Les alizés expliquent beaucoup de choses.
Ce sont des résidents du sud aride de la mer des Caraïbes. Ils soufflent avec une telle vigueur qu'ils défont les quelques nuages qui s'y aventurent.
C'est l'une des raisons pour lesquelles, au-dessus d'Aruba, le ciel reste clair et bleu, car le soleil brille d'une puissance tropicale et contribue à faire d'Aruba l'« île heureuse », comme on l'appelle aussi.
Une demi-heure après avoir quitté la capitale Orangestad, nous arrivons à Eagle Beach, en bordure du Bubali Bird Sanctuary.
Nous tournons vers l'ouest et vers le bord de mer. Jonathan, le guide qui nous guidait, se gare au bord d'un sable accidenté.
Des arbres en zigzag de Fofoti aux dunes de Sasariwichi
Un seuil de roche calcaire sépare le sable de la mer des Caraïbes.
La protection qu'il offre de la fureur de l'Atlantique et du coup de vent contre la direction des vagues lisse la mer. Ils le transforment en un lac émeraude.
Les expressions des métiers ne s'arrêtent pas là.
Deux arbres presque jumeaux se détachent du sable, aux troncs tordus dans une étrange contorsion.
Sur une île pleine de cactus et de buissons épineux, ce sont les arbres fometi (conocarpus erectus) et ses homologues à l'intérieur diviser diviser (watapanas), sont devenus emblématiques, un symbole incontournable d'Aruba.
Au fil du temps, les indigènes se sont encore habitués à les utiliser comme boussole. Aujourd'hui, ils continuent de pointer vers le Sud-Ouest, si bien que l'utilité reste intacte.
En quelques minutes, la plage se compose. Quelques baigneurs s'étalent sur des chaises, à l'abri du vent, dos à la mer et un rare arc-en-ciel raccourci.
Depuis Eagle Beach, nous faisons le tour du sanctuaire de Bubali. Nous progressons vers le domaine nord d'Arasji, en passant par des marais salants et d'autres plages, Hadicurari, Malmok, Boca Catalina et Arashi, cette dernière à l'entrée de l'immensité des dunes de Sasariwichi qui s'étend jusqu'à la pointe nord-ouest de l'île.
Le California Lighthouse Nautical Monument et la forêt de cactus qui l'entoure
Nous faisons un détour par le haut milieu de la péninsule.
De là émerge un phare de six étages, couronné par une cloche renforcée contre le vent qui, à cette hauteur, souffle plus furieusement que jamais.
Le phare a été inauguré en 1916. Le nom qu'il porte a une raison d'être nautique et tragique.
Honore la vapeur"Californie» qui, le 23 septembre 1891, secoué par les courants traîtres et la houle au large, finit par couler.
La navigation de ceux qui visitent le phare s'avère compliquée. Trop de touristes se baignant viennent en tongs ou chaussures fragiles similaires.
Ils tombent sur un sol de roche corallienne acérée, comme si cela ne suffisait pas, plein de cactus de différentes espèces.
Nous restons à l'affût.
Nous évitons le opuntia, les figuiers du diable popularisés par les guides sous le nom de cactus Mickey Mouse en raison des extrémités arrondies des feuilles, semblables aux oreilles du personnage de Disney.
Au-dessus, des haies toujours dressées cadushi, (cereus repandus), les prédominants à Aruba, comme dans les pays voisins Curacao e Bonaire.
Au ras du sol, d'authentiques mines de légumes, il y a encore les plus dangereuses, les mélocactus, muni de grandes épines acérées, disposées en forme d'étoile.
Nous avons fait le tour du phare, déterminés à le photographier entouré de cactus.
Remplir la mission nous coûte du temps, nous ne nous attendions pas à retirer les pointes des semelles des sandales de randonnée, des pieds et des mains.
Nous revenons sur LGSmith Boulevard, la dernière route goudronnée au nord du phare.
De là, nous déambulons dans l'immensité sablonneuse et ondulée des dunes de Sasariwichi (arashi), attentifs à la flore qui les décore.
Jonathan nous voit perdus dans les photos. Sauvez-nous.
Il nous emmène à Boca Westpunt et à la fontaine générée par la furie des vagues qui se brisent contre la dalle déchiquetée de la côte.
Nous avions atteint l'extrémité nord d'Aruba et l'archipel ABC.
Au nord, juste une étendue vide de la mer des Caraïbes qui s'étendait près de la capitale dominicaine de Santo Domingo, dans lequel, par pure coïncidence, il y a plus de quatre mois, nous avions inauguré notre tour des Antilles.
La demande de la chapelle séculaire d'Alto Vista
L'impasse d'Aruba nous oblige à faire demi-tour. Cette fois, nous avons descendu la côte Est, aussi exposée ou plus exposée à l'Atlantique que Westpunt.
Nous passons à proximité d'une plage du Druif, aux eaux agitées, mais qui, chaque fois que le vent et la mer donnent une trêve, se transforme en un lagon presque turquoise.
Nous avons continué à descendre. Nous avons laissé derrière nous la plage d'Aruba Shack et le Ranchero Curason multicolore.
Enfin, nous retournons au milieu de l'île, à la recherche de la région d'Alta Vista et de la chapelle catholique qui la bénit.
Si le phare de Californie était entouré d'une faune variée de cactus, la forêt de cactus autour de la chapelle s'est avérée encore plus dense.
Ils l'ont formé, avant tout cadushi mince et grand.
Certains cactus se sont ramifiés sous forme de fers de lance, événement génétique qui se produit chez d'autres espèces de cactus (par exemple chez les saguaros du Désert de Sonora) et qui leur donne un côté extra-surréaliste.
Le vent n'a pas donné beaucoup de repos dans ces régions. Cela faisait trembler les cactus. Il traînait des buissons à la dérive et soulevait de la poussière irritante.
La tempête de l'ouest était telle qu'elle a fait souffrir même une bande de chiens errants.
La chapelle Alto Vista est connue comme l'église des pèlerins. marque la fin d'une Via Dolorosa dicté par des croix sur la route homonyme.
Les visiteurs apparaissent. Des touristes croyants, pas tellement de vrais pèlerins. Une partie d'entre eux pénètre dans le Labyrinthe de la Paix tracé au sol, derrière le temple jaune. D'autres frémissent à travers le tapis inhabituel de chiens à la porte.
Ils sont étendus sur le sol en damier et apprécient la statue de Notre-Dame du Rosaire avec l'enfant Jésus dans ses bras, nichée au-dessus de l'autel.
D'autres restent assis. Chuchotez vos prières.
L'une des églises continues les plus utilisées dans les Caraïbes
On dit que la chapelle Alto Vista est l'une des plus anciennes (sinon la plus ancienne) église utilisée en continu dans les Caraïbes. La version actuelle a été érigée en 1952.
Il a remplacé le bâtiment d'origine, construit en pierre et en chaume, en 1750, par Domingo António Silvestre, un missionnaire de la ville vénézuélienne de Santa Ana de Coro, chargé de convertir les indigènes d'Aruba au christianisme.
Domingo Silvestre débarqua à Aruba près de deux cent cinquante ans après la découverte d'Américo Vespucci et d'Alonso de Ojeda.
La découverte espagnole et la colonisation néerlandaise subséquente
En 1499, les navigateurs revendiquent l'île pour la couronne espagnole. Impressionnés par la stature exceptionnelle des indigènes de Caquetío, ils l'ont décrite comme une « île de géants.
Peu de temps après, séduits par les échantillons de coton et de brésil présentés par le duo, les Espagnols inaugurent la colonisation d'Aruba.
Mais le coton et le pau-brasil avaient peu de valeur par rapport à l'or et à l'argent trouvés sur l'île d'Hispaniola.
En 1508, Ojeda est nommé gouverneur. Cinq ans plus tard, les Espagnols ont commencé à asservir les caquetíos et à les soumettre au travail forcé dans les mines d'Hispaniola.
C'est ainsi qu'ils gardèrent une bonne partie des indigènes jusqu'à ce qu'en 1636, dans le cadre de la guerre de Trente Ans, les Hollandais s'emparent des trois îles ABC.
Ils ont nommé le célèbre gouverneur Peter Stuyvesant, plus tard gouverneur de la Nouvelle-Amsterdam.
Et ils ont utilisé le natif Caquetío qu'avait sobrevivido au joug espagnol dans la création du bétail avec lequel ils se sont passés pour approvisionner autres colonies hollandaises.
Au moment de la mission de Domingo Silvestre, cependant, la population de caquetíos avait considérablement diminué.
Ses successeurs ont logé et converti les indigènes sur le sommet venteux d'Alto Vista lorsque, de manière inattendue, le destin a condamné la mission.
Une peste se répandit parmi les prêtres et les indigènes. Cela s'est avéré si meurtrier qu'il a forcé les survivants à faire défection vers Noord, où la deuxième plus ancienne église d'Aruba, St. Anne's, avait été érigée.
De l'ex-Antre des Pirates des Caraïbes au Quai des Jolly Pirates
Avec Aruba aux mains des Néerlandais - rivaux historiques de l'empire hispanique en pleine croissance - les nouveaux colons ont permis à l'île d'être utilisée comme base opérationnelle pour les pirates et les corsaires.
Néerlandais, Anglais, Français (plus tard, même Américains), tous poursuivant des navires espagnols et leur précieuse cargaison.
Aruba est restée un territoire néerlandais, aujourd'hui considéré comme un pays constitutif du Royaume de Pays-Bas.
C'est de loin la plus américanisée des trois îles ABC.
On le revoit quand, dans l'après-midi, on pénètre dans la jetée de Palm Beach, une plage entourée d'hôtels des incontournables enseignes multinationales, à la pomme de pin de gringos fuyant l'hiver de l'hémisphère nord, avide de soleil et de plaisir.
Sur cette même plage, sous des escadrons opportunistes de pélicans, nous avons embarqué sur le bateau de plaisance de quelques Jolly Pirates. Nous avons marché le long de la côte d'Aruba la plus proche.
Nous débarquons dans des criques isolées, nageons parmi les coraux, les bancs de poissons voyants et les petites tortues insaisissables.
Lorsque nous débarquons, nous trouvons un groupe de jeunes américains préparant leur propre expédition, transportant des dizaines de caisses de bière, sur une remorque et sur leurs épaules.
A Aruba, le soleil, le ciel bleu et la mer émeraude-turquoise étaient, comme toujours, acquis.
Ils se sont efforcés, avec une exagération apparente, de s'assurer qu'ils ne manquaient pas du carburant rafraîchissant de l'évasion.
