Der Abstand zwischen der Grenze Georgia-Armenien und der Beginn der langen Schlucht des Flusses Debed.
Die Straße M6 ist die Hauptroute zwischen diesen Nachbarländern. Er führt in die Alaverdi-Region und die benachbarten Klöster Haghpat und Sanahin.
Der M6 emuliert die Feinheiten des mäandernden Bettes des Debed. Sie führt uns nach Südwesten, näher an die Hauptstadt Eriwan Durch fünf Dörfer, die es wert sind, auf Karten aufgezeichnet zu werden: Ayrum, Karkop, Snog, Akthala und Neghots, alle mit ihren Kirchen, Kapellen oder zumindest einer Reihe von Katchkars (weltliche Gedenksteine mit Inschriften).
Wir blieben auf dem nächsten Land, Haghpat. Um dorthin zu gelangen, steigen wir fast bis zur Spitze der Schlucht, die wir früher durchquert haben.
Allmählich verlassen wir die bewaldete und gelbbraune Flusskulisse, die noch herbstlich ist, und betreten ein halbiertes Plateau, passend grasbewachsen und grün. Haghpat, das Dorf, erscheint in einem Bereich des Abhangs, der ihm Stabilität verlieh.
Haghpat: das erste der alten Klöster Armeniens
Wenige Kilometer davor erblicken wir bereits den steinernen Turm des gleichnamigen Klosters, der sich über den düsteren Häusern erhebt. Aber ein üppiges Denkmal, das hinter einem Tor geschützt ist, weckt unsere Sinne. Wir machten einen Umweg, um nachzuforschen.
Der teilweise Torso eines Soldaten schwingt eine Fackel über einer Zementplatte mit Hunderten von Namen eingraviert.
Angesichts der konfliktreichen Geschichte Armeniens fiel es uns nicht schwer anzunehmen, dass dies ein Denkmal für Soldaten war, die im Kampf gegen Armenien gefallen waren Azerbaijão von der Enklave Berg-Karabach.
Denkmal für die Kämpfer des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan bei der Enklave Berg-Karabach am Eingang von Haghpat.
Dies wurde uns von Cristina Kyureghyan bestätigt, der Reiseleiterin, die uns von dem Moment an begleitete, als wir losfuhren Georgia und mit ihr befanden wir uns auf der armenischen Seite von Bagratashen.
Armenier spüren diesen und andere historische Konflikte intensiv. Cristina und der Fahrer Vladimir kamen geschäftlich immer wieder vorbei. Doch schweigend erweisen sie ihm die gebührende Ehrerbietung.
Haghpat ist nicht irgendein Ort. Es beherbergt einen im XNUMX. Jahrhundert gegründeten Klosterkomplex, der so gut erhalten und emblematisch ist Die UNESCO hat es klassifiziert und finanziert einen Teil seiner Wiederherstellung.
Wir sind ein paar Tage nach der Hochsaison für Touristen, wenn Besucher mit dem Bus von Eriwan reisen, wie sie normalerweise zu den Agenturen kommen großer See des Kaukasus, der Sewan.
Wie es in einigen anderen Klöstern des Landes der Fall war, fanden wir in unmittelbarer Nähe keine Menschenseele. Nur Augenblicke später taucht aus dem Nichts ein schwer fassbarer Gläubiger auf, der damit beauftragt ist, die Türen des Tempels zu öffnen und nach Außenstehenden Ausschau zu halten.
Die Wächterin merkt, dass wir bei Landsleuten ihrer Bekannten sind. Zögern Sie nicht.
Religiöse Mystik und weltliche Steinakustik
Wir saugen die mystische Atmosphäre des Klosters auf, das in drei Hauptgebäude aus verwittertem Stein unterteilt ist.
Der Tempel wurde 976 von einer Königin namens Khosrvanuch gegründet und ist um ein älteres zentrales Gebäude herum angeordnet, die Kathedrale von Sourb Nishan, deren kleine Dächer aus dem grasbewachsenen Boden herausragen.
Perspektive des tausendjährigen Klosters Haghpat, einer der beiden ältesten armenischen Tempel in der Region Lori.
Später wurde es mit einem Glockenturm, einer Bibliothek/Skriptorium und einem Refektorium ausgestattet, die es den Mönchen ermöglichten, sich niederzulassen und ihr klösterliches Leben zu vertiefen.
Eine Inschrift in der Eingangshalle zum Hauptschiff lautet: „Wer durch diese Tür eintritt und sich vor dem Kreuz niederwirft, erinnert sich in seinen Gebeten an uns und unsere königlichen Vorfahren, die an der Tür der heiligen Kathedrale liegen, in Jesus Christus."
Sowohl in der Kathedrale von Sourb Nishan als auch in den Kapellen von Sourb Grigor – die dem Heiligen Gregor gewidmet sind, der die Christentum in Armenien – und von Sourb Astvasatsin ist die Akustik der kalten und tristen Innenräume surreal.
Der Besucher durchquert das gewölbte Atrium des Klosters Haghpat.
Diejenigen, die wir betreten, sind wahre Höhlen der Rückwirkung, und bald testen wir einfache zufällige Echos, um uns den Beweisen zu ergeben.
Zwei Männer tauchen aus dem Nichts auf. Sie schätzen das Kloster genauso neugierig und fasziniert wie wir, wobei ihnen zusätzliche Zeit gewidmet wird Khatchkars und Gräber in und um verstreut.
Ein weiterer Blick auf den Klosterkomplex Haghpat an einem fast winterlichen Tag.
Seit der vorzeitigen Abreise von Tbilisi dass wir das Mittagessen verschoben haben. So religiös der Besuch auch war, so fasten konnten wir nicht weiter.
Also gingen wir hinunter in das Dorf, das jahrhundertelang der klerikalen Oberhoheit unterlag, und ließen uns in einem traditionellen Restaurant nieder.
Wie immer in Armenien, in Georgia, in diesen Teilen des Kaukasus im Allgemeinen werden wir mit einem neuen päpstlichen Bankett beschenkt. Nach dem Essen blicken wir von der Hangkante mit privilegierter Aussicht auf die Landschaft.
Die Debed-Schlucht und in der Ferne die sowjetischen Alawerdi
Von dort aus können wir die Konfiguration der Debed-Schlucht und in der Ferne den Industriekomplex von Alaverdi und die Stadt sehen, aus der er stammt. Da bewegen wir uns kurzerhand.
Rauch, der von der Sanahin-Kupferschmelze erzeugt wird, steigt aus der Schlucht des Debed-Flusses auf.
Auf der kurzen Fahrt hielten wir am einzigen Straßenfriedhof, dem wir auf der Erde begegneten. Er erstreckte sich über einige hundert Meter am Fuße des steilen und dann herbstlichen Abhangs, kurz davor, in den Asphalt der M6 einzudringen.
Als wir dort lange anhielten, fuhren in beiden Richtungen fast nur noch Ladas und Volgas – aussterbende Fahrzeuge der Sowjetzeit.
Aus einem tausendjährigen Kloster wurden wir ein tausendjähriges Kloster. Von Haghpat zu Sanahin. Auch dieses wurde im XNUMX. Jahrhundert in einem Klima unverhohlener Rivalität erbaut.
Das Dorf Haghpat mit dem gleichnamigen Kloster über allen anderen Gebäuden.
Der armenische Begriff „Sanahin“ bedeutet übersetzt „dieser, älter als jener“. Der ursprüngliche Name des Gebäudes wurde mit dem genauen Zweck geändert, klarzustellen, welcher der Tempel – und nicht der andere – der ursprüngliche war.
Auch an den Rändern der Antike Sanahin wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Das Hauptkriterium der Organisation für die Auswahl der beiden benachbarten und ehemals rivalisierenden Klöster war die Tatsache, dass „sie die höchste Blüte der religiösen Architektur in Armenien darstellen.
Sein einzigartiger Stil verbindet Elemente der byzantinischen Kirchenarchitektur mit der traditionellen einheimischen Architektur der Kaukasusregion“. Das wäre nicht das einzige besondere Erbe, das wir in Alaverdi und Umgebung finden würden.
Das Industrieleben der Migs, Mikoyan und Alaverdi
Wir gingen in das Wohngebiet der Stadt hinunter. Wir kreuzten unsere Wege mit einem Hirten, der gerade eine kleine Ziegenherde aus dem Gehege entlassen hatte, und einer Gruppe junger Leute, die damit beschäftigt waren, Kampf-Pitbulls zu schüren.
Besitzer einer Ziegenherde lässt sie auf einer steilen Straße im oberen Teil von Sanahin, in der Nähe des Denkmals für den Erfinder der MIG, los
Fünfzig Meter tiefer, über einem großen Museumsraum und hinter einer Bronzebüste, entdecken wir ein silbernes Kampfflugzeug.
Bis dahin etwas neutral, der Fahrer Vladimir spürt unsere Neugier und ist bereit zu erklären. „Es ist ein Mig. Daneben ist eine Hommage an den armenischen Erfinder Artjom Mikojan.“
Ein Beispiel für die MIG, den Überschalljäger, der während der Sowjetzeit vom Armenier Artem Mikojan mitgestaltet wurde
„Hatte die Mig einen armenischen Erfinder?“ fragten wir, ohne unsere Überraschung zu verbergen. Wladimir bestätigt dies mit einem gleichzeitig zurückhaltenden, vehementen und stolzen Gesichtsausdruck. „Armenier gibt es überall.
Dutzende von berühmten sind armenisch oder armenischer Herkunft und Sie haben keine Ahnung. Cristina verbündet sich mit ihrer Kollegin. "Weißt du, warum? Weil sie die Namen ändern. Sie entfernen den letzten Teil von „ian“ oder „yan“. Die Idee ist, Spitznamenenden zu vermeiden, die Sie sonst teilen müssten.“
Wir werden sie jetzt nicht auflisten, aber wir kennen mehrere Beispiele, von denen Kim Kardashian und ihre glamouröse und üppige Familie die offensichtlichen Ausnahmen sind.
Nach einer sorgfältigen Untersuchung des gefürchteten Wildes stiegen wir einen Teil des Abhangs hinunter zum Herzen der Wohnblocks, die wir vom Haghpat-Aussichtspunkt aus erblickt hatten.
Wir halten Ausschau nach ihren untypischen oder ungepflegten Geschäften und schweigsamen Passanten, viele von ihnen mit hellen Haaren, die von der armenisch-slawischen ethnischen Mischung früherer Zeiten zeugen.
Alaverdis postsowjetischer und postindustrieller Verfall
Es lässt uns vermuten, dass diese Teile Armeniens schon bessere Tage gesehen haben. Cristina bestätigt es. „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es kein Geld mehr.
Armenien hatte es nicht. DAS Russland habe es nicht gesendet. Die Wartung der Mine und der Fabriken wurde unmöglich.
Sie wurden verlassen.
Blick über das tiefe Tal des Debed-Flusses mit einem Teil der Schmelzhütte und den Häusern von Sanahin.
Es waren schwierige Zeiten für die Familien, die seit Jahrzehnten hier leben. Ein guter Teil musste umziehen Eriwan oder auswandern.
Erst vor wenigen Jahren gelang es der armenischen Regierung mit einigen ausländischen Investitionen, die Komplexe zurückzugewinnen. Die Produktion wurde wieder aufgenommen, aber es ist immer noch nicht dasselbe.“
Wir mussten den industriellen Kern des Problems untersuchen. Wir haben es schließlich selbst gefunden. Bei einem genaueren Einfall in mehrere Routen, die im Abgrund über dem Debed zu enden schienen, stießen wir auf die Plattform einer unerwarteten Seilbahn.
Die Seilbahn, die die Tiefen mit der Spitze der Stadt verbindet
Von diesem seltsamen und dekadenten Höhepunkt unter den Bewohnern, die, während sie auf die Abreise der nächsten Hütte warteten, die metallurgische Daseinsberechtigung von Alaverdi und seinen Leuten enthüllten.
Der Fahrgast wartet auf den Zeitpunkt der nächsten Talfahrt, am besten geschützt vor dem eisigen Wind, der bald den Seilbahnbetrieb einstellte
Wir nähern uns dem Rand des Balkons und spähen. Unten, zwischen dem Nordufer des Flusses und den gegenüberliegenden Bergen, lag das eiserne und rostige Skelett der alten Kupfergießerei der Stadt.
Unter der Erde war die Mine verborgen, die den Rohstoff lieferte. Zwei dreifache Sätze Stahlkabel verbanden die Höhen, auf denen wir uns befanden, mit der Industriebasis am Flussufer, die dort seit Jahrhunderten installiert war.
Industrielles Tal mit der Sanahin-Hütte
Von Century Investment. XVIII zum jüngsten Wiederherstellungsversuch
Die Alaverdi-Gießerei wurde 1770 eingeweiht. Sie wurde von einem georgischen König in Auftrag gegeben, der damals das Gebiet der armenischen Provinz Lori beherrschte. Im 13. Jahrhundert gab es französische und russische Investitionen, die das Geschäft zum Blühen brachten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hielt es etwa XNUMX% des gesamten im Russischen Reich produzierten Kupfers.
1909 wurde ein Wasserkraftwerk am Debed River fertiggestellt, das damit begann, die für den Komplex benötigte Energie zu erzeugen. Bereits Mitte der Sowjetzeit diktierten Anordnungen des Kreml massive Neubauten, auch in den Vierteln, die Alawerdi zur Stadt erhoben.
In jüngerer Zeit wurde ein solches nationales Projekt „Armenisches Kupfer“ hat die Anzahl der Minen erweitert, die Verhüttung erhöht und eine erhebliche Zunahme der Arbeitsplätze gefördert.
Die Wetteranfälligkeit Konditionierung Alaverdi
Ungezügelte Windböen kräuseln sich durch Debed's Canyon. Ab und zu plagen sie sogar die an der Bergstation der Seilbahn.
Die Fahrzeiten des Seilbahn-Shuttles sind an die Schichten der Minenarbeiter angepasst. Aus Solidarität mit der Arbeiterklasse lässt der Einsatzleiter den anschließenden Abstieg noch zu, bricht die Fahrten aber bald ab.
Mutter und Sohn teilen sich die gleiche Seilbahnkabine.
Obwohl sie an Wind und Pannen gewöhnt sind, steigen die Passagiere mit einem schlechten Gesicht ein. Die fotografischen Absichten, mit denen wir plötzlich ankamen, sind seltsam.
Und sie fürchten das mögliche Wackeln der Kabine während der schwindelerregenden Fahrt. Die Türen schließen.
Die Kabine senkt sich, etwas wackeliger als normal, aber ohne Zwischenfälle. Oben waren wir alleine. Bis Cristina uns vor dieser hohen Flucht in die Gießerei-Ebene rettet.
Mit der Seilbahn beginnt der Abstieg zum Grund der Schlucht des Debed River, wo sich die Mine und die Schmelze befinden, aus denen die Stadt Sanahin entstand.
In einem prekären Gleichgewicht auf einer Straßenmauer, die sich den Hang hinunter schlängelte, genossen wir den Sonnenuntergang und ließen den Abschnitt, der uns am nächsten war, im Schatten.
Und nach und nach die Gebäude und das Rohrlabyrinth auf der anderen Seite von Debed zu vergolden. In dieser Nacht sollten wir ausschlafen Eriwan.
Wir waren noch 3:30 unterwegs.
