Der Sonntag dämmert hell.
Wir gingen ziellos am grasbewachsenen Rand von Wanaka, Neuseeland, entlang. Wir werden von der karikierten Herausforderung angehalten, der sich ein Teenager gestellt hat. „Gewinne 50 oder 100 Dollar“ lockt das Plakat. Die Teilnehmerin klammert sich so gut es geht an die flexible Kunststoffleiter.
Zur Überraschung des Spielveranstalters überwindet er seine Launen und zieht mit einer der strittigen Rechnungen ab, schlendert über eine Art Flohmarkt und gleichzeitig die Garage, die darum herum stattfindet.
Wochenendmarkt, der im Freien am Rande des Lake Wanaka stattfindet.
Wanaka lenkt sich ab, so gut er kann und mit wenig. Queenstown liegt nur 70 km entfernt und ist die Adrenalin-Hauptstadt Neuseelands. Seit Jahrzehnten hat er sich keine Sekunde ausgeruht. Stattdessen sind die meisten Einwohner von Wanaka stolz auf den idyllischen Frieden, den sie vergöttern, und teilen ein gewisses Entsetzen angesichts der Aussicht, dass ihr Dorf wie sein Nachbar werden könnte.
Bis wir dort waren, gab es in Wanaka kein Fast-Food-Lokal, noch kamen Horden von jugendlichen Außenseitern mit dem fast einzigen Zweck des Bungee-Jumpings oder anderer solch radikaler Aktivitäten. Die extremste Übung in diesen Teilen ist Skifahren und Snowboarden, allerdings in guter Entfernung vom Dorf.
Von der Herkunft der Maori bis zum bevorzugten Unterschlupf der Kiwis
Der Ursprung des Namens Wanaka kommt von der Korruption von Oanaka, „Anakas Platz“, Anaka ist einer der ersten Maori-Häuptlinge dieser Gegend. Das Dorf hingegen ähnelt so vielen anderen in der riesigen Domäne der Südalpen von Neuseeland.
Es erscheint in der Nähe von schneebedeckten Bergen, an den idyllischen Ufern von Seen, die von schmelzendem Eis gespeist werden. Seine Optik hat jedoch etwas Besonderes. Und wenn es nicht nur die Landschaft wäre, die Wein- und Esskultur und das Profil der Gemeinde würden immer einen guten Unterschied machen.
Sprungturm am Lake Wanaka.
Menschen vom Land lernen sich kennen und grüßen sich auf der Straße oder in einem Etablissement freundlich. Mehr als nur eine Begrüßung, engagieren sich die Bewohner in häufigen Outdoor-Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen. Auf diese Weise sehen sie ihre Leichtigkeit im Miteinander gestärkt und vor allem den Zusammenhalt, der ihnen hilft, schwierige Momente in ihrem Leben zu meistern.
Aber diejenigen, die in Wanaka leben, wurden nicht unbedingt dort geboren. Migranten kommen an, die das seelenlose kosmopolitische Treiben von Auckland, der großen Stadt der Nation, satt haben. Sie ziehen aus Wellington, der viel zurückhaltenderen Hauptstadt, um. Sie kommen aus Christchurch, das die Erdbeben verwüsten wollen, aus Queenstown, das Mekka des Extremsports und sogar aus europäischen oder nordamerikanischen Ländern.
Schon beim Einleben lassen sich die neuen Bewohner von der Eigenliebe des Ortes anstecken. Sie kommen, um ihn zu verehren und loben ihn in jedem Café-Gespräch, unter Einheimischen oder mit vorbeigehenden Besuchern.
Am Rande eines atemberaubenden gleichnamigen Sees
Als Teil der letzteren Kategorie staunen wir über jeden Schritt, den wir rund um den azurblauen Wanaka-See machen, mit den schneebedeckten Gipfeln, die aus dem gegenüberliegenden Ufer herausragen, und den grünen Hügeln, die ihnen helfen, sich abzuheben.
Wir betreten die Häuser, die größtenteils aus Holz gebaut sind und entlang der Schwemmebene des Sees angeordnet sind, zwischen seinem Sand aus kleinen ausgewaschenen Kieselsteinen und einer Probe der Bergkette, die sowohl von Vegetation als auch von Schnee fast sauber ist. Wir stoßen nicht auf protzige Häuser.
Bei guter Kiwi-Manier bleibt alles so bodenständig wie möglich. Angesichts der unvermeidlichen Frage, was zu tun ist, um sich selbst zu ernähren, beschränkten sich einige Bewohner darauf, die unter den Neuseeländern wuchernde organische Kreativität zu aktivieren: Eine bestimmte Familie eröffnete eine Lavendelfarm.
Eine Gruppe von Freunden eröffnete eine Craft-Bier-Bar, die jetzt obligatorisch ist. Ein Paar begleitet Besucher auf einem Paddle Board einen Fluss hinunter. Eine Dame, die alte Citroën-Autos sammelte, begann, die weinbegeisterten Menschen zu den örtlichen Weingütern zu bringen.
Zu den atemberaubenden Höhen des Mount Aspiring
Mehrere Wanderer und Kletterer führen Expeditionen durch die umliegenden Täler und Berge. Immerhin sind wir mitten im Mount Aspiring National Park, einem Teil davon Te Wahipounamu, eine UNESCO-Welterbestätte, die sich über mehr als 3500 km2 im Südwesten der Südinsel erstreckt.
Nicht Neuseelands höchster Gipfel zu sein - Titel gehalten von Aoraki/Bergkoch Der Mount Aspiring, der sich auf 3724 m erhebt, ist bei weitem der emblematischste in der Gegend. Verführen Sie die Fans von Großartige Natur zu unvergesslichen Wanderungen und Klettertouren. Wir konnten der ersten Modalität nicht widerstehen.
>Schafe verstreut auf einer grünen Wiese mit den Bergen der Südalpen im Hintergrund
Wir verließen das Dorf sehr früh, die Sonne kämpfte noch darum, die doppelte Blockade der Berge und der Morgenwolken loszuwerden. Wir umrundeten das Seeufer. Wir tauchen ein in eine Reihe riesiger grüner Wiesen mit Schafen, in Schluchten, die von prähistorischen Gletscherrutschen gegraben wurden, und in Abständen in südliche und kalte Wälder.
Der Asphalt weicht schnell dem Kies und der imposanten Landschaft von Rob Roy Valley, benannt nach dem schottischen Helden Rob Roy MacGregor, derselbe, der mehrmals von Hollywood besucht wurde, einschließlich des Blockbusters mit Liam Neeson.
Entlang des Matukituki-Flusses
Wir folgen einer Straße, die Seite an Seite mit dem Matukituki-Fluss verläuft und uns so vielen oder mehr Mäandern aussetzt wie der Fluss. Aber es sind nicht nur die Kurven. Der schmale Pfad geht auf seiner ganzen Länge auf und ab und vermittelt fast das Gefühl, auf offener See zu sein.
Als ob das nicht genug wäre, stoßen wir ab und zu auf große Verkehrsschilder mit der Aufschrift „FORD“. Nach jedem von ihnen überquerten wir einen Bach, alle glücklicherweise zu dieser Zeit flach.
In der Saison mit spärlichen Regenfällen fließt der Matukituki auch weniger, weg von dem Strom, der durch das schmelzende Eis erzeugt wird, das sich mit dem Anstieg der Frühlingstemperaturen verstärkt.
Es dauert nicht lange, bis wir eine Kuhherde überqueren, die sich am Bett entlang bewegt, geführt von Kiwi-Cowboys, die von einem alten Pick-up-Van unterstützt werden.
Cowboy führt eine Herde entlang des verkleinerten Bettes des Matukituki-Flusses
Aber der Tierverkehr hört hier nicht auf. Auf der anderen Seite des Matukituki, halb getarnt im trockenen Gras des Abhangs, bewegt sich eine Schafherde autonom, in einer langen Reihe und in entgegengesetzter Richtung zu den Rindern, in der gleichen Richtung, in der wir uns bewegten.
Endlich kamen wir am Raspberry Creek Parkplatz an und ließen das Auto stehen. Dort weihten wir einen herrlichen Pfad entlang des Randes des ein Südalpen, zu einigen seiner berühmten Berge: Rob Roy Peak, Mount Avalanch und, in der Ferne, der Gipfel Mount Aspiring.
Der Trail ist schnell an den ersten Hängen und Hängen gemacht. Infolgedessen verengt sich Matukituki und fließt schnell. Auf einer Hängebrücke, die zu einem Hang und einem schattigen Buchenwald führt, überqueren wir den Fluss und treffen auf ein paar Landstreicher.
Diffuses Sonnenlicht beleuchtet die Schlucht des Matukituki-Flusses
Den Hang des Rob Roy Peak hinauf
Am gegenüberliegenden Ufer kletterten wir hoch und schwitzten stark. Wir bestaunen die Reinheit der Landschaft dieser Inselecken im Südpazifik. Wir sind mittendrin kea, einer der zehn endemischen Papageien in Neuseeland, die wir im Erwachsenenalter fast einen halben Meter groß über den Baumwipfeln flattern sehen.
Hängebrücke über den Matukituki-Fluss, neben der Mündung des Rob Roy Stream.
Ein anderer Strom, der von Rob Roy Creek, steigt wütend von den Höhen herab. Er umrundet riesige Felsbrocken, die mit dickem, samtigem Moos bedeckt sind. Sie läuft in einem fast smaragdgrünen Grün, nicht mehr im milchigen Weiß des Matukituki, dem sie sich auf Höhe der Hängebrücke ergeben hatte.
Als wir glauben, wir seien allein, der Natur ausgeliefert, kommen wir an eine enge Wegbiegung und zwei Geländeläufer schleifen uns fast bergab. Blitzschnell erreichen die Athleten die Brücke. Wir schleppten uns den Bach von Rob Roy hinauf.
Bald erreichen wir einen Punkt auf halber Höhe des Hanges, der uns endlich aus dem düsteren Gestrüpp befreit. Die Lichtung fesselt uns mit dem unerwarteten Blick auf den Gletscher, der den Bach speist und ihm seinen Namen gibt. Aber ein Nebel lässt das Eis zerstreuen und verbirgt von Zeit zu Zeit den Gipfel, der den Gletscher überragt.
Der Rob-Roy-Gletscher, der gegen einen Großteil des gleichnamigen Gipfels errichtet wurde.
Seit Beginn der Wanderung waren nur zwei Stunden vergangen, aber das letzte Stück, das in den Himmel zielte, verlangte nach einer anständigen Pause. Vorerst nahmen wir uns Zeit, holten unsere Snacks aus unseren Rucksäcken und improvisierten ein Picknick. Kaum beginnen wir mit dem Essen, lauern pechschwarze Wolken hinter den Bergen auf.
Mit der Gewissheit, dass wir in Schwierigkeiten geraten werden, ordneten wir unsere Rucksäcke neu und gingen rechtzeitig zurück zum Auto, um den größten Teil der Sintflut zu vermeiden. Wir absolvierten eine Halbamphibien-Rückkehr zum Dorf. Wir aßen etwas gehaltvolleres auf einer Terrasse und planten eine kurze Tour durch Cardrona.
Rätselspiele „Puzzling Word“ und „Cardrona Auriferous Legacy“.
Dabei lassen wir uns faszinieren von der „Rätselhafte Welt” local, ein einfacher Themenpark voller Rätsel und Illusionen aus dem Alltag oder der Wissenschaft.
Portico of Puzzling World, ein kleiner Themenpark, der Besucher mit Illusionen unterhält.
Cardrona dauert nicht lange. Wir können es an der gelb-roten Fassade seines alten Straßenhotels erkennen, das 1860 mitten im Goldrausch dieser südlichen Region Neuseelands erbaut wurde, als mehrere Dörfer um den Status des größten Wohlstands der damaligen Briten wetteiferten Kolonie.
Es war Arrowtown in der Nähe von Queenstown; Otago weiter südöstlich, die Küste des Golfs von Hauraki auf der Nordinsel und Cardrona, die wir unter anderem erreichten. Heute ist in Cardrona von dieser Blütezeit kaum mehr übrig als die Geschichte und das Hotel. Cardrona beherbergt ein kleines Skigebiet, das im Vergleich zu Treble Cone, dem angesehensten der Südinsel, bescheiden ist.
Ob es verschneit oder heiß ist, Landschaften wie Kiwis erfordern Luftaufnahmen. Dementsprechend pflegen wohlhabendere Neuseeländer eine nationale Leidenschaft für Flugzeuge und Rundflüge. Es dauert nicht lange, um zu entdecken, dass Wanaka noch weiter geht.
Die Südinsel von Neuseeland Aero-Reverence
Es beherbergt ein Museum der neuseeländischen Kampfpiloten, das stilvolle Hawker Hurricanes, Havilland Vampires und Chipmunks zeigt. Wir haben es besucht. Auf dem Flugplatz unterhielten wir uns schließlich mit Will, einem Piloten von Classic Flights, gekleidet in eine dicke Lederjacke, eine Brille und eine Haube, wie der Name schon sagt, alles im Einklang mit der Ära der klassischen Luftfahrt.
Will, ein lokaler Pilot klassischer Flugzeuge, steht kurz vor dem Start auf dem Flugplatz Wanaka.
Will hebt gleich zu einem Testflug ab. Es gibt einen freien Platz. In guter neuseeländischer Manier kennt er uns kaum, fragt uns aber aus dem Nichts, ob einer von uns ihn begleiten möchte.
Wir zögern immer noch, aber es gibt mehrere Bedingungen und mildernde Faktoren, die wir berücksichtigen müssen: Wir hatten für diese Nacht einen Aufenthalt im fernen Dunedin und den Gasthäusern am Strand gebucht unten Verzeihen Sie keine Verzögerungen. Allein bei diesem Besuch in der Kiwi-Nation waren wir bereits dreimal über die unbeschreibliche Landschaft der Kiwis geflogen Südalpen.
Schließlich wussten wir nicht, ob wir dem alten Motor dieses gerösteten Museumsrelikts vertrauen wollten. Wir sahen immer noch Wills lautem Start zu. Wir bestätigten die Verschwendung des Flugerlebnisses und zeigten auf der Straße auf den südöstlichen Rand Neuseelands.
