Die Infrastruktur ist nicht vorhanden, aber die Bäume drumherum rühmen sich riesiger Überdachungen, die dafür verantwortlich sind, die tropische Sonne zu blockieren. In seinem Schatten erstrahlt Bethels kleiner Markt in Farbe.
Der Winter im Südpazifik wurde erst vor wenigen Tagen angekündigt. Überall auf der Insel stehen Mandarinen zum Pflücken bereit und werden als Teil langer künstlicher Sträuße ausgestellt, die die Eingeborenen um Pfähle arrangieren.
Es passieren kaum Männer diesen provisorischen Handelsposten. Und die langen, geblümten Kleider der melanesischen Matronen heben sich von der grünen Landschaft ab und ziehen Nachbarn an, die sich am Ende auch mit Taros, Maniok, Ananas und riesigen Grapefruits eindecken.
Frauen verkaufen Obst und Gemüse auf dem Bethel Market an der Küste von Tanna.
Jimmy Nasse hat keine Einkäufe zu erledigen. Er zeigt Ihnen gerne seine Lieblingsorte auf der Insel und erscheint auf der anderen Straßenseite, um uns aus dem ethnischen Bann zu befreien, der uns noch lange nach dem Termin zurückhält. „Kommt schon Freunde, in Tanna gibt es so viel zu entdecken.
Wenn Sie von Anfang an so gefangen sind, dass wir anhalten, wird es schwierig sein, Sie überall hin mitzunehmen. Und siehe da, die Straßen helfen nicht“.
Wir sind von Port Vila gelandet, Efate-Insel, vor zwei Stunden und die Faszination von dem, was wir gefunden haben, ist so groß, dass wir den Eintritt in die kleine Tanna Lodge weiter verschieben. Auf dem weiteren Weg kommen wir an der Mündung eines Flusses und der Bucht aus schwarzem Sand vorbei, die ihn willkommen heißt.
Junge Ni-Vanuatu (Bewohner von Vanuatu) amüsieren sich an einem Strand in Tanna.
Auf den letzten Metern des Süßwassers im Bach baden und waschen einige Frauen, und der Kontrast der knalligen Stoffe vor dem grauen Hintergrund der Erde und dem Blau des Ozeans verlangt von uns noch einen kleinen Umweg.
Jimmy steigert Ihre Geduld. Fangen Sie an, sich an das zu gewöhnen, was Sie erwartet.
Er wird uns bald seinen Bahai-Glauben bekennen. Wir kennen den größten Tempel dieser Religion, der sich in Haifa befindet, Israel, und seine Prinzipien der Vereinigung verschiedener Überzeugungen, der Suche nach Gerechtigkeit und Frieden auf der Erde. Wir merken bald, dass wir einer Art Ni-Vanuatu-Engel (Vanuatu-Ureinwohner) ausgeliefert sind.
Wir richten uns ein und kehren in wenigen Minuten zur Abholung zurück. Jimmy führt uns den Hang hinauf zum Yakel-Wasserfall, entlang einer schlammigen Straße, die dem Fahrzeug die gesamte Traktion abverlangt.
Wir passieren Nasiroro, ein Dorf aus Hunderten von Hütten und mit einem spirituellen Zentrum auf einer großen Lichtung, die von drei majestätischen Kaktusfeigenbäumen geschützt wird.
Junge Leute aus Yakel unterhalten sich auf dem Nakamal (Zeremonialplatz) des Dorfes.
Die Entdeckung der unglaublichen Tanna, geführt von Dena Charlie
In diesem Nakamal werden wir von Dena Charlie begrüßt, der jungen Gastgeberin, die dafür verantwortlich ist, uns das Dorf vorzustellen und den Weg zum Bach zu zeigen.
Dena Charlie überquert eine provisorische Brücke über einen Bach in Yakel.
Die Schweine und Hunde des Stammes überqueren den Pfad, der sich zwischen den Hütten und Bäumen windet, aber schließlich in ein weites, grünes Tal hinabführt, das aussieht wie aus einem alten Science-Fiction-Buch. Denas Englisch ist auf Augenhöhe Bislama einheimisch.
Und der halbnackte Junge spielt seine Rolle mit tadelloser Leichtigkeit. Unterdessen geht die Sonne unter. Dena umarmt sich und klagt über die Kälte, die ihm langsam zu schaffen macht.
Dena Charlie packt einen Baum am Rande des Dorfes Yakel.
Wir tragen T-Shirts und bleiben warm. Es gibt uns das Gefühl, dass die Temperatur nie unter zwanzig Grad gefallen ist, aber andere Dorfbewohner tragen bereits Strohmäntel.
Als wir Dena über die Anfälligkeit der Ureinwohner für diese Temperaturen befragen, rechtfertigt er sich mit Eleganz und guter Laune. „Nun, wir sind in so vielen Dingen anders.
Die Form unserer Füße ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, oder? Deine sind viel schmaler und flacher und viele Westler finden unsere lustig. Eine weitere Unterscheidung liegt in der Kältebeständigkeit. Hier bei dieser Temperatur zittern wir alle.“
Eingeborene am Eingang einer der Hütten im Dorf Nasiroro.
Dann bringt er uns, als Teil des Stammesprotokolls, zur Hütte des Dorfvorstehers der Yakel.
Kauia ist 111 Jahre alt und kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen die japanische Invasion. Wie das Alter rechtfertigt, finden wir ihn ziemlich geschwächt auf einem Bambusbett liegend, eingetaucht in die rauchige Dunkelheit in der Hütte.
Wir wechseln ein paar Worte, aber der Chef ist zu schwach und überrascht. Dena erinnert uns daran, dass ihr Leben eines der längsten in Vanuatu, in ganz Melanesien und, wie man so sagt, der Welt ist.
Er erzählt uns auch, dass Kauia einer der Häuptlinge war, die eine führende Rolle bei der Entstehung des Mythos von Prinz Philip gespielt haben.
Der rätselhafte Glaube des Tanna-Volkes an das britische Königshaus
Aus irgendeinem Grund begann der Yahohnanen-Stamm zu glauben, dass Prinz Philip, Herzog von Edinburgh und Gemahl von Königin Elizabeth II., ein göttliches Wesen war, der Sohn von Keraperamun, dem Gott des höchsten Berges in Tanna.
Sand und Asche verhindern die Ausbreitung tropischer Vegetation rund um Yasur, einen kleinen aktiven Vulkan in Tanna.
Und auch, dass er einmal in ein fernes Land gereist war, eine mächtige Frau geheiratet hatte und zurückkehren würde. Diese Idee wurde verstärkt, als Eingeborene die Ehrerbietung bemerkten, mit der britische Kolonialbeamte Königin Elizabeth II. behandelten.
Später, im Jahr 1974, besuchte das Königspaar die Neuen Hebriden und die Eingeborenen konnten Prinz Philip beobachten, der sie noch mehr beeindruckte als auf den Bildern, die sie zuvor gesehen hatten.
Der Prinz war mit dem Kult nicht vertraut, wurde aber vom ansässigen Kommissar darüber informiert, der vorschlug, er solle nach seiner Rückkehr nach Großbritannien ein Foto von sich schicken. Philip folgte dem Rat.
Als das Foto ankam, revanchierten sich die Dorfbewohner, indem sie ihm einen traditionellen Stock anboten. Finale. Und der Prinz schickte ein neues Foto von ihm mit diesem Stab.
Treffen Sie die Eingeborenen und das Relief of Natives for the Return to the Vanuatu Homeland
Diese Fotos wurden von Chief Jack Naiva aufbewahrt und halfen, den Dienst zu verlängern. So sehr, dass im Jahr 2007 der BBC Channel 4 gegründet wurde Treffen Sie die Eingeborenen eine Art Reality-Show mit einer Gruppe von Eingeborenen, die der Prinz-Philipp-Bewegung angehören und Großbritannien besuchen.
Ihre Reise gipfelte in einem Treffen mit dem Prinzen, bei dem Geschenke ausgetauscht wurden, darunter ein weiteres Foto von Filipe. Es enthüllte schließlich die unverhohlene Freude der Eingeborenen über die Rückkehr zu ihrer geliebten Tanna, die sie feierlich willkommen hieß, selbst nachdem sie ihren Messias überprüft und die zivilisatorischen Wunder des Westens entdeckt hatten.
Als wir von Yakel zum Meer hinabsteigen, fügen Dena Charlie und Jimmy Nasse schmutzige Details über die Kulte hinzu, die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Stämmen in Betracht ziehen.
Aber schon bald erreichen wir neue unumgängliche Orte und beginnen, uns andere Informationen zu übermitteln. Wir besichtigten die idyllische Bucht von Port Resolution, wo 1774 das gleichnamige Schiff von James Cook ankerte.
Junge Ni-Vanuatu (Bewohner von Vanuatu) amüsieren sich an einem Strand in Tanna.
Wir passieren auch White Sands, einen von üppiger tropischer Vegetation überwucherten Strand mit großen weißen Sandstränden, an denen Dutzende von Kindern spielen und fischen, sichtlich glücklich in ihrem melanesischen Paradies.
Zum Rhythmus des Vulkans Little Yasur
Von dort aus fahren wir zum Mount Yasur und zum Vulkan, dem wichtigsten vulkanischen Ausdruck von Tanna.
Jimmy Nasse führt uns entlang von Wasserstraßen mit einer kleinen Strömung, die er als Abkürzung benutzt. Auf dem Weg sehen wir Herden von Wildpferden, die durch die mit tropischem Heu bedeckte Ebene streifen, wir kommen an Frauen vorbei, die vom Markt zurückkehren, und an einer Gruppe von Männern, die gerade eine Kuh geopfert haben.
Tannas Frau wird von einer neugierigen Kuh begleitet.
An einem bestimmten Punkt erreichen wir einen Höhepunkt, der die vorherrschende Weite des Waldes und die Insel aus Sand und Asche zeigt, die der Vulkan Yasur darauf geöffnet hat.
Danach kehren wir in die Ebene zurück und betreten diese Gegend von Wüste und unwirtlichem Aussehen, die hier und da von vereinzelten exotischen Pflanzen und Sträuchern geschmückt ist.
Tannas Kinder haben Spaß daran, auf Schlitten aus Kokospalmen den sanften Hang des Mount Yasur hinunterzufahren.
Wir nähern uns dem Abhang des Yasur und treffen auf Kinder, die sich freuen, uns ihre Kunst zu zeigen, auf Schlitten aus Kokosnussbaumstämmen sitzend den Abhang hinunterzufahren.
Wir gingen um diese riesige sandige Rampe herum, um den einfachsten Zugangspunkt zum Krater zu erreichen, der sich auf einer Höhe von nur 361 Metern befindet.
In der Mitte dieses Weges stoßen wir auf den emblematischen Briefkasten des Yasur-Vulkans, in dem wir, wenn auch ein wenig besorgt, Dutzende von Postkarten deponierten.
Als wir oben ankommen, geht die Sonne gerade unter und der Wind wechselt häufig die Richtung. Es sprüht giftige Gase auf Außenstehende und Einheimische rund um den Gipfel.
Einwohner und Besucher von Tanna, Vanuatu, erwarten einen weiteren Ausbruch über dem Krater des Vulkans Yasur.
Der giftige Krater und milde Eruptionen des Yasur-Vulkans
Der Sonnenuntergang färbt die Wolken und den verstreuten Rauch orange und dient als Einführung in die am meisten erwartete Show.
Da die Dämmerung bereits vorhanden ist, gibt es schließlich eine erste Eruption, die einen üppigen Strahl glühender Lava in die Luft projiziert.
As Eruptionen des Yasur-Vulkans sind strombolianisch und fast regelmäßig.
Kleine strombolianische Eruption beleuchtet die dunklen Tiefen des Yasur-Vulkankraters in Tanna, Vanuatu
Dessen bewusst, warten wir auf den Einbruch der Dunkelheit und den nächsten, aber Jimmy atmet bereits schwer, Opfer des fast täglichen Kontakts mit dem schwefelhaltigen Gas.
Und wir, denen wirklich wirksame Masken entzogen sind, beginnen auch, eine gewisse Reizung der Augen und Bronchien zu erfahren. Wir einigten uns darauf, in die Sicherheit von Sulphur Bay zu gehen.
Der Tag war lang gewesen.
Am nächsten Morgen erwartete uns ein Besuch des Schreins einer weiteren faszinierenden messianischen Figur von Tanna.
Warten auf John Frum und seine „Position“
Die Neuen Hebriden wurden noch gemeinsam von Franzosen und Briten regiert, als John Frum erstmals erwähnt wurde.
Den ersten Zeugnissen zufolge begann ein Eingeborener namens Manehivi (allerdings besser bekannt als John Frum) den Ältesten der Insel zu erscheinen. Er trug einen Westernanzug und sagte, er würde den Eingeborenen Häuser, Kleidung und Transportmittel zur Verfügung stellen.
Eine Version des Mythos interpretierte diese Figur als eine Spirituose, die durch übermäßigen Konsum von Kava, einem traditionellen südpazifischen Beruhigungs- und Anästhesiegetränk aus einer Pflanze, hervorgerufen wurde. auch trinken, zum Beispiel auf Fidschi.
Ein anderer argumentierte, dass es sich um eine Manifestation des Keraperaums handele.
Was auch immer es war, John Frum versprach den Anbruch einer neuen Ära, in der alle Weißen, einschließlich der Missionare, die Neuen Hebriden verlassen und den Melanesiern Zugang zu den materiellen Reichtümern der Kolonisten lassen würden.
Dazu müssten die Menschen in Tanna nur alle Aspekte der europäischen Gesellschaft (Geld, Bildung, Christentum, Arbeit auf den Kopraplantagen usw.) ablehnen und zu den Grundprinzipien zurückkehren. Kastom (traditionell) von Ihnen.
Frau und Schweine vor einer von Yakels Hütten
Der Glaube der Ni-vanuatu an die Erfüllung der Berufe John Frumianas
Um 1940 begannen die Anhänger von John Frum, ihr Geld loszuwerden. Sie verließen die Missionen, Schulen, Dörfer und Plantagen. Sie zogen aufs Land, wo sie an Festen und anderen Ritualen teilnahmen.
Die europäischen Behörden versuchten, die Anführer der Sekte zu verhaften und sie auf eine andere Insel zu verbannen. Im selben Jahr kamen 300.000 US-Truppen auf den Neuen Hebriden an, bereit, den Pazifik von den Japanern zurückzuerobern, und trugen riesige Mengen an Ausrüstung und anderen Gütern, die die Einheimischen einfach „Fracht“ nannten.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gingen die Amerikaner und nahmen den größten Teil dieses „Schatzes“ mit. Unzufrieden bauten die Anhänger von John Frum symbolische Landebahnen, um die Flugzeuge zu ermutigen, zurückzukommen und ihnen mehr "Fracht" zu bringen.
Der Kult führte auch zu einer politischen Bewegung, die sich der Bildung des unabhängigen Staates Vanuatu widersetzte und glaubte, dass eine zentralisierte Regierung nur die Moderne des Westens und der USA begünstigen würde Cristianismo.
Der Älteste von Yakel trägt einen Stapel Bambusstöcke.
Der Glaube bleibt aktiv. Chief Isaak Wan Nikiau – der Anführer – sagte der BBC: „John Frum ist unser Gott, unser Jesus. Eines Tages wird er zurückkehren“.
Das Erscheinen dieser mythologischen Figur ist jedoch nicht einvernehmlich.
Je nachdem, um welchen Gläubigen es sich handelt, kann es sich um einen Ni-Vanuatu, einen Weißen oder einen amerikanischen GI handeln. Tatsächlich spielt es für Gläubige und andere Eingeborene keine Rolle.
Bis die Prophezeiung erfüllt ist, mit oder ohne die fällige „Position“, wird das Leben in Tanna weiter gedeihen.
