Unsere erste Annäherung an Prinzessin Juliana und Maho Beach erwies sich als, sagen wir mal, konventionell.
Vierzig Minuten nach dem Start vom Flughafen Terrance B. Lettsome am östlichen Ende der Insel Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, das kleine Turboprop-Fenster umrahmte die Annäherung an das endgültige Ziel.
Auf der linken Seite, zerstreut, fast untergetaucht in einem öl-türkis-smaragdgrünen Meer, eine lange, flache Insel, die nur Anguilla sein konnte. Und während der Pilot das Flugzeug auf die Landebahn steuert, die westliche Halbinsel Sint Maarten, die niederländische „Hälfte“ der Kleinen Antille von Saint Martin.
Es wurde größtenteils von der Meereslagune von Simpson Bay, einer der größten in Westindien, gefüllt. Uns am nächsten die Küste von Les Terres Basses (französisch) und darunter Lowlands und Maho, bereits niederländisch.
Wir gehen weiter runter. Es gibt Hotels und Eigentumswohnungen, die die Bucht von Maho umschließen, Sekunden später die einsame Landebahn von Prinzessin Juliana.
Der Pilot stoppt die Twin-Otter fast auf der Hälfte ihrer 2.300 Meter, an dem Punkt, der es ihm ermöglicht, die Abkürzung zum Terminal zu nehmen, wo wir und die fünf oder sechs anderen Passagiere aussteigen würden.
Diese erste Einführung in die SXM-Luftfahrt – wie der Flughafen Sint Maarten im Code genannt wird – hatte wenig oder gar nichts mit den nächsten zu tun.
Wir ließen uns in einer gegenüberliegenden Ecke der Insel nieder, in einer übermäßig urbanisierten und farbenfrohen Bucht, vielleicht aus diesem Grund, die vom Atlantik bestraft wurde.
Am folgenden Nachmittag umrundeten wir São Martinho ohne Eile gegen die Uhrzeiger nach Norden. Wir gingen von der holländischen Zone in die gallische Zone über. Wir gingen zurück zu den Holländern.
Nachdem wir die französischsprachige Hauptstadt Marigot hinter uns gelassen und die Simpson Bay Lagune umrundet haben, befinden wir uns wieder in der Nähe von Maho. Wir kennen die seltsame Beziehung zwischen seinem Strand und dem Flughafen seit Jahren. Es war Zeit für uns, Zeuge davon zu werden.
An einem letzten Kreisverkehr lehnen wir die Airport Rd ab. Stattdessen zeigen wir auf die schmale Beacon Hill Road, die am Ende der Strecke verläuft. Mit Glück nahmen wir am Eingang zur Straße Platz, fast innerhalb der ersten der beiden Bars, die die Bucht umschließen, die tropisch „Treibholzboot“.
Zur Melodie von Bob Marley natürlich eine internationale Auswahl an Diners, Bier und Cocktails nacheinander in einem karibischen Lebenszeremoniell, dass der Sonnenuntergang bald golden werden würde.
Ein Badegast fotografiert ein sich näherndes Flugzeug, mitten im Sonnenuntergang.
Von dort aus laufen wir, wie so viele andere Besucher in Badeanzügen und Bikinis, über das Mäuerchen, das den Sand von der Straße trennt. Wir tun es, bis wir die Mitte des Strandes und die Mitte der Strecke erreichen, die kaum von einem Geländer verdeckt wird, das für seine Funktion unbedeutend ist.
Der Strand ist klein, umso mehr bei Flut, die Wellen erzeugt, die für den normalen karibischen Standard zu stark sind. Die Wellen rollen über den Sand. Nur die kleine Mauer, auf der wir balancierten, hält sie auf.
Zu dieser späten Stunde gab es nur wenige geplante Landungen, insbesondere für kleinere Flugzeuge, die fast alle von Propellern angetrieben wurden. Dafür, aber nicht nur, vergnügte sich ein Haufen abenteuerlustiger Badegäste im Auf und Ab der Wellen, abgelenkt von der Beobachtung des Horizonts, der sich noch einige andere widmeten.
Wir verharren einige Zeit in einem hyperaktiven Erkennungsmodus. Wir bemerken eine im Süden ausgeschnittene Silhouette. Wir haben die Karte der Region untersucht und festgestellt, dass dies der Fall ist Saba, eine andere niederländische Insel, dieser einzige Holländer.
Ohne dass wir es wussten, müssten wir ein paar Tage später dorthin umziehen. Wir rücken zum gegenüberliegenden Rand des Strandes vor, der durch die konkurrierende Bar des „Treibholzboots“ gekennzeichnet ist. Wir fanden das größere „Sunset Beach SXM“ voller Wandmalereien und Motive, die auf Mahos Besessenheit für die Luftfahrt anspielten.
Direkt am Eingang listet ein Surfbrett, das mit einem Flugzeug über einem von Kokospalmen flankierten Sonnenuntergang illustriert ist, die Ankünfte bei Princess Juliana in farbigen Kreiden auf.
Das „Sunset Beach SXM“ war sogar mit einer Webcam ausgestattet, die Bilder der „Flight Radar 24“-Website anzeigte und es den Kunden ermöglichte, die Bewegungen von Flugzeugen, Geräusche von Fluglotsen usw. zu verfolgen.
Die Speisekarte der Bar bietet Pizzen, die nach den Fluggesellschaften benannt sind, die auf der Insel operieren, und das emblematischste Bild des Hauses ist das „Jet-Blast".
Surfbrett mit Ankunftszeiten für Flugzeuge am Flughafen Princess Juliana.
Am Ende des Tages würde keines der Zielflugzeuge landen, also verließen wir den Strand. Wir durchquerten erneut den Süden der Insel. Verspätet durch einen unerwarteten Berufsverkehr betraten wir die Villa Twin Palm, die uns kurz nach acht empfangen hatte.
Die Aufklärung am Nachmittag ermöglichte es uns, die geschätzte Ankunftszeit der großen Flugzeuge zu erfahren, die sich zwischen 11:30 und 15:XNUMX Uhr konzentrierten. Wir planen die Behebung von Ärgernissen (Kauf einer lokalen SIM-Karte und ähnliches) und die Erkundung der Insel entsprechend.
Zwei Tage später würden wir von Villa Twin Palm in ein kleines Gasthaus am Ende der Landebahn von Princess Juliana gegenüber Maho Beach umziehen. Es war das perfekte Hauptquartier für uns, um den Strand und seine Interaktion mit den Flugzeugen noch einmal zu besuchen.
Fasziniert, motiviert von der Exzentrik der neuen Mission, machten wir es drei Nachmittage hintereinander. Einer nach dem anderen, die Zahl der Besucher, Badegäste und die Hektik im Allgemeinen nahmen ständig zu.
Wie in der umliegenden Karibik steigt die Zahl der verfügbaren Seelen auf den Inseln dramatisch an, wenn die gigantischen Kreuzfahrtschiffe anlegen, manchmal vier oder fünf pro Tag. Sint Maarten ist nicht anders. Wir kamen am Montag an. Zwei dieser Meeresriesen liegen am Eingang zur Grand Bay vor Philipsburg, der Hauptstadt der holländischen Seite.
Hunderte seiner Passagiere verlassen bereits den Ruhm und die garantierte Unterhaltung von Maho Beach. Als wir dort ankamen, standen der Strand und das Bars-Duo in voller Blüte.
Der Gegenverkehr auf der Beacon Hill Road erweist sich als Hölle, überschwemmt von Van-Taxifahrern, die entschlossen sind, die Woche mit einem Strom von Außenstehenden abzurechnen. "Zurück zum Schiff? Fahrt zurück zum Schiff?” immer wieder, ungeduldig, während sie in Zeitlupe die Gasse hinunterlaufen, um zu sehen, ob sie inzwischen Passagiere anwerben können.
Die dreistesten halt komplett. Wer in ungünstigen Positionen hinterherfährt oder bereits Kunden an Bord hat, will diese auf dem Boot lassen, zurückkommen und andere holen.
Die Verwirrung endet hier nicht. Wir befinden uns in der Hurrikansaison. Ein oder zwei rühren die atlantischen Gewässer im Norden und die Karibik auf. Wellen, die noch größer sind als an früheren Nachmittagen, erreichen die Spitze des Strandes, erklimmen die Wand und überschwemmen den sandbedeckten Asphalt.
Die luxuriösen Vans beginnen im Amphibienmodus zu zirkulieren. Es ist noch nicht alles. Eine Nebenmauer teilt die Fahrtrichtungen der Beacon Hill Road. Einige Urlauber, die sich nicht im Zickzack durch die Menge bewegen wollen, überqueren den Strand an den Mauern, während Fahrzeuge tangential kreisen.
Eine kleine Zuschauermenge verfolgt den Start eines Jets.
Gleichzeitig folgen die Flugzeuge einander. Fast alle tauchen am Horizont im Westen auf. In etwa XNUMX Sekunden verwandeln sie sich von einem bloßen Punkt am Himmel in die fliegenden, ausladenden Maschinen, die seit langem den Himmel beherrschen. Andere absolvieren ihre Manöverroute vor dem Start mit ihren Hecks in der Nähe der Reling.
Der erste und der zweite, ihre jeweiligen Starts und Landungen, sind seit langem die unbestrittenen Protagonisten von Mahos Luftfahrt-Badefieber, die beweglichen Ziele aller Selfies und Fotos, heutzutage, Selfies über Fotos, es könnte nicht einmal anders sein Weg. Zu diesem Zeitpunkt waren wir ohne Wiederkehr infiziert.
Frau streckt sich, um ihre bereits kurze Distanz zu einem Düsenflugzeug zu schließen, das kurz vor der Landung steht.
Wir behielten die Uhren und den Horizont im Auge. Beim kleinsten Hinweis auf eine Boeing oder einen Airbus gerieten wir in kriegerische Aufregung, unsicher, ob die vorgewählten Orte am Strand die idealen wären, um die Flugzeuge zu fotografieren, die in sehr geringer Höhe und in über 250 km/ h.
Das unablässige und unberechenbare Hin und Her der Menge auf dem Sand, das Hin und Her der Wellen und der Wolkenstrom, der so oft die Sonne blendete und den Bildern die Farbe nahm, erschwerten den Prozess.
Nur durch Übung konnten wir uns verbessern. Die würdigen Flugzeuge: Delta und American Airlines, Virgin Atlantic und Jetblue, aber vor allem die riesigen blau-weißen Boeing 747 von KLM kamen von Zeit zu Zeit an. Daher nutzten wir die intermittierenden Propellerproben für ihre Vorbereitung.
So unglaublich es scheinen mag, die Aufregung, über die wir bisher berichtet haben, ist nur die der Ankünfte. Es liegt an uns, die durch die Spiele generierten zu beschreiben.
Ohne bisher gab es eine Reaktion der Behörden von Sint Maarten, der Vorstartposition der größten Boeing und Airbus, die die bedienen Prinzessin Juliana Int. Flughafen verwandelt das oben erwähnte Fieber in einen Ausbruch kollektiven Wahnsinns.
Blitzschnell stellen sich Dutzende Badegäste auf der Verlängerung des Flugzeugs auf und geben sich der Kraft seiner Triebwerke hin. Wenn der Pilot die Leistung erhöht, setzen die Jets einen Sturm aus Kerosin, Staub, Sand und Gegenständen frei, der alles hinter sich lässt.
Badegäste und Schaulustige schützen sich vor den Auswirkungen der Düsen eines startenden Flugzeugs.
Die kämpferischen Badegäste treten ein paar Schritte zurück. Diejenigen, die auf diesen Wirbelsturm weniger vorbereitet sind, laufen den Strand hinunter. Unnötig zu erwähnen, dass wir uns ihr aussetzen mussten, um die lächerlichsten Momente dieser Freizeitfolter festzuhalten.
Bei aufeinanderfolgenden Starts sahen wir verzerrte Gesichter und Flip-Flops, die deformierte Gesichter platt drückten. Andere Gesichter, bereitwillig im Sand vergraben, so schmerzten die umherfliegenden Trümmer.
Wir sahen Rucksäcke, Handtücher, Brillen, Mützen, ganze Badesets und sogar den ein oder anderen Menschen, der mit Handys in der Hand oder Tasche ins Wasser gezogen wurde. Und das nur von der Spitze des Sandes bis zum Boden.
Ein Passant kommt am Rand der Start- und Landebahn des Flughafens Princess Juliana an der Jet-Blast-Warnung vorbei.
Trotz der großen illustrativen „GEFAHR“-Schilder direkt hinter dem Zaun und der eindeutigen Botschaft „Nicht stehen, Gefahr“, die entlang der angrenzenden Reling gemalt waren, bestanden zwei oder drei weitere bewusstlose Badegäste darauf, der Explosion der Düsen zu widerstehen, und klammerten sich an die Reling. Aus Begabung oder Barmherzigkeit geschah ihnen nichts.
Das war nicht immer so. Im Juli 2017 schloss sich eine 57-jährige Neuseeländerin einer jüngeren Gruppe an, die bereit war, eine vom Zaun abhebende Boeing 737 zu genießen.
Flugzeug kurz vor der Landung über Badegästen im Meer am Maho Beach.
Die 737 hat sogar weniger Jets als die Jumbo Jets und die Modelle 767, 777 oder 787. Sie reichten aus, um sie gegen die Betonwände zu werfen, die die Beacon Hill Road abteilen. Er starb kurz darauf im Krankenhaus und wurde das erste tödliche Opfer dieser Flugzeug-Spotting Fett gedruckt.
In derselben Nacht fühlte sich mein rechtes Ohr komisch an. Ich habe nicht weiter angerufen. Knapp einen Monat, mehrere Bäder am Strand, Juckreiz und kleine Schmerzen später, Stunden nach einem weiteren Bad an einem schwarzen Sandstrand auf der Insel Montserrat, entzündete sich das Ohr ernsthaft.
Zwang uns, ins örtliche Krankenhaus zu gehen. Und erst vor wenigen Tagen hat es wieder die heilige Luftdichtheit erlangt, die es hatte, bevor wir durch den verrückten Maho Beach gefahren sind.
