So gerne wir auch möchten, wir kommen nicht umhin, auf das Thema Bäder zurückzukommen.
Am Nachmittag haben wir die abgeschlossen Überquerung der Thorong-La-SchluchtSie war eine Woche ohne Duschen oder irgendetwas, das wir auch nur erreichen konnten, gegangen.
Im Bob Marley Hotel in Muktinath „Eine Liebe" war "Eine Liebe🇧🇷 Wir waren mit Flüssigkeitsduschen beschenkt, zunächst sehr heiß, die sich bei übermäßiger gleichzeitiger Verwendung bald erwärmten.
Erschöpft von acht Stunden Marsch, meist über fünftausend Höhenmeter, fast immer sehr steil, organisierten wir schnell unsere Ausrüstung und Kleidung.
Befreit von diesem Ärger begaben wir uns auf die Terrasse, wo wir uns mit dem Rest der Überfahrtsgruppe treffen sollten.
Bei Muktinath war die Höhe der Schlucht von 5410 m auf 3800 m angestiegen.
Auch wenn es mit dem, was wir im High Camp erlitten, nicht zu vergleichen war, brachte das Ende des Nachmittags eine Kälte mit sich, die der Stein, auf dem das Hotel gebaut war, noch zu verstärken schien. Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwand, wurde es auf der Terrasse ungemütlich.
Sie haben sich längst an das „Spiel der Stühle“ gewöhnt Gast e Teehäuser Von den Annapurnas eilten wir in den Speisesaal und eroberten die Umgebung des Salamanders. Dort versammelten wir uns, um die Abendessen zu verschlingen, die unser durch so viel Gehen und Anstrengung extrem beschleunigter Stoffwechsel uns vorwegnehmen musste.
Wir geben uns einem Gespräch hin, das so angenehm ist wie das Zimmer. Don, unser Portier, spielt Snooker mit dem Pseudo-Guide von Sara und Manel. Als sie fertig sind, platzt der Portier herein, betrunken, wie er es Nacht für Nacht tat.
Wir müssen ihn davon überzeugen, dass er nicht zurückkehren könnte Manang (mindestens anderthalb Tage entfernt), zu dieser Zeit.
Dass er schlafen musste und am nächsten Morgen erholt wieder abreisen würde. Trotz seines Alkoholismus und seiner stämmigen Statur dachten wir nach dem, was wir auf dem Weg dorthin gesehen hatten, dass Don in nur einem Tag zu Hause sein würde, solange das Wetter nicht zu stürmisch wurde.
Gegen 21 Uhr, genährt und getröstet, fühlten wir, wie unsere Körper nachgaben. Wir gingen alle ins Bett. Wir dachten, dass wir nach diesen drei anstrengenden Tagen bis Mittag schlafen würden. Stattdessen wachten wir um 7:30 Uhr auf, verjüngt und wieder ausgehungert.
Wir haben unser Lieblingsfrühstück von der Karte zwischen 8:30 und 9:XNUMX Uhr verschlungen.
Eine halbe Stunde später werfen wir einen Blick auf den wichtigsten lokalen Schrein, Mukti Kshetra (übersetzbar als „Ort der Befreiung“), Vishnuite und heilig für Hindus, aber den Buddhisten zu verehren gewohnt sind.
Nach der kurzen Wallfahrt den Hang hinauf, kehren wir zur ausgedörrten Straße mit den Hotels zurück. Zwischen Ständen voller Kleidung und Kunsthandwerk beginnen wir den Weg in die unteren Länder.
Mit Don auf dem Weg nach Manang hatten wir wieder die beiden großen Rucksäcke dabei. Die Wiederanpassung an dieses Übergewicht kostete uns, aber mit den Körpern, die nicht lange nach zwanzig Tagen intensiver Übungen massakriert waren, war es schnell erfüllt.
Der erste große Unterschied, den wir unterwegs fanden, war die Landschaft. An den Schnee, der seither die Hänge und Gipfel bedeckte, hatten wir uns schon gewöhnt Thorong Pedi zu den höchsten Hängen von Thorong La.
Dort, nördlich von so imposanten Bergen wie Annapurna III (7555 m) und Tilicho (7134 m), waren Regen und Schneefall zwischen der Regenzeit und dem Winter selten. Der Boden blieb rau und sogar staubig, die Vegetation gelb von Kälte und Trockenheit.
Kommende Wasserläufe würden in diesem Szenario überbordende Ausnahmen eröffnen. Wir mussten dorthin.
Von Muktinath bis Kagbeni, fast immer bergab
Wir verabschieden uns von Muktinath. Ein paar hundert Meter später wurde uns klar, dass die Fortsetzung des Annapurna Circuit auf Asphalt verlaufen würde, wenn wir es nicht vermeiden würden.
Wir waren uns sofort einig, dass wir, wann immer möglich, Abkürzungen und dennoch makellose Alternativen finden würden.
Bei dieser Suche erreichten wir einen Punkt mit freier Sicht. In der Ferne ragten die scharfen und schneebedeckten Gipfel des Jakkriojagga-Gebirges (6402 m) heraus.
Direkt darunter erstreckte sich eine extreme Siedlung über einen ausgedörrten Bergrücken. Sobald wir es entdeckten, bogen wir zum ersten Feldweg ab, der dorthin zu führen schien.
Die Besessenheit, dies zu tun, versicherte uns die Himalaya- und buddhistische Echtheit, mit der die Annapurna Circuit uns gefangen hatte, zum Zenit von Thorong La.
Der Pfad betritt eine Hochburg von Terrassen, die wir uns von Mai bis September vorgestellt haben, die von üppigen Reisfeldern durchnässt und gefüllt sind. Zu dieser Zeit unterstützten sie jedes andere Hochlandgetreide, das sich nur langsam entwickelte.
Ein Bauer drängte zwei Kühe, den Pflug zu ziehen, mit dem er zwischen den herbstlichen Büschen die Erde umdrehte.
Eingang zum majestätischen Jarkhot
Kurz nachdem wir ihn begrüßt haben, stoßen wir auf ein Schild, das trotz seiner „verbotenen“ Form eindeutig einen „Willkommen bei Jarchot".
Jarkhot war also die nächste Siedlung, etwa dreihundert Meter tiefer als Muktinath, näher an dem großen Fluss, der dort durchfloss, dem Gandaki.
Als wir die letzten Schritte machen, hebt ein großer Krähenschwarm von einem unbekannten Ort ab. Ein plötzlicher Aufwind hatte die schwarzen Vögel eingeladen, über dem Tal und über uns zu schweben. Als wir den Eingang zum Dorf erreichten, war es lang Gompa, wir hatten sie schon aus den Augen verloren.
Nach der hinduistischen Unterbrechung des auch als Shree Muktinath-Tempels bekannten Tempels markierte Jarkhot eine vollständige Rückkehr in die buddhistisch-tibetische Sphäre fast des gesamten Annapurna-Kreises, von dem sich Heiligtumsdörfer abhoben brakka und der viel größere Manang.
Wir gingen wieder Seite an Seite mit Gebetswänden und überquerten die Stupas, die als Portale des Segens am Eingang und am Ausgang dienten, verstärkt durch zwei Khenis, einer männlich, der andere weiblich, ein Duo von Wächtern, die in Ton geformt sind und die Aufgabe haben, böse Geister zu verschlingen.
Gebetsfahnen hoben sich von den glatten Dächern der verschiedenen Gebäude der Gompa ab.
Ein Bewohner neben dem Tempel erscheint auf der Terrasse seines Hauses und wirft den Hühnern, die vor ihm die Gasse durchkämmen, ein Geschenk zu.
Von Süden und von hinten gesehen war uns Jarkhot wie ein Ding vorgekommen.
Nachdem wir nach Norden gegangen sind und uns von ihm entfernt haben, sehen wir, wie sich seine Gebäudelinie abzeichnet, alle mit weißen Fassaden, mit Ausnahme des ursprünglichen Gebäudes, des königlichen Palastes, hoch aufragend und ockerfarben.
Allmählich nimmt das Dorf eine Größe an, die seiner Vergangenheit entspricht.
Jarkhot, eine Vergangenheit zwischen Königshäusern und traditioneller nepalesischer Medizin
Im XNUMX. Jahrhundert wuchs Jharkot, früher bekannt als Dzarkot, oft mit Dzar abgekürzt, als die Könige der Gunthang-Dynastie auf seine privilegierte Lage aufmerksam wurden.
Umgeben von viel fruchtbarerem Land als in der Jhong-Region, von der sie schnell wegzogen.
Von Jharkot aus regierten die Könige weiterhin über ein riesiges Gebiet, das heute zwölf umfasst baragaon, das Äquivalent von Dörfern und ihrem Land.
In dieser Zeit spezialisierten sich die Menschen in Jharkot, vor allem dank der Fruchtbarkeit und Fülle an Pflanzen, auf Naturheilkunde und sogar Veterinärmedizin mit ihren unterschiedlichsten Formen der Heilung.
Diese Fähigkeit hat sich bis heute entwickelt.
Im Großen gompa In Jharkot bewahren tibetisch-buddhistische Mönche eine fruchtbare Sammlung natürlicher Heilmittel, auf die Nepalesen in der Umgebung zurückgreifen, wenn sie in Not geraten.
Die Anzahl der Abteilungen und die Pracht des königlichen Palastes im Allgemeinen bezeugen, dass die Könige von Gunthang zum alten Dzar gezogen sind, um dort zu bleiben.
Sie schätzten die ungehinderte Aussicht über das Muktinath-Tal, über Jhong, Putak und Khingar.
Kagbeni, das Dorf, als das wir gegründet hatten Ziel Tag blieb es von dem Hang verborgen, der sich nach Westen und über Jharkot erhob.
Auf dem Weg nach Kagbeni
Der Pfad, der aus dem Dorf herausführte, stieg zu einem Nebenfluss des Gandaki-Flusses hinab. Da Kagbeni in einer anderen Richtung lag, mussten wir wieder den Asphalt nehmen.
Augenblicke später informiert uns eine neben der Straße angebrachte Entfernungsmarkierung, dass Kagbeni fünf Kilometer entfernt war.
Auch wenn die Rucksäcke so viel Druck auf unsere Schultern ausübten wie nie zuvor, reichte es nicht für das, was wir vom Reisen gewohnt waren.
Die Straße schlängelt sich und zielt auf die hoch aufragenden, zerklüfteten Berge von Jakkriojagga. Wir haben immer noch keinen Blick nach Westen. Bis wir das abgesenkte Ende des Abhangs erreichten, der zur Straße führte.
Dort entdeckten wir ein ganz neues Tal, viel flacher und grüner als das von Jharkot, basierend auf alluvialem Land, das sich im Laufe der Zeit durch den Fluss des Gandaki angesammelt hat.
Ein riesiges und felsiges Flussbett ging dem Dorf und den vielen Kleinbauernhöfen voraus, die es umgaben und ernährten.
Ein neuer steiler und schlammiger Hang schloss die gesamte Szene ab.
Kagbeni, das Tor zum Reich von High Mustang
Im Norden lag die lange verbotene Domäne von Upper Mustang, die Pläne für zukünftige Abenteuer inspirierte.
Fast 12 km und vier Stunden des Nachdenkens nachdem wir Muktinath verlassen hatten, standen wir vor den Toren von Kagbeni.
