Annapurna Circuit 14. - Muktinath nach Kagbeni, Nepal

Auf der anderen Seite der Schlucht


Weiler
Das kloster
Ein Stupa von Jarkhot
Portal nach Jarkhot
Gompa-Gebäude
männlicher Kheni
Fast dort
Bewohner von Jarkhot
Jarkhot und die Kordilleren
Die große Gompa
in der Sonne leben
Jarkhot buddhistisch-tibetische Gebäude
kagbeni à vista
Kagbeni und das Königreich Mustang
Bob Marley-Hotel
Muktinath verlassen
Nächster Halt: Jarkhot
Der majestätische Jarkhot
Nach der anspruchsvollen Überquerung des Thorong La erholen wir uns im gemütlichen Dörfchen Muktinath. Am nächsten Morgen ging es wieder runter. Auf dem Weg zum alten Königreich Upper Mustang und dem Dorf Kagbeni, das als Tor dient.

So gerne wir auch möchten, wir kommen nicht umhin, auf das Thema Bäder zurückzukommen.

Am Nachmittag haben wir die abgeschlossen Überquerung der Thorong-La-SchluchtSie war eine Woche ohne Duschen oder irgendetwas, das wir auch nur erreichen konnten, gegangen.

Im Bob Marley Hotel in Muktinath „Eine Liebe" war "Eine Liebe🇧🇷 Wir waren mit Flüssigkeitsduschen beschenkt, zunächst sehr heiß, die sich bei übermäßiger gleichzeitiger Verwendung bald erwärmten.

Erschöpft von acht Stunden Marsch, meist über fünftausend Höhenmeter, fast immer sehr steil, organisierten wir schnell unsere Ausrüstung und Kleidung.

Befreit von diesem Ärger begaben wir uns auf die Terrasse, wo wir uns mit dem Rest der Überfahrtsgruppe treffen sollten.

Bei Muktinath war die Höhe der Schlucht von 5410 m auf 3800 m angestiegen.

Auch wenn es mit dem, was wir im High Camp erlitten, nicht zu vergleichen war, brachte das Ende des Nachmittags eine Kälte mit sich, die der Stein, auf dem das Hotel gebaut war, noch zu verstärken schien. Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwand, wurde es auf der Terrasse ungemütlich.

Sie haben sich längst an das „Spiel der Stühle“ gewöhnt Gast e Teehäuser Von den Annapurnas eilten wir in den Speisesaal und eroberten die Umgebung des Salamanders. Dort versammelten wir uns, um die Abendessen zu verschlingen, die unser durch so viel Gehen und Anstrengung extrem beschleunigter Stoffwechsel uns vorwegnehmen musste.

Wir geben uns einem Gespräch hin, das so angenehm ist wie das Zimmer. Don, unser Portier, spielt Snooker mit dem Pseudo-Guide von Sara und Manel. Als sie fertig sind, platzt der Portier herein, betrunken, wie er es Nacht für Nacht tat.

Wir müssen ihn davon überzeugen, dass er nicht zurückkehren könnte Manang (mindestens anderthalb Tage entfernt), zu dieser Zeit.

Dass er schlafen musste und am nächsten Morgen erholt wieder abreisen würde. Trotz seines Alkoholismus und seiner stämmigen Statur dachten wir nach dem, was wir auf dem Weg dorthin gesehen hatten, dass Don in nur einem Tag zu Hause sein würde, solange das Wetter nicht zu stürmisch wurde.

Gegen 21 Uhr, genährt und getröstet, fühlten wir, wie unsere Körper nachgaben. Wir gingen alle ins Bett. Wir dachten, dass wir nach diesen drei anstrengenden Tagen bis Mittag schlafen würden. Stattdessen wachten wir um 7:30 Uhr auf, verjüngt und wieder ausgehungert.

Wir haben unser Lieblingsfrühstück von der Karte zwischen 8:30 und 9:XNUMX Uhr verschlungen.

Eine halbe Stunde später werfen wir einen Blick auf den wichtigsten lokalen Schrein, Mukti Kshetra (übersetzbar als „Ort der Befreiung“), Vishnuite und heilig für Hindus, aber den Buddhisten zu verehren gewohnt sind.

Nach der kurzen Wallfahrt den Hang hinauf, kehren wir zur ausgedörrten Straße mit den Hotels zurück. Zwischen Ständen voller Kleidung und Kunsthandwerk beginnen wir den Weg in die unteren Länder.

Mit Don auf dem Weg nach Manang hatten wir wieder die beiden großen Rucksäcke dabei. Die Wiederanpassung an dieses Übergewicht kostete uns, aber mit den Körpern, die nicht lange nach zwanzig Tagen intensiver Übungen massakriert waren, war es schnell erfüllt.

Der erste große Unterschied, den wir unterwegs fanden, war die Landschaft. An den Schnee, der seither die Hänge und Gipfel bedeckte, hatten wir uns schon gewöhnt Thorong Pedi zu den höchsten Hängen von Thorong La.

Dort, nördlich von so imposanten Bergen wie Annapurna III (7555 m) und Tilicho (7134 m), waren Regen und Schneefall zwischen der Regenzeit und dem Winter selten. Der Boden blieb rau und sogar staubig, die Vegetation gelb von Kälte und Trockenheit.

Kommende Wasserläufe würden in diesem Szenario überbordende Ausnahmen eröffnen. Wir mussten dorthin.

Von Muktinath bis Kagbeni, fast immer bergab

Wir verabschieden uns von Muktinath. Ein paar hundert Meter später wurde uns klar, dass die Fortsetzung des Annapurna Circuit auf Asphalt verlaufen würde, wenn wir es nicht vermeiden würden.

Wir waren uns sofort einig, dass wir, wann immer möglich, Abkürzungen und dennoch makellose Alternativen finden würden.

Bei dieser Suche erreichten wir einen Punkt mit freier Sicht. In der Ferne ragten die scharfen und schneebedeckten Gipfel des Jakkriojagga-Gebirges (6402 m) heraus.

Direkt darunter erstreckte sich eine extreme Siedlung über einen ausgedörrten Bergrücken. Sobald wir es entdeckten, bogen wir zum ersten Feldweg ab, der dorthin zu führen schien.

Die Besessenheit, dies zu tun, versicherte uns die Himalaya- und buddhistische Echtheit, mit der die Annapurna Circuit uns gefangen hatte, zum Zenit von Thorong La.

Der Pfad betritt eine Hochburg von Terrassen, die wir uns von Mai bis September vorgestellt haben, die von üppigen Reisfeldern durchnässt und gefüllt sind. Zu dieser Zeit unterstützten sie jedes andere Hochlandgetreide, das sich nur langsam entwickelte.

Ein Bauer drängte zwei Kühe, den Pflug zu ziehen, mit dem er zwischen den herbstlichen Büschen die Erde umdrehte.

Eingang zum majestätischen Jarkhot

Kurz nachdem wir ihn begrüßt haben, stoßen wir auf ein Schild, das trotz seiner „verbotenen“ Form eindeutig einen „Willkommen bei Jarchot".

Jarkhot war also die nächste Siedlung, etwa dreihundert Meter tiefer als Muktinath, näher an dem großen Fluss, der dort durchfloss, dem Gandaki.

Als wir die letzten Schritte machen, hebt ein großer Krähenschwarm von einem unbekannten Ort ab. Ein plötzlicher Aufwind hatte die schwarzen Vögel eingeladen, über dem Tal und über uns zu schweben. Als wir den Eingang zum Dorf erreichten, war es lang Gompa, wir hatten sie schon aus den Augen verloren.

Nach der hinduistischen Unterbrechung des auch als Shree Muktinath-Tempels bekannten Tempels markierte Jarkhot eine vollständige Rückkehr in die buddhistisch-tibetische Sphäre fast des gesamten Annapurna-Kreises, von dem sich Heiligtumsdörfer abhoben brakka und der viel größere Manang.

Wir gingen wieder Seite an Seite mit Gebetswänden und überquerten die Stupas, die als Portale des Segens am Eingang und am Ausgang dienten, verstärkt durch zwei Khenis, einer männlich, der andere weiblich, ein Duo von Wächtern, die in Ton geformt sind und die Aufgabe haben, böse Geister zu verschlingen.

Gebetsfahnen hoben sich von den glatten Dächern der verschiedenen Gebäude der Gompa ab.

Ein Bewohner neben dem Tempel erscheint auf der Terrasse seines Hauses und wirft den Hühnern, die vor ihm die Gasse durchkämmen, ein Geschenk zu.

Von Süden und von hinten gesehen war uns Jarkhot wie ein Ding vorgekommen.

Nachdem wir nach Norden gegangen sind und uns von ihm entfernt haben, sehen wir, wie sich seine Gebäudelinie abzeichnet, alle mit weißen Fassaden, mit Ausnahme des ursprünglichen Gebäudes, des königlichen Palastes, hoch aufragend und ockerfarben.

Allmählich nimmt das Dorf eine Größe an, die seiner Vergangenheit entspricht.

Jarkhot, eine Vergangenheit zwischen Königshäusern und traditioneller nepalesischer Medizin

Im XNUMX. Jahrhundert wuchs Jharkot, früher bekannt als Dzarkot, oft mit Dzar abgekürzt, als die Könige der Gunthang-Dynastie auf seine privilegierte Lage aufmerksam wurden.

Umgeben von viel fruchtbarerem Land als in der Jhong-Region, von der sie schnell wegzogen.

Von Jharkot aus regierten die Könige weiterhin über ein riesiges Gebiet, das heute zwölf umfasst baragaon, das Äquivalent von Dörfern und ihrem Land.

In dieser Zeit spezialisierten sich die Menschen in Jharkot, vor allem dank der Fruchtbarkeit und Fülle an Pflanzen, auf Naturheilkunde und sogar Veterinärmedizin mit ihren unterschiedlichsten Formen der Heilung.

Diese Fähigkeit hat sich bis heute entwickelt.

In der großen Gompa von Jharkot bewahren buddhistisch-tibetische Mönche eine ergiebige Sammlung natürlicher Heilmittel, auf die Nepalesen in der Umgebung zurückgreifen, wenn sie krank sind.

Die Anzahl der Abteilungen und die Pracht des königlichen Palastes im Allgemeinen bezeugen, dass die Könige von Gunthang zum alten Dzar gezogen sind, um dort zu bleiben.

Sie schätzten die ungehinderte Aussicht über das Muktinath-Tal, über Jhong, Putak und Khingar.

Kagbeni, das Dorf, als das wir gegründet hatten Ziel Tag blieb es von dem Hang verborgen, der sich nach Westen und über Jharkot erhob.

Auf dem Weg nach Kagbeni

Der Pfad, der aus dem Dorf herausführte, stieg zu einem Nebenfluss des Gandaki-Flusses hinab. Da Kagbeni in einer anderen Richtung lag, mussten wir wieder den Asphalt nehmen.

Augenblicke später informiert uns eine neben der Straße angebrachte Entfernungsmarkierung, dass Kagbeni fünf Kilometer entfernt war.

Selbst mit den Rucksäcken, die wie nie zuvor auf unsere Schultern drückten, war es wenig für das, woran wir uns gewöhnt hatten, herumzulaufen.

Die Straße windet sich und zeigt auf die hoch aufragenden, zerklüfteten Berge von Jakkriojagga. Wir fuhren ohne Aussicht weiter nach Westen. Bis wir das abgesenkte Ende des Abhangs erreichten, der der Straße Platz machte.

Dort entdeckten wir ein ganz neues Tal, viel flacher und grüner als das von Jharkot, basierend auf alluvialem Land, das sich im Laufe der Zeit durch den Fluss des Gandaki angesammelt hat.

Ein riesiges und steiniges Flussbett ging dem Dorf und den vielen kleinen Bauernhöfen voraus, die es umgaben und speisten. Ein neuer steiler und schlammiger Hang schloss die ganze Szene ab.

Kagbeni, das Tor zum Reich von High Mustang

Im Norden lag die lange verbotene Domäne von Upper Mustang, die Pläne für zukünftige Abenteuer inspirierte.

Fast 12 km und vier Stunden des Nachdenkens nachdem wir Muktinath verlassen hatten, standen wir vor den Toren von Kagbeni.

Annapurna Circuit: 13. - High Camp a Thorong La nach Muktinath, Nepal

Auf der Höhe des Annapurnas Circuit

Mit 5416 m Höhe ist die Thorong-La-Schlucht die große Herausforderung und der Hauptgrund für Unruhe auf der Reiseroute. Nachdem im Oktober 2014 29 Bergsteiger getötet wurden, erzeugt die sichere Überquerung eine Erleichterung, die doppelt gefeiert werden sollte.
Annapurna Circuit 11º: Jak Karkha a Thorong Phedi, Nepal

Ankunft am Fuße der Schlucht

In etwas mehr als 6 km steigen wir von 4018 m auf 4450 m am Fuße der Thorong La Gorge auf. Unterwegs fragten wir uns, ob das unserer Meinung nach die ersten Probleme von Altitude Evil sein würden. Es war noch nie ein Fehlalarm.
Annapurna-Schaltung: 12. - Thorong Phedi a High Camp

Das Vorspiel zum Supreme Crossing

Dieser Abschnitt des Annapurna Circuit ist nur 1 km entfernt, aber in weniger als zwei Stunden bringt er Sie von 4450 m auf 4850 m und zum Eingang der großen Schlucht. Das Schlafen im Hochlager ist ein Widerstandstest gegen die Bergkrankheit, den nicht jeder besteht.
Annapurna Circuit: 3.- Upper Pisang, Nepal

Eine unerwartete verschneite Dämmerung

Bei den ersten Lichtblicken blendet uns der Anblick des weißen Mantels, der das Dorf in der Nacht bedeckt hatte. Da eine der härtesten Wanderungen auf dem Annapurna Circuit vor uns liegt, haben wir die Abreise so lange wie möglich verschoben. Genervt verließen wir Upper Pisang für Ngawal als der letzte Schnee weg war.
Annapurna-Runde: 8 Manang, Nepal

Manang: Die ultimative Akklimatisierung in der Zivilisation

Sechs Tage nachdem wir Besisahar verlassen hatten, kamen wir endlich in Manang (3519m) an. Am Fuße der Berge Annapurna III und Gangapurna gelegen, ist Manang die Zivilisation, die Wanderer verwöhnt und auf die immer gefürchtete Überquerung der Thorong-La-Schlucht (5416 m) vorbereitet.
Annapurna Circuit: 9. Manang bis Milarepa-Höhle, Nepal

Ein Spaziergang zwischen Akklimatisierung und Pilgerfahrt

Vollständig Annapurna Circuit, erreichen wir schließlich Manang (3519m). wir brauchen immer noch akklimatisieren Für die folgenden höheren Abschnitte begannen wir eine ebenso spirituelle Reise zu einer nepalesischen Höhle bei Milarepa (4000 m), der Zuflucht von a Siddha (Salbei) und buddhistischer Heiliger.
Annapurna-Runde: 7. - Braga - Ice Lake, Nepal

Annapurna Circuit - Die schmerzhafte Akklimatisierung des Eissees

Beim Aufstieg zum Ghyaru-Dorf, hatten wir einen ersten und unerwarteten Vorgeschmack darauf, wie aufregend der Annapurna Circuit sein kann. Neun Kilometer später, in Braga, steigen wir aufgrund der notwendigen Akklimatisierung von 3.470 m in Braga auf 4.600 m im Lake Kicho Tal auf. Wir spüren nur die erwartete Müdigkeit und das Anschwellen der Faszination für das Annapurna-Gebirge.
Annapurna-Runde: 6. – Braga, Nepal

In einem Nepal, das älter ist als das Kloster Braga

Vier Wandertage später schliefen wir auf 3.519 Metern in Braga (Braka). Bei der Ankunft ist uns nur der Name bekannt. Angesichts des mystischen Charmes der Stadt, die um eines der ältesten und am meisten verehrten buddhistischen Klöster auf dem Annapurna-Kreis herum angeordnet ist, Akklimatisierung mit Aufstieg zum Ice Lake (4620m).
Annapurna Circuit: 5. - Ngawal a BragaNepal

Richtung Braga. Die Nepalesen.

Wir verbrachten einen weiteren Morgen bei herrlichem Wetter damit, Ngawal zu entdecken. Es folgt eine kurze Fahrt nach Manang, der Hauptstadt auf dem Weg zum Höhepunkt der Annapurna-Runde. Wir übernachteten in Braga (Braka). Der Weiler sollte sich bald als einer seiner unvergesslichsten Zwischenstopps erweisen.
Annapurna-Runde 10.: Manang nach Jak Kharka, Nepal

In Richtung des (höheren) Hochlandes der Annapurnas

Nach einer Akklimatisierungspause in der quasi-urbanen Zivilisation von Manang (3519 m) setzen wir den Aufstieg zum Zenit von Thorong La (5416 m) fort. An diesem Tag erreichten wir das Dorf Yak Kharka auf 4018 m, ein guter Ausgangspunkt für die Lager am Fuße der großen Schlucht.
Nashorn, PN Kaziranga, Assam, Indien
Safari
PN Kaziranga, Indien

Die Hochburg der indischen Monoceros

Das Hotel liegt im Bundesstaat Assam, südlich des Great Brahmaputra-Fluss, PN Kaziranga nimmt ein riesiges Gebiet von Schwemmsumpf ein. Dort sind zwei Drittel der Nashorn Einhorn in der Welt, zwischen etwa 100 Tigern, 1200 Elefanten und vielen anderen Tieren. Unter dem Druck der menschlichen Nähe und der unvermeidlichen Wilderei war dieser kostbare Park nicht in der Lage, sich vor den hyperbolischen Monsunfluten und einigen Kontroversen zu schützen.
Gebetsfahnen in Ghyaru, Nepal
Annapurna (Schaltung)
Annapurna-Runde: 4. – Upper Pisang zu Ngawal, Nepal

Von Alptraum bis Dazzle

Ohne unser Wissen stehen wir vor einem Aufstieg, der uns zur Verzweiflung führt. Wir drängten so hart wir konnten und erreichten Ghyaru, wo wir uns den Annapurnas näher denn je fühlen. Der Rest des Weges nach Ngawal fühlte sich wie eine Art Verlängerung der Belohnung an.
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