bazaruto, Mosambik

Mosambiks umgekehrte Luftspiegelung


Dünen mitten im Meer
Dünen wie wenige andere im gesamten Indischen Ozean vergolden und krönen Bazaruto.
Moto4 für 3
Ein Eingeborener von Bazaruto geht mit seiner Familie hinter sich einen Sandweg im Inneren der Insel.
pflanzliche Sicht
Blauer Affe inspiziert Außenstehende von der Spitze einer Baumkrone aus.
Begrüßungskomitee
Eingeborene in einem der vielen Weiler, die das Innere von Bazaruto prägen.
Segelfischbucht II
Eine der seltenen Buchten an der Ostküste von Bazaruto, wo das Meer in den Fuß der großen Dünenkette der Insel stürzt
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Silhouette eines Dhau die vor der Westküste der Insel Bazaruto segelt.
Segelfischbucht
Eine der seltenen Buchten an der Ostküste von Bazaruto, wo das Meer in den Fuß der großen Dünenkette der Insel stürzt
graue Dau
Silhouette einer Dau, die vor der Westküste der Insel Bazaruto segelt.
Verankerung
Der Kommandant ankert seine Dau vor dem Dorf Asneira.
Schutz
Bucht an der Westküste von Bazaruto voller Fischerboote. Die Küste gegenüber Mosambik hat das ruhigste Meer in Bazaruto.
der Snack von Hand
Ein Junge nagt am späten Nachmittag in seinem Dorf an einem Stück Obst.
Dreier an Bord
Besatzung eines Dhau gerade am langen Strand vor Asneira angedockt.
Formen & Silhouetten
Junges Mädchen aus einem Weiler in der Nähe von Asneira an der Westküste von Bazaruto
frisches Wasser
Wilder See, gesäumt von Dünen, ein typisches Bazaruto-Szenario. Mehrere dieser Seen werden von Nilkrokodilen bewohnt.
nasser Spaziergang
Bazaruto-Frauen gehen eines Morgens auf einer durchnässten Straße; von starkem Regen.
Sand so weit das Auge reicht
Bergkette von Dünen an der Ostküste der Insel, vergilbt durch den Sonnenuntergang.
Erde gegen Himmel
Kleine Strauchpalme hebt sich gegen den goldenen Himmel im Westen ab.
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Eingeborener erntet Gras im Bazaruto-See
Nur 30 km vor der ostafrikanischen Küste erhebt sich ein ungewöhnlicher, aber imposanter Erg aus dem durchsichtigen Meer. Bazaruto beherbergt Landschaften und Menschen, die lange getrennt gelebt haben. Wer auf dieser üppigen Sandinsel an Land geht, findet sich schnell in einem Sturm des Staunens wieder.

Zeit, die Segel zum Ärmelkanal zu setzen

Der Kanal ist launisch Mosambik. Seine Gezeiten und Strömungen, die größere oder geringere Strömung des Meeres, bestimmen die Stunden, in denen die Dhows und Boote sind dafür gemacht und können darauf fahren. Um 14:XNUMX Uhr an einem windigen Nachmittag, der den flachen Indischen Ozean kräuselte, segelten wir endlich nach Bazaruto.

Weder der Wind noch die durch die Brise erzeugten kleinen Wellen schienen die Schnellboote der letzten Generation zu beeinträchtigen, die mit leistungsstarken Motoren ausgestattet waren, die den Kurs mit großer Geschwindigkeit sicherstellten.

Entlang des Weges nahm das Meer verschiedene Grün- und Blautöne an, faszinierende Indikatoren für die Flachheit des Bettes und eine Art chromatische Nachbildung der Delfine und Dugongs, die die fruchtbaren Gewässer dazwischen bewohnen Mosambik e Madagaskar. Die ersten ließen nicht lange auf sich warten und begrüßten uns mit ihren Sprüngen und ungezügelten Eskorten an der Spitze des Schiffes.

Auch wenn es in dieser Gegend – die als die einzige produktive Kolonie an der Ostküste Afrikas gilt – mehr als dreihundert gibt, zeigten die Seekühe nie ein Zeichen von sich. Sie hielten sich auf abgelegenen Sandbänken auf, sicher vor den Motoren und den Unannehmlichkeiten, die sie ihnen bereiteten.

An Sand und seinen Ufern mangelt es nicht. Mit warmem Wasser, nach Süden ausgerichtet, der Strom von Mosambik, schleppt er Sedimente mit sich, die er kontinuierlich überall dort ablagert, wo der Ozean trichtert oder auf Hindernisse trifft. Im richtigen Sinne kurbelt es auch die vielen Daus an, die dort segeln.

Dau auf dem Kanal von Mosambik

Silhouette einer Dau, die vor der Westküste der Insel Bazaruto segelt.

Der majestätische Blick auf den Bazaruto-Archipel

Nach fast einer Stunde Fahrt macht uns die überragende Monumentalität dieses Phänomens sprachlos. Wir verließen die Front der großen Insel Benguerra. Sobald die schmale nördliche Halbinsel endet, werden die Domänen von Bazaruto eingeweiht, der viel größeren Insel, die diesem Archipel in der Provinz Inhambane seinen Namen verleiht.

Das Schnellboot fährt entlang seiner Westküste, dem Kontinent zugewandt. Trotzdem schleichen sich hyperbolische Dünen weit über dieser unmittelbaren Küsten- und Vegetationslinie ein, ein Kamm davon, verbunden durch diese und andere vom Wind geformte Pfade.

Die Küste und die grünen Sträucher, die sie bedecken, nehmen jedoch an Höhe zu. Die Insel wird auch breiter. Die beiden Faktoren bewirken, dass sich die Dünen der Knoten bis zum Blick wegbewegen. Wir stehen schnell vor der Bucht und dem besiedelten Gebiet von Asneira. Das Boot wird am Strand hergestellt.

Um 15:30 Uhr sind wir in Bazaruto installiert. Eine halbe Stunde später brachen wir auf, geführt von James, um das Sandreich zu entdecken, das wir im Osten der Insel gesehen hatten. Der Weg dorthin erweist sich als fast so sandig wie die Ergs selbst. Nur die robusten Jeeps fuhren darauf vor.

Bazaruto: Entdeckung von Ilha das Dunas und Lagos

Erfahren, James, fahr uns ruhig. Bis er und ein Anwohner auf einem Quad einander gegenüberstehen, beide mit versperrter Durchfahrt. Mit viel Turnen auf den großen Rädern umgeht der Eingeborene das unerwartete Hindernis, zu dem wir geworden sind, und folgt seinem Schicksal.

Bewohner der Insel Bazaruto in Moto 4, Mosambik

Ein Eingeborener von Bazaruto geht mit seiner Familie hinter sich einen Sandweg im Inneren der Insel.

Nur ein paar hundert Meter weiter bringt ein Abstieg Maubue ​​zum Vorschein, den ersten der Seen, die Bazaruto überziehen. Wir bitten James, sich dem Wasser zu nähern. „Das geht nicht“, erwidert der Guide. Der Boden dort unten ist sumpfig. Außerdem versteckt es Krokodile.“

Wir waren auf einer Insel weit entfernt von anderen mosambikanischen Inseln, wo diese Reptilien lebten: Sofala, Sambesi, Herrlich, Andere. In dem kurzen Moment wussten wir nicht, ob er im Scherz redete oder ob er es ernst meinte. Auf jeden Fall machte der kurze Winter auf der Südhalbkugel den Sonnenuntergang verfrüht.

Dünen der Insel Bazaruto, Mosambik

Dünen wie wenige andere im gesamten Indischen Ozean vergolden und krönen Bazaruto.

Okay, James erinnerte uns daran, dass wir uns zum Dünengebiet beeilen sollten. Indem wir seinem Appell nachgegeben haben, haben wir die Angelegenheit in den Winterschlaf versetzt.

James lässt den Jeep durch einen letzten Hügel schlängeln. Wir verließen das Fahrzeug und begannen, den unregelmäßigen und bewachsenen Hang der Düne hinaufzugehen, kurz darauf zwischen Zwergpalmen und anderen Sträuchern, die trotz der Porosität durch den häufigen Regen (850 mm pro Jahr, besonders zwischen Dezember und März) bewässert zu sein scheinen des Bodens.

Der Sonnenuntergang zwischen den Ergs

Keuchend erreichten wir die mittlere Ebene der Sandberge. Die Erhabenheit und Exotik der Umgebung helfen uns wenig dabei, zu Atem zu kommen. Unten fanden wir den Lake Maubue ​​wieder. Anstelle des gegenüberliegenden Ufers, das wir aus erster Hand gesehen hatten, wurde es von dem steilen Hang einer Düne begrenzt, die sich nach Norden erstreckte, bis wir sie aus den Augen verloren.

Auf der gegenüberliegenden Seite stürzten die hohen Ausläufer, die uns stützten, in ein ausgehöhltes Tal in Richtung Ostküste. Über die gesamte Länge wiederholten sich Kämme mit gewundenen Formen, die vom Morgenregen gestreift und von kleinen lila Wolken überflogen wurden.

Minuten später tauchte die Sonne in den Canal de Mosambik und vergoldete den nahen Westen. In drei anderen Fällen lieferte er es in die Dunkelheit der Nacht.

Die Sonne geht östlich von Bazaruto, Mosambik, unter

Kleine Strauchpalme hebt sich gegen den goldenen Himmel im Westen ab.

Nur die nasse, bald durchnässte Morgendämmerung rettete den großen Stern. Wir sind mit James zurück, um so viel wie möglich von Bazaruto zu erkunden. Wir gingen mit einer Decke aus dunklen Wolken, die drohten, ihre eigenen zu werden. Die Schauer begannen mild. Es dauerte nicht lange, bis sich Hochwasserzeiten abwechselten, in denen uns nicht einmal die Planen des Jeeps ausreichend schützten.

Die sandige Straße führte uns nach Norden und landeinwärts, zwischen einer neuen Konstellation von Seen, die der Regen verstärkte und erneuerte. Am Rande der Lengue, der größten von allen, schnitt ein schon fortgeschrittener Eingeborener Papyrus aus einem ausgedehnten angrenzenden Zuckerrohrfeld. „Erinnerst du dich an das Krokodil-Gespräch gestern?“ fragt uns James.

Die tödlichen Krokodile und die verbleibende Fauna von Bazaruto

„Wir hatten keine Zeit, es fertigzustellen, aber übrigens, wissen Sie: Vor einiger Zeit tat eine andere Dame genau dasselbe wie diese und wurde von einem Krokodil erwischt. Es scheint, dass die Leute hier nicht lernen.“

Nativa erntet Gras in Bazaruto, Mosambik

Eingeborener erntet Gras am Bazaruto-See

Es fasziniert uns, wie sich Krokodile auf einer relativ kleinen, sandigen Insel und in Seen wie diesen vermehrten, die so weit von den Flüssen und Sümpfen des riesigen afrikanischen Kontinents entfernt waren. In Ermangelung einer wissenschaftlicheren und uralteren Erklärung stellten wir fest, dass Bazaruto zumindest in den 80er Jahren eine Reptilienproduktion beherbergte, von der erwartet wurde, dass sie profitabel war.

Aber der mosambikanische Bürgerkrieg brach aus. Die Fauna mehrerer Naturparks und Reservate des Landes – ein eklatanter Fall Nationalpark Gorongosa – wurde dezimiert. Die Rahmenbedingungen erwiesen sich als alles andere als günstig und die Tierhaltung wurde aufgegeben.

Wie viele Exemplare müssen es gewesen sein, die stattdessen ideale Bedingungen für ihre Existenz und Fortpflanzung in Seen voller Fische vorfanden, die auch von den meisten Säugetieren und Vögeln der Insel bewohnt oder frequentiert wurden.

Wir umgehen die Lengue. Kolonien von Kormoranen trocknen ihre Federn in der intermittierenden Sonne auf Ästen von Kokospalmen am Flussufer. Ein weiterer Regen durchnässt sie und uns.

Blauer Affe in Bazaruto, Mosambik

Blauer Affe inspiziert Außenstehende von der Spitze einer Baumkrone aus.

Als wir nach Bonanza zurückkehren, treffen wir auf eine Familie seltener blauer Meerkatzen, die unseren Einfall in ihr Territorium von der Spitze eines Blätterdachs aus beobachten, das halb ummauert am Fuß einer weiteren riesigen Düne liegt.

Die Straße, auf der wir fast den nächsten Halt erreichten, nutzte eine der seltenen Gegenden der Insel, wo aus einer Laune heraus die Breite der Dünen abnahm und eine Annäherung an die Ostküste durch die riesigen Ergs ermöglichte.

Kurve um Kurve, in diesem Kommen und Gehen von Regen und Sommerpause, umrunden wir eine neue Sandpiste. Es war Mittag. Auf der anderen Seite liefen wir schließlich östlich des Ärmelkanals aus Mosambik.

Sailfish Bay, Insel Bazaruto, Mosambik

Eine der seltenen Buchten an der Ostküste von Bazaruto, wo das Meer in den Fuß der großen Dünenkette der Insel stürzt.

Sailfish Bay, eine exzentrische Bucht

Die Ebbe ließ das Meer weiter zurückweichen, ebenso wie die Wolken, die unter dem Druck der sengenden Sonne stampften. „Nun, wir sind in Sailfish Bay angekommen. Es ist etwas Besonderes, dieser Ort. Ich komme immer wieder mit Gästen hierher, aber jetzt bleibe ich beim Jeep. Erkunden Sie nach Belieben.“

Wir gingen durch die Bucht zu einem Kap, das sie vom nächsten Strand trennte, der sich bis auf die letzten südlichen Meter des 8 km langen Bazaruto erstreckte.

In dieser Sailfish Bay entfalteten sich winzige Wellen wie in Zeitlupe, mit fast getakteten Intervallen dazwischen. Sie zerbröckelten gegen eine von der Flut kunstvoll geschnittene Sandbank. Daneben füllte ein ephemeres Meeresbecken die Tiefe, die sich bis zur Küste erstreckte.

Zwei Fischer breiteten mit wenigen Worten ein Netz so lang aus, dass sie davon träumen konnten, alle dort gefangenen Fische zu fangen. Wir folgen Ihrer Arbeit für ein paar Minuten.

Anstatt durch den Boden der Düne zurückzukehren, die die Bucht schloss, nahmen wir einen Weg, der von den Fischern geöffnet wurde. Wir folgten ihm durch seine Höhen, geblendet von dem bedingungslosen Gefühl der Freiheit, das uns diese gelb-blaue Weite bescherte.

Zurück am Meer, bevor wir in den Jeep steigen, baden wir in den warmen, wilden Wellen der Sailfish Bay. Unter dem Druck der Dringlichkeit, die Reise fortzusetzen, auf der James uns seit Stunden geführt hatte, wurden wir nicht einmal trocken.

Wir betraten das seichte Gebiet neben Lagoa Zingo, das halb überflutet war und in das ein Mangrovensumpf von der westlichen Meeresschwelle eindrang. Der morgendliche Regen hatte einen Großteil dieses Abschnitts seichten Flüssen und Bächen überlassen, mit nur noch wenigen Stunden zu leben.

Eingeborene gehen in Bazaruto, Mosambik

Bazaruto-Frauen gehen eines Morgens auf einer durchnässten Straße; von starkem Regen.

Wir treffen auf drei Frauen, die manchmal gezwungen werden, auf einer von ihnen zu gehen. Ungefähr zu der Zeit, als wir die überflutete Straße losgeworden sind, tauchen die ersten Hüttendörfer auf, die wir auf der Insel sehen würden.

Danach, als wir uns Asneira und dem Bazaruto-Gebiet näherten, das von seinen beiden großen Ferienorten besetzt ist, entstanden immer mehr Gemeinden.

Die neue touristische Realität auf der Insel diktierte, dass Hotels, anstatt zu fischen oder auf das Festland oder weiter weg abzuwandern, den Lebensunterhalt von Dutzenden von Familien garantieren würden. Wir haben diesen Vorteil als Gäste des Resorts und als unerwartete Besucher seiner Mitarbeiter schnell erkannt.

Die malerischen Tsonga-Dörfer

Wir halten am Anantara Bazaruto. James nimmt ein Dienstmädchen auf dem Weg in ihr Dorf mit. Wir kommen an mehreren anderen vorbei, die aus Hütten oder Lehmhäusern bestehen, von denen viele bereits durch moderne Materialien verstärkt wurden, die die visuelle Harmonie und Echtheit der Dörfer zerstören.

Bewohner eines Dorfes auf der Insel Bazaruto, Mosambik

Eingeborene in einem der vielen Weiler, die das Innere von Bazaruto prägen.

Bei der Ankunft empfängt eine Gruppe von Kindern unterschiedlichen Alters die Dame in dem Haus, zu dessen Fertigstellung Anantaras Gehalt beigetragen hat.

Inmitten von Papaya und anderen Obst- und Schattenbäumen, den Pumpen zur Frischwassergewinnung und den Stößeln, in denen die shima, der Maniokbrei, der die Insel, den Archipel und die Nation ernährt.

Mädchen aus Bazaruto, Mosambik

Junges Mädchen aus einem Weiler in der Nähe von Asneira an der Westküste von Bazaruto

Die meisten Eingeborenen, die uns dort inspizieren und begrüßen, sind Tsonga-Ethnien. Sie sprechen Xítsua (ein verbreiteter Dialekt in der Provinz Inhambane), Xitsonga (der Tsonga-Dialekt) und etwas Portugiesisch.

Viele andere der etwa 2000 Einwohner verschiedener Dörfer haben sich nie mit Portugiesisch vertraut gemacht.

Junge aus Bazaruto, Mosambik

Ein Junge nagt am späten Nachmittag in seinem Dorf an einem Stück Obst.

Während der Kolonialzeit – aber nicht nur – erlebte Bazaruto eine lange Zeit ohne Schulen oder zumindest ohne portugiesischen Unterricht.

Er verbrachte auch die verstrichenen Jahre am Rande der Gewalt und Zerstörung des Unabhängigkeitskrieges und des Bürgerkriegs, die das kontinentale Land verwüsteten. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Insel und der unglaubliche Archipel um sie herum den Status eines Meeresschutzgebiets verdient haben.

Und weil seine Landschaft, seine Fauna, Flora und Menschen eine der Hochburgen von bilden Mosambik so surreal wie real.

Bucht auf der Insel Bazaruto im Kanal von Mosambik

Bucht an der Westküste von Bazaruto voller Fischerboote. Die Küste gegenüber Mosambik hat das ruhigste Meer in Bazaruto.

Mehr Infos zu Bazaruto auf der jeweiligen Seite von Wikipedia

Damaraland, Namíbia

Namibia auf den Felsen

Hunderte von Kilometern nördlich von Swakopmund, viele weitere der berühmten Dünen von Swakopmund Sossuvlei, Damaraland ist die Heimat von Wüsten, durchsetzt mit Hügeln aus rötlichem Gestein, dem höchsten Berg und uralter Felskunst der jungen Nation. Die Siedler Südafrikaner benannte diese Region nach den Damara, einer der ethnischen Gruppen Namibias. Nur diese und andere Bewohner beweisen, dass es auf der Erde bleibt.
Ibo-Insel, Mosambik

Insel eines verschwundenen Mosambik

Es wurde 1791 von den Portugiesen befestigt, die die Araber aus den Quirimbas vertrieben und ihre Handelswege eroberten. Es wurde das 2. portugiesische Entrepôt an der Ostküste Afrikas und später die Hauptstadt der Provinz Cabo Delgado, Mosambik. Mit dem Ende des Sklavenhandels um die Wende des XNUMX. Jahrhunderts und dem Übergang der Hauptstadt nach Porto Amélia fand sich die Insel Ibo in dem faszinierenden Rückstau wieder, in dem sie liegt.
Insel von Mosambik, Mosambik  

Die Insel Ali Musa Bin Bique. Entschuldigung, aus Mosambik

Mit der Ankunft von Vasco da Gama im äußersten Südosten Afrikas übernahmen die Portugiesen eine Insel, die zuvor von einem arabischen Emir regiert wurde, dessen Namen sie schließlich änderten. Der Emir verlor Territorium und Amt. Mosambik – so der geprägte Name – bleibt auf der prächtigen Insel, auf der alles begann, und benannte auch die Nation, die die portugiesische Kolonialisierung letztendlich formte.
Nationalpark Gorongosa, Mosambik

Das Wilde Herz von Mosambik zeigt Lebenszeichen

Gorongosa war die Heimat eines der üppigsten Ökosysteme Afrikas, aber von 1980 bis 1992 erlag es dem Bürgerkrieg zwischen FRELIMO und RENAMO. Greg Carr, der millionenschwere Erfinder der Voice Mail, erhielt eine Nachricht vom mosambikanischen Botschafter bei der UNO, in der er aufgefordert wurde, Mosambik zu unterstützen. Zum Wohle des Landes und der Menschheit engagiert sich Carr für die Wiederbelebung des atemberaubenden Nationalparks, den die portugiesische Kolonialregierung dort geschaffen hatte.
Enxame Mosambik

Raststätte im mosambikanischen Stil

Es wird in fast allen Haltestellen in Dörfern wiederholt Mosambik würdig, auf Karten zu erscheinen. Ö Rohr Rohr (Bus) hält und ist von einer Menge eifriger Geschäftsleute umgeben. Die angebotenen Produkte können universell sein, wie Wasser oder Kekse, oder typisch für die Gegend. In dieser Region, nur wenige Kilometer von Nampula entfernt, war der Obstverkauf sukzessive, immer ziemlich intensiv.
Morondava, Allee der Affenbrotbäume, Madagaskar

Der madagassische Weg zum Dazzle

Eine 30 Meter hohe, 800 Jahre alte Affenbrotbaumkolonie, die aus dem Nichts auftaucht, flankiert einen Abschnitt aus Lehm und Ocker, der parallel zum Kanal von Mosambik und der Fischerküste von Morondava verläuft. Die Ureinwohner betrachten diese kolossalen Bäume als die Mütter ihres Waldes. Reisende verehren sie als eine Art Einweihungskorridor.
Fianarantsoa-Manakara, Madagaskar

An Bord des TGV Madagaskar

Wir fahren um 7 Uhr morgens von Fianarantsoa ab. Erst um 3 Uhr morgens haben wir die 170 km nach Manakara geschafft. Die Eingeborenen nennen diesen fast säkularen Zug Trainiere Great Vibrations. Während der langen Reise spürten wir sehr stark das Herz Madagaskars.
Ibo-Insel a Quirimba-InselMosambik

Ibo zu Quirimba zum Geschmack der Gezeiten

Seit Jahrhunderten reisen die Eingeborenen in und aus den Mangroven zwischen den Inseln Ibo und Quirimba, in der Zeit, die ihnen die überwältigende Rundreise des Indischen Ozeans ermöglicht. Fasziniert von der Exzentrizität der Route entdecken wir die Region und folgen ihren amphibischen Schritten.
Pemba, Mosambik

Von Porto Amélia zum Hafen von Abrigo de Moçambique

Im Juli 2017 besuchten wir Pemba. Zwei Monate später erfolgte der erste Angriff auf Mocímboa da Praia. Nicht einmal damals wagten wir uns vorzustellen, dass die tropische und sonnige Hauptstadt Cabo Delgado die Rettung für Tausende von Mosambikanern werden würde, die vor einem schrecklichen Dschihadismus fliehen.
Goa-Insel, Insel von Mosambik, Mosambik

Die Insel, die Mosambik erleuchtet

Die kleine Insel Goa trägt einen jahrhundertealten Leuchtturm am Eingang zur Mossuril Bay. Sein denkmalgeschützter Turm markiert den ersten Halt einer atemberaubenden Dau-Tour rund um die Altstadt Insel von Mosambik.

Machangulo, Mosambik

Die goldene Halbinsel Machangulo

An einer bestimmten Stelle teilt ein Meeresarm den langen Sandstreifen voller hyperbolischer Dünen, der die Bucht von Maputo begrenzt. Machangulo, wie der untere Abschnitt genannt wird, beherbergt eine der schönsten Küstenabschnitte Mosambiks.
Nashorn, PN Kaziranga, Assam, Indien
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PN Kaziranga, Indien

Die Hochburg der indischen Monoceros

Das Hotel liegt im Bundesstaat Assam, südlich des Great Brahmaputra-Fluss, PN Kaziranga nimmt ein riesiges Gebiet von Schwemmsumpf ein. Dort sind zwei Drittel der Nashorn Einhorn in der Welt, zwischen etwa 100 Tigern, 1200 Elefanten und vielen anderen Tieren. Unter dem Druck der menschlichen Nähe und der unvermeidlichen Wilderei war dieser kostbare Park nicht in der Lage, sich vor den hyperbolischen Monsunfluten und einigen Kontroversen zu schützen.
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Annapurna-Schaltung: 12. - Thorong Phedi a High Camp

Das Vorspiel zum Supreme Crossing

Dieser Abschnitt des Annapurna Circuit ist nur 1 km entfernt, aber in weniger als zwei Stunden bringt er Sie von 4450 m auf 4850 m und zum Eingang der großen Schlucht. Das Schlafen im Hochlager ist ein Widerstandstest gegen die Bergkrankheit, den nicht jeder besteht.
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