So ehrgeizig er auch war, der Gründer der Stadt Singapur, Stamford Raffles, konnte sich nicht vorstellen, welche Vision er von seiner ehemaligen Kolonie hat, die wie wir auf dem Seeweg ankommt.
Die indonesische Insel Batam lag vierzig Minuten zurück.
Während sich die Fähre durch die riesige Flotte von Tankern und Frachtern schlängelt, die die Straße von Singapur überqueren, wird die New Yorker Silhouette, die von den Wolkenkratzern des CBD (Central Business District) von Singapur gebildet wird, deutlicher.
Für diejenigen, die für anderthalb Monate in das größte muslimische Land der Welt kommen und schließlich auf dem Land Sumatra landen, deutet dieser graue Horizont auf eine Art Rückkehr in eine Welt hin, die nicht dieselbe ist, sondern so wie wir kennt.
Das revolutionäre Gebäude Esplanade & Theatres on the Bay, links im Bild.
Die Fähre umrundet die Sentosa-Insel. Docks am Harbour Front Dock. Schon beim Aussteigen werden wir mit der technologischen Raffinesse konfrontiert, mit der Grenzkontrollen durchgeführt werden. Keine Frage: Wir sind zurück in der Moderne. Wir sehen glänzende Geldautomaten, Laufbänder und Touristeninformationsschalter voller Informationen.
Anzeigen für bekannte Produkte fallen auf und wir erkennen multinationale Unternehmen an, von den offensichtlichsten bis zu den am wenigsten beliebten. Wir kehren in die kapitalistische Sphäre zurück. Von dort aus fährt die MRT – Mass Rapid Transit – von Singapur mit Verbindungen in die entferntesten Ecken der Insel.
Es ist verboten, die stinkenden Durians in der U-Bahn zu essen, zu rauchen und zu transportieren. Für Sorglosigkeit, die von Verboten übernommen wird, ist kein Platz mehr.
Singapur nimmt eine Fläche von 6823 km² ein und wird von einem gleichnamigen Fluss durchzogen. Die Wolkenkratzer, die wir von der Fähre aus erblickten, befinden sich südlich der Mündung neben der Marina Bay. Diese beiden Zonen bilden den imposantesten Teil der Stadt.
Wir zogen schnell in die Nachbarschaft von Little India, bereits weit entfernt von der Randzone der Nation. Am selben Nachmittag eröffneten wir die Entdeckung der Insel.
Ein Passant geht an der beleuchteten Fassade eines Bekleidungsgeschäfts vorbei.
Singapurs funktionelle Sterilität
Wir folgen weiter dem Singapore River. Wir folgen Ihrer Bewegung sampans, die typischen Rumpfboote mit hellen Streifen und Augen.
Wenn sie nicht am Clifford Pier festgemacht ist, ist die sampans Sie überqueren den Fluss in Richtung der Esplanades Waterfront, die sich direkt neben dem CBD befindet, um Führungskräften das Leben zu erleichtern. Kaum verlassen sie die Büros, finden sie sich in lärmenden Gruppen zusammen, trinken ein paar Drinks und gönnen sich dann ein üppiges Abendessen.
Eine Familie plaudert an einem Ufer des Singapore River in der Gegend von Clarke Quay.
In Singapur ist sogar Straßenleben programmiert.
Von diesem Speisebereich, flussaufwärts, zu Clarke, Boat und Robertson Quays, wo sich das Nachtleben konzentriert, ist es nur ein Katzensprung oder eine MRT-Station.
Alles bleibt organisiert und kontrolliert. Um die Harmonie der Insel nicht allzu sehr zu stören, wurde in Singapur das Nachtleben bis vor vier Jahrzehnten auf ein Minimum beschränkt. Die wenigen zugelassenen Betriebe mussten so früh schließen, dass sie kaum noch Zeit hatten, Gewinne zu erzielen.
Wenige junge Führungskräfte wollten in ein Land ohne Nachtleben ziehen. Aber auch aus wirtschaftlichen Gründen hat sich das Szenario radikal geändert.
Heutzutage bieten Bars und Clubs wie The Clinic, The Cannery oder Ministry of Sound ein starkes Branding und hyperkreative thematische Dekorationen. Kunden, diese, strömen aus allen Ecken der Welt. Sie strahlen Stil und Raffinesse aus und zahlen alles, was nötig ist, um angesagte Clubs zu betreten.
Empfangsdame am Eingang des Nachtclubs The Clinic, einem der originellsten in Singapur.
Damit der häufige Regen dieses Glamour-Festival nicht stört, wurden die Straßen von Clarke Quay mit Glasdächern ausgestattet. Selbst wenn ihre Kinder und Stiefkinder sich darauf vorbereiten, eine Stripbar zu betreten, ist der singapurische Nanny State präsent, um sie vor einer Erkältung zu bewahren.
Wie wir gesehen haben, sind einige Kinder in Singapur nicht auf eine solche Verwöhnung vorbereitet. Einer der häufigsten Kommentare der anspruchsvollsten Singapurer über ihr eigenes Land lautet: „Das hier ist so unfruchtbar“.
Junge Leute sprechen über die Krankenhausbetten, die der Nachtclub The Clinic aufgestellt hat.
Die zivilisatorische und religiöse Isolation der Erfolgsinsel
Es dauert nur ein paar Tage, um zu verstehen, was sie bedeuten. Wir haben auch festgestellt, dass sich die zweithäufigste Beschwerde auf Isolation bezieht. In Bezug auf die Zivilisation fühlen sich die meisten Singapurer – mit Ausnahme der ethnischen Malaien – und westliche Auswanderer dort von der riesigen muslimischen Welt um sie herum umgeben.
Aber auch hier endet das Thema nicht. Direkt über dem Äquator gelegen, fühlt sich Singapur an, als würde man in einem Schnellkochtopf leben. Hitze und Feuchtigkeit sind drückend. Wenn es keine Sonne gibt, kommen dichte und hohe Wolken aus der Indonesien mit dem Monsunwind schweben sie drohend über dem Land.
Jeden Moment entladen sie sich in sintflutartigen Wellen, begleitet von tosenden Gewittern. Wenn sich die Wolken ein wenig öffnen, trifft das Sonnenlicht so stark, dass es ein Panorama schon an sich aufhellt, das zu sehr von Stahl und Zement dominiert wird.
Nicht, dass es an Gärten und anderen Grünflächen fehle, aber, wie ein Taxifahrer klagte, zu viele historische Gebäude seien seelenlosen modernen Bauten gewichen. „Es scheint, dass die Insel so darauf bedacht ist, Geld zu verdienen, um erfolgreich zu sein – der Geist Singapurs kiasu von seinen malaysischen und indonesischen Nachbarn kritisiert – die sich seines vorgefertigten Aussehens nicht bewusst sind.“
Die goldene Kuppel einer Moschee in Kampong Glam kontrastiert mit der modernen Architektur eines gegenüberliegenden Gebäudes.
Die ethnische Exotik von Little India
Als wir die Elgin Bridge überqueren, stellt eine Holländerin fest, dass wir auch Ausländer sind und kommt auf uns zu. Fragen Sie uns, wonach wir suchen. Wir zögern mit der Beantwortung.
Sie nutzt die Gelegenheit, um hinzuzufügen: „Ich bin seit zwei Tagen hier und habe bisher nur Läden und kommerzielle Galerien gesehen … können Sie nichts Echteres empfehlen?“ Wir schicken es an die Little India, am kommenden Sonntag. Wir warnen Sie natürlich davor, sich auf den Umzug in ein anderes Land vorzubereiten.
Angesichts der Enttäuschung des Gesprächspartners kam es nicht in Frage, Kampong Glam, das von Sultansmoschee und teuren Boutiquen dominierte malaiische Viertel, zu beraten.
Schon gar nicht Chinatown, wo tausende Reisende kauffreudig sind und sich unter der typischen Architektur bunter Kolonialbauten eher touristisch orientierte Geschäfte verstecken.
Twilight übernimmt Singapurs Chinatown, das auf besondere Weise festlich dekoriert ist.
Als wir das chinesische Viertel besuchen, winken rote Papierlampen. Sie markieren den Beginn einer neuen Saison chinesischer Feierlichkeiten, die ihren Höhepunkt in der Einweihung eines neuen buddhistischen Tempels, des Tooth Relic Temple, finden.
Wir untersuchen die Arbeit. Uns ist aufgefallen, dass ein beträchtlicher Teil der Arbeiter Inder sind. Als ob das nicht genug wäre, finden wir ein paar Meter weiter, aber im Herzen von Chinatown, den dravidischen Tempel Sri Mariamman mit seinem Gopuram (Turm voller Gottheiten) über der Eingangstür.
Wir fühlen uns von bunten Kostümen und exotischen Gesängen angezogen. Wir treten ein, um die Zeremonie zu beobachten, die faszinierend und hypnotisch ist. Von einem Moment auf den anderen überrascht uns das sterile und langweilige Singapur, über das selbst die Singapurer klagten.
Hinduistische Priester führen eine Zeremonie in einem Tempel in Singapur durch
Die Nacht erfasst bereits den Suddieser Asiate, als wir ankamen zur majestätischen Marina Bay. Einwanderer bringen Besuchsfamilien mit. Sie teilen mit ihnen den Zauber der Dämmerung, wenn die Lichter der Straßen und der Büros in den Höhen angehen und sie nach und nach malen die Landschaft – während des verwaschenen Tages – in allen Farben.
Der gewählte Aussichtspunkt, immer voll von Einheimischen und Ausländern, die mit Kameras und Kameras ausgestattet sind, ist Merlion Park, ein Pier mit einer Panoramaplattform über dem Wasser.
Hervorzuheben ist die riesige Statue des seltsamen halb Fisch, halb Löwe, der 1960 als Singapurs Maskottchen bezeichnet wurde.
Die Statue von Merlion, die Kreatur, halb Fisch, halb Löwe, Symbol Singapurs, projiziert einen Brunnen über das Meer der Marina Bay.
Ausländer werden in Singapur akzeptiert. Ausgezeichnetes Arbeitsumfeld
Das Überleben und der spätere Wohlstand, den Singapur trotz aller Widrigkeiten nach der Vertreibung der Föderation von Malaysia sicherte, war den Industrialisierungs- und Urbanisierungsprogrammen zu verdanken, die vom Vater der Nation, Lee Kuan Yew, durchgeführt wurden.
In den 90er Jahren hatte die Stadt den höchsten Anteil an Wohneigentum der Welt. Trotz des völligen Mangels an Rohstoffen sicherten die Herstellung und der Export von Hightech-Produkten Singapur das Wohlergehen seiner Bevölkerung und eine herausragende Rolle in der Weltwirtschaft.
Diese Goldgrube wurde ernsthaft durch den plötzlichen Aufstieg konkurrierender Länder mit viel niedrigeren Produktionskosten bedroht, von denen die China wurde zum offensichtlichen Fall.
Von 33 % der 2.5 Millionen Beschäftigten vor zwanzig Jahren ist die industrielle Produktionskraft auf nur noch 20 % geschrumpft. Als direkte Folge verloren die Singapurer an Kaufkraft. Angesichts der Krise begannen die jüngeren Einwohner, im Ausland nach Arbeit zu suchen.
Wer bleibt, bekommt immer weniger Kinder.
Tretrikscha-Fahrer ruht auf seinem Fahrzeug.
Das ehrgeizige Ziel und der Erfolg der Bevölkerungsrevolution
Die Zahlen sind eindeutig: Singapur steht vor einem ernsthaften Stagnationsproblem. Er arbeitet schon seit einiger Zeit an der Lösung. Buchstäblich. Seit 2008, 2009 haben Kräne und Bagger nicht aufgehört, die Nation zu erneuern.
Das damals festgelegte herkulische Ziel war es, durch die Anwerbung von Unternehmen und Fachkräften aus anderen Ländern schnell von 4.4 auf 6 Millionen Einwohner zu kommen.
Die Regierung kam zu dem Schluss, dass sie ihren Ruf als florierender, aber langweiliger Handelsposten in gewisser Weise verdient hatte.
Er beschloss, sich zu wehren und verwandelte die Insel Sentosa – nur 500 Meter vor der Südküste Singapurs gelegen – in einen Mega-Vergnügungspark, der durch eine MRT-Linie mit der Harbour Front verbunden ist.
Singapur importierte Hunderte Tonnen Sand, um künstliche Strände zu schaffen. Die neuen Strände wurden vor dem höllischen Schiffsverkehr der Straße von Singapur und dem unangenehmen Anblick der Raffinerien geschützt. Dazu wurden riesige Steinmauern errichtet, aus denen Kokos- und Palmen sprießen.
Eine Familie chinesischer Herkunft geht auf dem Deich spazieren, der die Strände von Sentosa von der Straße von Singapur trennt.
Neben den Stränden tauchten aus dem Nichts mehrere andere Attraktionen auf: Museen, eine Wasserwelt mit SPA, ein Panoramaturm und eine Seilbahn, Kinos, Multimedia-Shows, Golfplätze und Radwege, um nur einen winzigen Teil zu nennen.
Zusätzlich zu dem Paket hat Singapur VIP-Eigentumswohnungen gebaut, für deren Verkauf die Promoter alles (aber wirklich alles) tun, einschließlich der Werbung für sie auf riesigen Werbetafeln mit Bildern des Sentosa-Sandes, die so postproduziert und gefälscht sind, dass sie wie die Karibik aussehen. .
Und eine passende urbane Revolution
Aber der Kampf gegen die Stagnation war noch nicht zu Ende. Sie zwang die Herren des Gesetzes zu unerwarteten Zugeständnissen. Bis 2002 waren Nachtclubs in Singapur verboten. Das Spiel blieb ein Tabuthema. Von einem Moment auf den anderen änderte sich alles.
Am östlichen Rand der Marina Bay sind neue Gebäude entstanden, die sie vollständig urbanisiert haben: die dreifachen Türme des Marina Bay Sands-Komplexes, eines gigantischen Casino-Resorts, das vom Betreiber Las Vegas Sands mit revolutionärer Architektur gebaut wurde.
Wolkenkratzer in der Marina Bay vom Clarque Quay in Singapur aus gesehen
Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2009 bot Marina Bay mehr als 2500 Hotelzimmer, ein von Kanälen gesäumtes Einkaufszentrum, eine Eislaufbahn, zwei Theater mit jeweils 2000 Sitzplätzen für Broadway-Shows und ein Museum.
Vom letzten Turm dieser Entwicklung nach Westen bis in die Nähe des CBD, weitere Wolkenkratzer, die die Unternehmen beherbergen sollten, die die erwarteten Einwanderer beschäftigten.
Nachdem er einige seiner alten Prinzipien im Namen des Überlebens der Nation geopfert hat, ist Lee Kuan Yew zu einem der aktivsten Verkäufer des Projekts geworden.
Seine Metamorphose war so, dass es in seiner jährlichen Rede zum chinesischen Neujahr, nachdem es Freihandelsabkommen und die Stärkung der politischen Beziehungen in der Region erwähnt hatte, wiederholt auf Essen im Freien, Jazzbands, Segeln, Windsurfen und Angeln Bezug nahm.
Damit versuchte er, die überlegene Lebensqualität durchzusetzen, mit der er ausländische Fachkräfte anzuziehen glaubte. „Singapur wird eine tropische Version von New York, Paris und London in einem“, fasste er es zusammen.
Angesichts solch hoher Erwartungen ist es notwendig, positiv zu denken. Wenn Kuan Yews Plan scheitert, wird Singapur immer ein ungewöhnliches Stadtland bleiben, mit einer faszinierenden multiethnischen Bevölkerung und einer der Gastronomie vielfältigste der Welt.
Rote Laternen zieren während einer festlichen Jahreszeit in Singapurs Chinatown eine überfüllte Straße.
Von Raffles' Revenge zu Lee Kuan Yews Paternalismus und Erfolg
Nachdem Napoleon 1795 in Holland einmarschiert war, versuchten die Briten um jeden Preis, die französische Expansion nach Südostasien zu verhindern. Sie besetzten Malakka und Java.
Mit der Niederlage der Franzosen in Europa beschlossen sie, diese Gebiete an die Holländer zurückzugeben. Die Maßnahme ermöglichte es, einen wahrscheinlichen Konflikt zu vermeiden und die zunehmend profitable britische Präsenz auf der malaiischen Halbinsel zu festigen.
Es vermied jedoch nicht den enormen Groll des Vizegouverneurs von Java, Stamford Raffles, der sah, dass seine gesamte Arbeit einer konkurrierenden Macht übergeben wurde, als er das Gefühl hatte, dass Großbritannien, die mächtigste Nation in Europa, seinen Einfluss ausdehnen sollte in Südostasien.
Gedemütigt, aber nicht besiegt, überzeugte Raffles die East India Company davon, dass die Gründung einer Kolonie an der Spitze der malaiischen Halbinsel von zentraler Bedeutung sei, um vom Seeweg dazwischen zu profitieren China und Indien.
Ethnische malaysische singapurische Frauen verlassen ein Bekleidungsgeschäft im Stadtteil Kampong Glam.
1819 landete Raffles in Singapur, damals Teil des Sultanats Johor.
Sie mischt sich in die Erbfolge- und Abstammungskonflikte der Inselherrscher ein. Er gewann schnell den Schutz einer der Parteien und das Recht, einen Handelsposten zu bauen. Fünf Jahre später unterzeichnete Raffles einen zweiten Vertrag, der Singapur gegen Bargeld an Großbritannien übergab. Und lebenslange Renten, die an den Sultan, den er unterstützt hatte, und an einen örtlichen Häuptling zu zahlen waren.
In nur fünf Jahren ist ihr neues Territorium auf der Landkarte erschienen. Der nächste Plan von Raffles war es, es zu einer wirtschaftlichen Bastion des britischen Empire zu machen. Zu diesem Zweck wurde festgelegt, dass für kommerzielle Transaktionen keine Gebühren erhoben werden.
Statue von Sir Stamford Raffles, dem ehrgeizigen Engländer, der entgegen allen Widrigkeiten 1819 Singapur gründete und die Insel zu einem beneideten Territorium machte.
Rund 150 malaiische Fischer und chinesische Bauern lebten damals in Singapur.
Mit der Aussicht auf die britische „Adoption“ und dem durch das Projekt angekündigten Reichtum strömten Tausende weitere Chinesen und Malaien auf die Insel. Einige der ersten verheirateten malaiischen Frauen. Sie bildeten das Volk und die Kultur der Perakanan (Mischkaste).
1821 zählte die Bevölkerung Singapurs (von malaiisch Singa=Löwe + Pura=Stadt) bereits 10.000 Einwohner. Wie geplant, zog der Hafen immer mehr Handel an und die Kolonie wuchs schnell, jedoch mit dem Beitrag von Tausenden von Indianern, die von Raffles angeworben wurden, die sie für den Bau von Gebäuden und Eisenbahnen für geeigneter hielten.
Breite Straßen wurden mit Geschäften und überdachten Gehwegen, Docks, Kirchen und sogar einem botanischen Garten gebaut. Das ganze Werk zielte darauf ab, Singapur zu einer imposanten und wichtigen Kolonie des Imperiums zu machen.
Interessanterweise bestand die Strategie von Raffles in sozialer Hinsicht darin, die Bevölkerung nach ihrer ethnischen Herkunft aufzuteilen und zu verwalten. Im Bild der heutigen Realität lebte schon damals ein Großteil der Europäer, Inder, Chinesen und Malaien in ihren jeweiligen Nachbarschaften.
Umgebaute Bushaltestelle wirbt für eine Snooker-Meisterschaft in Singapur
In jüngerer Zeit, nach der Angst vor der japanischen Invasion im Zweiten Weltkrieg und der erzwungenen Trennung durch die Vertreibung der Federation of Malaya (der die Briten bereits die Unabhängigkeit gewährt hatten), verursacht durch die Weigerung der Insel, ansässigen Malaien institutionelle Privilegien zu gewähren, 2 ist Singapur eigene Wege gegangen.
Mit dem Abgang der Briten von der politischen Bühne wurde die Verwaltung des Territoriums den Chinesen überlassen Volksaktionspartei (BREI). Diese haben Singapur während der paternalistischen Amtszeit von Lee Kuan Yew, einem in Cambridge ausgebildeten Anwalt, der mehr als 30 Jahre regierte, und von Goh Chok Tong, der von den 1990er Jahren bis vor kurzem an der Macht war, von der Dritten Welt in die Erste erhoben.
Sie haben so schwerwiegende Probleme wie die asiatische Währungskrise von 1997 überwunden. Und sie haben es geschafft, die von den Briten geerbte Vergangenheit des Wohlstands wiederzugewinnen.
Im Laufe der Jahre wurde die ethnische Struktur der Bevölkerung Singapurs definiert. Heute sind 3.3 % der 77 Millionen ständigen Einwohner Chinesen; 14 % Malaysier und 8 % Inder.
Passanten verschiedener Ethnien kreuzen sich entlang der Orchard Rd, einer modernen Allee in Singapur.
1.1 Millionen Ausländer leben immer noch dauerhaft auf der Insel, die in den vielen multinationalen Konzernen mit Hauptsitz und Niederlassungen im Land arbeiten.
