zum Dünengebiet beeilen sollten. Indem wir seinem Appell nachgegeben haben, haben wir die Angelegenheit in den Winterschlaf versetzt.
James lässt den Jeep durch einen letzten Hügel schlängeln. Wir verließen das Fahrzeug und begannen, den unregelmäßigen und bewachsenen Hang der Düne hinaufzugehen, kurz darauf zwischen Zwergpalmen und anderen Sträuchern, die trotz der Porosität durch den häufigen Regen (850 mm pro Jahr, besonders zwischen Dezember und März) bewässert zu sein scheinen des Bodens.
Der Sonnenuntergang zwischen den Ergs
Keuchend erreichten wir die mittlere Ebene der Sandberge. Die Erhabenheit und Exotik der Umgebung helfen uns wenig dabei, zu Atem zu kommen. Unten fanden wir den Lake Maubue wieder. Anstelle des gegenüberliegenden Ufers, das wir aus erster Hand gesehen hatten, wurde es von dem steilen Hang einer Düne begrenzt, die sich nach Norden erstreckte, bis wir sie aus den Augen verloren.
Auf der gegenüberliegenden Seite stürzten die hohen Ausläufer, die uns stützten, in ein ausgehöhltes Tal in Richtung Ostküste. Über die gesamte Länge wiederholten sich Kämme mit gewundenen Formen, die vom Morgenregen gestreift und von kleinen lila Wolken überflogen wurden.
Minuten später tauchte die Sonne in den Canal de Mosambik und vergoldete den nahen Westen. In drei anderen Fällen lieferte er es in die Dunkelheit der Nacht.
Kleine Strauchpalme hebt sich gegen den goldenen Himmel im Westen ab.
Nur die nasse, bald durchnässte Morgendämmerung rettete den großen Stern. Wir sind mit James zurück, um so viel wie möglich von Bazaruto zu erkunden. Wir gingen mit einer Decke aus dunklen Wolken, die drohten, ihre eigenen zu werden. Die Schauer begannen mild. Es dauerte nicht lange, bis sich Hochwasserzeiten abwechselten, in denen uns nicht einmal die Planen des Jeeps ausreichend schützten.
Die sandige Straße führte uns nach Norden und landeinwärts, zwischen einer neuen Konstellation von Seen, die der Regen verstärkte und erneuerte. Am Rande der Lengue, der größten von allen, schnitt ein schon fortgeschrittener Eingeborener Papyrus aus einem ausgedehnten angrenzenden Zuckerrohrfeld. „Erinnerst du dich an das Krokodil-Gespräch gestern?“ fragt uns James.
Die tödlichen Krokodile und die verbleibende Fauna von Bazaruto
„Wir hatten keine Zeit, es fertigzustellen, aber übrigens, wissen Sie: Vor einiger Zeit tat eine andere Dame genau dasselbe wie diese und wurde von einem Krokodil erwischt. Es scheint, dass die Leute hier nicht lernen.“
Eingeborener erntet Gras am Bazaruto-See
Es fasziniert uns, wie sich Krokodile auf einer relativ kleinen, sandigen Insel und in Seen wie diesen vermehrten, die so weit von den Flüssen und Sümpfen des riesigen afrikanischen Kontinents entfernt waren. In Ermangelung einer wissenschaftlicheren und uralteren Erklärung stellten wir fest, dass Bazaruto zumindest in den 80er Jahren eine Reptilienproduktion beherbergte, von der erwartet wurde, dass sie profitabel war.
Aber der mosambikanische Bürgerkrieg brach aus. Die Fauna mehrerer Naturparks und Reservate des Landes – ein eklatanter Fall Nationalpark Gorongosa – wurde dezimiert. Die Rahmenbedingungen erwiesen sich als alles andere als günstig und die Tierhaltung wurde aufgegeben.
Wie viele Exemplare müssen es gewesen sein, die stattdessen ideale Bedingungen für ihre Existenz und Fortpflanzung in Seen voller Fische vorfanden, die auch von den meisten Säugetieren und Vögeln der Insel bewohnt oder frequentiert wurden.
Wir umgehen die Lengue. Kolonien von Kormoranen trocknen ihre Federn in der intermittierenden Sonne auf Ästen von Kokospalmen am Flussufer. Ein weiterer Regen durchnässt sie und uns.
Blauer Affe inspiziert Außenstehende von der Spitze einer Baumkrone aus.
Als wir nach Bonanza zurückkehren, treffen wir auf eine Familie seltener blauer Meerkatzen, die unseren Einfall in ihr Territorium von der Spitze eines Blätterdachs aus beobachten, das halb ummauert am Fuß einer weiteren riesigen Düne liegt.
Die Straße, auf der wir fast den nächsten Halt erreichten, nutzte eine der seltenen Gegenden der Insel, wo aus einer Laune heraus die Breite der Dünen abnahm und eine Annäherung an die Ostküste durch die riesigen Ergs ermöglichte.
Kurve um Kurve, in diesem Kommen und Gehen von Regen und Sommerpause, umrunden wir eine neue Sandpiste. Es war Mittag. Auf der anderen Seite liefen wir schließlich östlich des Ärmelkanals aus Mosambik.
Eine der seltenen Buchten an der Ostküste von Bazaruto, wo das Meer in den Fuß der großen Dünenkette der Insel stürzt.
Sailfish Bay, eine exzentrische Bucht
Die Ebbe ließ das Meer weiter zurückweichen, ebenso wie die Wolken, die unter dem Druck der sengenden Sonne stampften. „Nun, wir sind in Sailfish Bay angekommen. Es ist etwas Besonderes, dieser Ort. Ich komme immer wieder mit Gästen hierher, aber jetzt bleibe ich beim Jeep. Erkunden Sie nach Belieben.“
Wir gingen durch die Bucht zu einem Kap, das sie vom nächsten Strand trennte, der sich bis auf die letzten südlichen Meter des 8 km langen Bazaruto erstreckte.
In dieser Sailfish Bay entfalteten sich winzige Wellen wie in Zeitlupe, mit fast getakteten Intervallen dazwischen. Sie zerbröckelten gegen eine von der Flut kunstvoll geschnittene Sandbank. Daneben füllte ein ephemeres Meeresbecken die Tiefe, die sich bis zur Küste erstreckte.
Zwei Fischer breiteten mit wenigen Worten ein Netz so lang aus, dass sie davon träumen konnten, alle dort gefangenen Fische zu fangen. Wir folgen Ihrer Arbeit für ein paar Minuten.
Anstatt durch den Boden der Düne zurückzukehren, die die Bucht schloss, nahmen wir einen Weg, der von den Fischern geöffnet wurde. Wir folgten ihm durch seine Höhen, geblendet von dem bedingungslosen Gefühl der Freiheit, das uns diese gelb-blaue Weite bescherte.
Zurück am Meer, bevor wir in den Jeep steigen, baden wir in den warmen, wilden Wellen der Sailfish Bay. Unter dem Druck der Dringlichkeit, die Reise fortzusetzen, auf der James uns seit Stunden geführt hatte, wurden wir nicht einmal trocken.
Wir betraten das seichte Gebiet neben Lagoa Zingo, das halb überflutet war und in das ein Mangrovensumpf von der westlichen Meeresschwelle eindrang. Der morgendliche Regen hatte einen Großteil dieses Abschnitts seichten Flüssen und Bächen überlassen, mit nur noch wenigen Stunden zu leben.
Bazaruto-Frauen gehen eines Morgens auf einer durchnässten Straße; von starkem Regen.
Wir treffen auf drei Frauen, die manchmal gezwungen werden, auf einer von ihnen zu gehen. Ungefähr zu der Zeit, als wir die überflutete Straße losgeworden sind, tauchen die ersten Hüttendörfer auf, die wir auf der Insel sehen würden.
Danach, als wir uns Asneira und dem Bazaruto-Gebiet näherten, das von seinen beiden großen Ferienorten besetzt ist, entstanden immer mehr Gemeinden.
Die neue touristische Realität auf der Insel diktierte, dass Hotels, anstatt zu fischen oder auf das Festland oder weiter weg abzuwandern, den Lebensunterhalt von Dutzenden von Familien garantieren würden. Wir haben diesen Vorteil als Gäste des Resorts und als unerwartete Besucher seiner Mitarbeiter schnell erkannt.
Die malerischen Tsonga-Dörfer
Wir halten am Anantara Bazaruto. James nimmt ein Dienstmädchen auf dem Weg in ihr Dorf mit. Wir kommen an mehreren anderen vorbei, die aus Hütten oder Lehmhäusern bestehen, von denen viele bereits durch moderne Materialien verstärkt wurden, die die visuelle Harmonie und Echtheit der Dörfer zerstören.
Eingeborene in einem der vielen Weiler, die das Innere von Bazaruto prägen.
Bei der Ankunft empfängt eine Gruppe von Kindern unterschiedlichen Alters die Dame in dem Haus, zu dessen Fertigstellung Anantaras Gehalt beigetragen hat.
Inmitten von Papaya und anderen Obst- und Schattenbäumen, den Pumpen zur Frischwassergewinnung und den Stößeln, in denen die shima, der Maniokbrei, der die Insel, den Archipel und die Nation ernährt.
Junges Mädchen aus einem Weiler in der Nähe von Asneira an der Westküste von Bazaruto
Die meisten Eingeborenen, die uns dort inspizieren und begrüßen, sind Tsonga-Ethnien. Sie sprechen Xítsua (ein verbreiteter Dialekt in der Provinz Inhambane), Xitsonga (der Tsonga-Dialekt) und etwas Portugiesisch.
Viele andere der etwa 2000 Einwohner verschiedener Dörfer haben sich nie mit Portugiesisch vertraut gemacht.
Ein Junge nagt am späten Nachmittag in seinem Dorf an einem Stück Obst.
Während der Kolonialzeit – aber nicht nur – erlebte Bazaruto eine lange Zeit ohne Schulen oder zumindest ohne portugiesischen Unterricht.
Er verbrachte auch die verstrichenen Jahre am Rande der Gewalt und Zerstörung des Unabhängigkeitskrieges und des Bürgerkriegs, die das kontinentale Land verwüsteten. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Insel und der unglaubliche Archipel um sie herum den Status eines Meeresschutzgebiets verdient haben.
Und weil seine Landschaft, seine Fauna, Flora und Menschen eine der Hochburgen von bilden Mosambik so surreal wie real.
Bucht an der Westküste von Bazaruto voller Fischerboote. Die Küste gegenüber Mosambik hat das ruhigste Meer in Bazaruto.
Mehr Infos zu Bazaruto auf der jeweiligen Seite von Wikipedia
