On nous dit souvent que, malgré son héritage colonial européen, Aruba est la plus proche des États-Unis et la plus américanisée des Petites Antilles ABC.
Soeur géographique et historique de Bonaire et Curaçao, pratiquement à égale distance des USA, il y a d'autres raisons à cette réalité. En particulier, le fait qu'en plus d'être un port obligé pour les croisières qui traversent les Caraïbes, il est devenu depuis quelque temps une destination d'évasion plus durable pour les gringos.
Une île refuge pleine d'hôtels, de resorts, de plages et d'activités et son propre circuit touristique qui, pendant l'hiver dans l'hémisphère nord, justifie des vols directs réguliers et que les Américains et les Canadiens arrivent en masse.
Lorsque nous sommes descendus de l'avion de Curaçao, le nom de l'aéroport international Rainha Beatriz prouve l'intégration de Aruba au Royaume des Pays-Bas.
Le regard et le comportement des agents d'immigration et des chauffeurs de taxi nous rappellent cependant une réalité nord-américaine.
Aruba : entre l'imaginaire des Pays-Bas et des États-Unis
Ils nous laissent perplexes.
Lorsque nous arrivons à Oranjestad, nous remarquons l'abondance de façades curvilignes et multicolores et de frontons typiques des Pays-Bas, dans les maisons du centre-ville. Nous nous rendons à nouveau à l'imaginaire hollandais.
Nous nous sommes installés à trois reprises dans un hôtel du centre.
Peu de temps après, il fait noir. On s'abandonne à la fatigue de voyager toute la journée.
Le lendemain matin c'est dimanche. Oranjestad s'avère presque déserte.
En règle générale, installés au rez-de-chaussée des bâtiments coloniaux de ce type, les magasins et autres commerces sont fermés et scellés par des barreaux coulissants.
C'est dimanche. Fermeture des croisières vers Largo et la ville d'Oranjestad
Comme, le dimanche, il n'y a quasiment pas de vie commerciale dans la ville, les croisiéristes, les autres jours de la semaine, plusieurs au mouillage, l'évitent.
L'absence de ses milliers de passagers en visite a également contribué à ce fantôme Aruba qui nous a accueillis.
Nous cédons à l'insolite. Nous déambulons au cœur de la capitale en nous concentrant sur ses facettes urbaines et architecturales. Nous avons traversé rues après rues, la plupart d'entre elles identifiées comme stratégie.
Un grand complexe commercial se détache, dans les tons roses, au-dessus du port de la ville, devant les quais où accostent les bateaux de croisière.
L'héritage hollandais Renaissance Aruba
Une fois un hôtel, le centre commercial s'appelle Renaissance Aruba.
En conséquence, il récupère et montre aux nouveaux arrivants les traits architecturaux caractéristiques de Amsterdam et d'autres villes des Pays-Bas, les mêmes toits en mansarde ornés, au-dessus des deuxièmes étages avec balcons.
A l'intérieur, des dizaines de boutiques et autres établissements raffinés séduisent les étrangers avec les produits de luxe les plus enviables. Le complexe est devenu complexe.
Aujourd'hui, il comprend un resort et deux casinos, des restaurants, des sports nautiques et, au large, une île privée ornée de flamants roses où – comme nous le racontent les habitants de la ville – des parties d'ailes sont supprimées, pour qu'ils deviennent résidents.
Comme on pouvait s'y attendre, malgré les procédés machiavéliques de l'entreprise propriétaire, les flamants roses, en particulier, attirent chaque jour des dizaines de visiteurs bien nantis.
Les clients paient plus de 100 € pour le transport en hors-bord vers l'île et vingt minutes de socialisation avec les oiseaux écarlates, plein de photos et, surtout, de selfies instagrammables.
Oranjestad : la grille d'influence urbaine néerlandaise de la capitale
Oranjestad est tellement plus et mieux que son attraction célèbre mais écervelée.
O tramway d'aruba, un tramway à deux étages à toit ouvert longe une route centrale qui passe derrière le Renaissance Aruba, le long de la rue principale verdoyante et presque piétonne.
Encore une fois, cet axe emmène les outsiders d'un bout à l'autre d'Oranjestad.
A l'ouest de la rue, les vitrines attendues Victoria Secret, Zara et Mango se succèdent.
A proximité, en marchant le long de la perpendiculaire Oranjestraat, nous rencontrons le Musée historique d'Aruba, bien identifié par la tour Willem III et le Fort Zoutman qui l'entoure.
Le cœur colonial d'Oranjestad et d'Aruba
Il s'agit du plus ancien héritage colonial hollandais de l'île, datant de 1796.
A cette époque, le différend entre les puissances de l'Ancien Monde (également sur les îles de la mer des Caraïbes) était encore tel qu'un amiral qui avait vaincu une flotte britannique en mer du Nord méritait le baptême du fort.
Au moment de sa construction, la fortification était alignée avec le littoral de l'île. Plusieurs canons découragent les ennemis d'approcher.
Malgré la présence de les Britanniques, Le français, Espagnol, danois et d'autres dans les eaux environnantes et aux Antilles, plusieurs de ces îles étaient des repaires de pirates qui faisaient de la mer des Caraïbes leur rayon d'action.
Ainsi, les Hollandais conservèrent leurs bureaux administratifs et le phare providentiel dont était équipée la tour Willem III à l'intérieur du fort. Cette tour est devenue une structure et une marque de fabrique de la ville d'Oranjestad.
C'est un musée qui expose des objets clés de la vie insulaire depuis les premiers temps où les Arawaks et les Caiquetios l'habitaient.
Devant la tour se dresse la statue de Jan Hendrik, identifié comme «défenseur de pueblo» et la lutte pour l'autonomie à Aruba.
Aruba : de l'île de Caiquetia à l'île multiethnique et multiculturelle
Avec l'ingérence coloniale, le brassage s'est intensifié.
Progressivement, à Oranjestad, on constate le brassage ethnique qui prévaut dans les Pays Insulaires Constituants du Royaume des Pays-Bas, la Caraïbes.
Au fil des siècles, leurs gènes se sont combinés à Aruba, les colons indigènes et européens, d'abord les Espagnols, puis les Hollandais. Ces derniers, ils les emmenèrent sur l'île Esclaves africains détenus au Cap-Vert.
Ils furent rejoints par des Juifs expulsés par le Couronnes ibériques du Portugal, Espagne et du Brésil.
Surtout les esclaves qui sont arrivés en grand nombre pour parler créole, ont dicté la base linguistique du papiamento, le dialecte fascinant parlé à Oranjestad, comme dans le reste d'Aruba, en Curacao et Bonaire.
Plus tard, des milliers d'émigrants d'Amérique du Nord et du Sud, en particulier de Venezuela qui a sa péninsule de Coro à quelques kilomètres au sud d'Aruba.
Et même des émigrants portugais plus récents. L'une des nuits, nous avons dîné au restaurant West Deck à Oranjestad.
Là, la propriétaire, Anabela Peterson de Sousa, née à Funchal, mariée avec Robby V. Peterson. Il s’agit d’un couple d’hommes d’affaires renommés dans l’hôtellerie et la restauration de l’île.
De son côté, Johnatan, le guide local qui nous aide à explorer Aruba, est d'origine néerlandaise et marié à une Néerlandaise.
Sa mère est néerlandaise, son père est un Maduro d'origine vénézuélienne.
Le long du boulevard Lloyd G. Smith
Avec le soleil encore haut, la promenade dans le centre-ville commence à nous épuiser.
Nous sommes d'accord sur l'urgence de se reposer et de se rafraîchir.
Nous indiquons Lloyd G. Smith Boulevard, l'avenue côtière de la ville, baignée par la mer des Caraïbes qui offre un sable exigu, ombragé par des arbres hyper-amifiés, aux canopées multipliées.
On s'y baigne. Bientôt d'autres.
Surveiller les avions qui, à quelques centaines de mètres de là, frôlent la mer à l'approche de l'aéroport Rainha Beatriz.
La grande fête de plage du dimanche
Sans avertissement, le son de la musique caribéenne frappe nos oreilles, en particulier Reggaeton, entrecoupé de la voix off de n'importe quel animateur.
La promesse de célébration nous intrigue.
Nous avons marché le long de la plage jusqu'à passer devant l'autre restaurant du couple Sousa Peterson, "Pinchos Bar et Grill». Nous arrivons à Surfside Beach et à la baie ouverte qui précède l'aéroport.
Là-bas, de nulle part, nous avons découvert où se trouvait une bonne partie de la population disparue dans le centre de la capitale. Du moins, la plupart des plus jeunes.
On croise des dizaines de bateaux de plaisance.
Ils sont ancrés, côte à côte, comme un village flottant improvisé, colonisé par une communauté nautique et balnéaire bien décidée à rendre le dimanche mémorable.
Entre la plage et cette flotte de bateaux qui va et vient, une autre, faite de flamants roses, de cygnes blancs, noirs et dorés, de licornes, de matelas et de mini-bateaux à rames, tourne en rond.
Une myriade d'ustensiles et de jouets marins sur lesquels la foule flottait, dansait, buvait de la bière, mojitos e punchs au rhum l'un après l'autre.
Dans lequel il offrait et engendrait des chorégraphies et des farces sans fin, dans une émulation contagieuse et contagieuse de tant de Pool and Beach Parties que MTV et les chaînes musicales similaires ont popularisées, dans le États Unis et autour du monde.
Nous ne pouvons pas résister à ce raz de marée de vie et de couleur.
Nous avons sorti nos appareils photo et nos téléphones. Nous enregistrons l'événement.
Ils nous donnent accès à l'espace VIP et à l'organisation.
Quand on nous encourage à gravir la tour DJ, nous acceptons.
En bas, deux adolescents se promenaient et abusaient d'une poupée gonflable qu'ils arrosaient de temps en temps de bière.
Des centaines d'autres fêtards ont répondu au défi du DJ.
Ils ont agité leurs bras et ont généré une nouvelle vague d’émerveillement caribéen.
De là-haut, en compagnie des protagonistes musicaux, nous avons pu profiter d'une ville festive d'Oranjestad, aux antipodes de la ville mourante que nous avions connue jusqu'alors.
Le lendemain matin, avec le retour des croisières et les établissements ouverts, on a vu la capitale d'Aruba quelque peu gueule de bois, retrouver son quotidien et son identité hollandaise aux maniérismes gringo évidents.
