Une fois le trajet en pousse-pousse depuis Mandalay terminé, le chauffeur nous présente la destination finale déjà réglée avec une autre longue attente. « J'imagine qu'ils veulent rester jusqu'après le coucher du soleil, n'est-ce pas ?, demandez-nous simplement comme décharge de conscience.
On le voit encore s'installer sur une terrasse tenue par des connaissances mais on se perd vite dans la profusion de restaurants bondés au bord de la lac.
Cela faisait deux mois que les moussons avaient ramené la paix au Myanmar. Soumis aux caprices de la météo, le lac Taungthaman se rétrécissait de jour en jour.
Nous avons vu une ligne d'embarcations colorées, avec des quilles incurvées qui semblaient souligner la responsabilité du ciel toujours clair.
Bateaux typiques au bord du lac Taungthaman
« Une promenade en bateau ? », « Une promenade en bateau ? » hôtes distingués nous demandent encore et encore avec la douce persistance parce que la domination birmane.
Pour changer, nous avions préparé la visite. Nous savions qu'il n'était pas encore temps de céder. Nous calculons la longueur du pont et trouvons son extrémité immédiate cachée derrière d'autres établissements.
La préface de cette incursion à Amarapura était déjà longue. Sans la patience de le prolonger, nous faisons la traversée. Vers 1859, U Bein, sorte de magistrat du royaume d'Inwa chargé du projet de pont, n'a pas de temps à perdre.
Cycliste résident de la région en costume typique s'approche d'une des extrémités du pont U bein
Le plus long pont en bois du monde démêlé
A cette époque, la capitale d'Inwa oscillait entre un village du même nom et Amarapura. Un roi du nom de Tharrawaddy a décidé de la rendre à la dernière. Il a également déclaré que l'accès des sujets aux extrémités opposées du lac devrait être facilité.
Avec la trésorerie du royaume diminuée par les guerres anglo-birmanes, U Bein dut recourir au pragmatisme. Il a eu recours aux vestiges du palais royal abandonné.
On estime que 10.000 1100 hommes ont transporté le bois le long de la rivière Ayeyarwady. Mètre après mètre, nous avançons à travers les près de XNUMX bûches employées et voyons la vie se dérouler sur cette structure improbable.
Section du pont U Bein, le plus long pont en bois encore utilisé au monde, silhouetté par le crépuscule
Côte à côte, les pêcheurs insistent pour lancer les lignes, alors qu'ils ont déjà leurs paniers d'osier à moitié pleins et qu'ils tiennent de grosses grappes de poissons autour de la taille.
Nous avons rencontré des groupes de moines et de nonnes bouddhistes.
Les moines bouddhistes traversent le pont U Bein juste avant le crépuscule.
Nous privilégions successivement cyclistes à pied et paysans affligés du poids de leurs charges agricoles et même animales.
Un siècle et demi plus tard. Le pont U Bein brille de vie
Le pont U Bein est laïque. Ainsi, pour plusieurs centaines de ses piliers de base, nous n'avons détecté aucun signe de modernité. les hommes et les femmes portent longyis typique et coloré, combiné avec de simples chemises ou manteaux.
D'autres passants émergent protégés du soleil tropical avec des chapeaux traditionnels ou de lourds plateaux sur lesquels ils balancent des casseroles et des poêles avec des repas aromatiques. Le pont lui-même épargne aux habitants la fatigue, la chaleur et les pluies de mousson qui font déborder le lac.
Les jeunes se reposent sur une section du pont U-Bein
Il était équipé de porches latéraux surélevés aux points intermédiaires et équipés de sièges. Les jeunes qui ont déjà quitté l'école les utilisent pour socialiser et flirter à l'occasion. L'un ou l'autre vendeur s'y est également installé et s'apprête à expédier sa marchandise.
Nous nous sommes arrêtés à l'une de ces extensions. À l'abri de la circulation gênante, nous avons examiné les environs et repéré une colonie d'êtres lacustres caricaturaux, des pêcheurs coincés dans l'eau jusqu'à mi-tronc ou, dans certains cas, jusqu'au cou avec leurs tiges de bambou à la main.
Pêcheur immergé à proximité du pont U Bein.
Agriculture et pêche pour tous les goûts sur le lac Taungthaman
Nous confirmons de plus en plus la dépendance des Birmans vis-à-vis de ces parties à la fois du pont et du lac. Et votre ingéniosité pour en profiter selon les saisons. Un fermier mène une paire de buffles. Ainsi, il laboure en va-et-vient un isthme de terre récemment supprimé par la saison sèche.
Dans les zones amphibies, d'autres entrepreneurs entretiennent des étangs piscicoles et des élevages de canards.
Des voisins troublés et, ces derniers temps, les autorités également pensent que la première activité est responsable de la dégradation de l'eau du lac et aussi de l'aggravation de l'état du pont.
U Nyein Win, propriétaire de l'un des restaurants au bord de la rivière d'où nous venons, Zegyo Thu, en était si sûr qu'il a récemment frémi pour se plaindre au Myanmar Times : « Au cours des dernières décennies, les poissons d'élevage ont provoqué le déclin de la diversité des espèces aquatiques. espèces, la végétation et la beauté du lac.
Avant il y avait beaucoup d'espèces de poissons, ils n'étaient pas seulement des tilapias voraces comme ils le sont maintenant. De plus, l'eau est de plus en plus stagnante et les piliers pourrissent. Beaucoup ont déjà perdu leurs fondations.
Les pêcheurs pêchent avec des cannes dans une zone d'alevinage du lac.
Ils ne restent dans la structure que parce qu'ils sont reliés aux autres par des barres latérales. Le pont est toujours sécurisé mais cela risque de ne pas durer.
La nouvelle ère du pont U Bein : pépinières, pollution et tourisme de masse
En février dernier, le maire de Mandalay il a contre-déclaré, sans cérémonie, aux journalistes qu'il n'avait pas l'intention de s'occuper du nettoyage de l'eau, de sorte que les riverains et la plupart des travailleurs du lac espéraient que le ministère de la Culture interviendrait plus fermement.
Pendant ce temps, ils se consacrent à collecter autant de kyats que possible. Pratiquement à l'autre bout du pont, certains d'entre eux comptaient sur notre contribution.
Le continent de cette rive se révèle également occupé par de petits restaurants en terrasse. Le soleil s'étant drastiquement couché, nous n'avons eu que le temps de nous y rafraîchir avec de l'eau de coco fraîche et de suivre le premier batelier qui s'était approché de nous.
Une résidente porte des pots au-dessus de sa tête, de l'autre côté du pont.
Malheureusement, les rames de votre bateau grincent sans appel et corrompent le quasi-silence magique qui vous entoure.
L'aviron du crépuscule de ce côté du pont U Bein
Mais la grande étoile avait peint le ciel occidental d'un orange vif qui rougissait encore, et le pont U bein et tous les passants qui le traversaient se détachaient d'un noir absolu sur le firmament de feu. Nous donnons des indications au batelier pour le parcourir selon les cadres que nous poursuivons.
En plus du grésillement, on entend désormais les cliquetis des chambres à la manière d'une mitrailleuse, la ressource technique à laquelle nous sommes obligés de recourir pour faire ressortir les moines et autres piétons dans les petits interstices entre les piliers.
Le batelier qui nous propulsait ne parlait presque pas anglais, il se limitait à interpréter nos souhaits. Au bord de la rive opposée, des excursions touristiques de courte durée avaient affrété tous les bateaux, et les eaux aux abords du pont étaient plus disputées que jamais.
Les bateaux traditionnels du lac Taungthaman montrent le pont U-bein aux visiteurs étrangers.
Contraint par les patrons d'oublier ses manières, un autre rameur s'approche trop près du pont. Il exaspère une partie des bateliers et des visiteurs qui gardent leurs distances.
A notre grand étonnement, notre rameur tranquille s'exalte. Il s'en prend à son rival en birman, jusqu'à ce qu'il se rende finalement à l'évidence.
Inconscient de ces disputes mondaines, la boule du Soleil s'insère entre les piliers. Disparaît bientôt à l'autre bout du monde. Pendant ce temps, les dizaines de bateliers qui s'évitaient sur le lac avaient déjà transféré leurs passagers dans les bus en attente.
Les cyclistes et les piétons traversent le pont U Bein au crépuscule.
Avec notre complaisance, nous étions seuls sur le Taungthaman à regarder la structure en bois disparaître dans l'ombre. Jusqu'à ce que le natif décide de raccourcir sa peine et celle du chauffeur de pousse-pousse désespéré de Mandalay.
Accélérez le débarquement et adieu à Amarapura et au pont U Bein.
