Dimanche s'est levé dans la capitale de la dernière province du nord-est de l'Argentine, Posadas.
La journée n'était pas exactement un jour de repos. Il n'était pas encore huit heures du matin lorsque nous quittâmes la ville conduits par Sancho, un jeune chauffeur bavard et amateur de musique pop latine.
Une demi-heure après le départ, nous nous sommes rendus compte, en partie, parce qu'il nous avait pris dans un Récupérer avec un look champêtre, vieilli et poussiéreux.
L'asphalte terminé. Nous sommes allés sur un droit chemin de terre rouge, perdu dans l'immensité plate de la haute pampa, qui semblait faire plus de 100 km de long et que seuls les hauts, les bas et les trous successifs et les discuter continu le rendait moins monotone.
C'était en plein été dans l'hémisphère sud.
La fin de la journée jaunâtre termine un autre après-midi d'été chaud dans la région de Laguna Iberá.
Cette région, prise en sandwich entre l'extrême sud du Brésil et le mystérieux Paraguay, se réchauffait sous nos yeux. « Tu penses qu'il fait chaud maintenant ? le garçon au volant nous a prévenus presque avec indignation. "Ce n'est rien. Dans ces régions, en décembre et janvier, la température monte à 50º ».
Lorsque nous arrivâmes à Colonia Pellegrini, peu après midi, nous avions déjà traversé les terres de Misiones aux moins vertes de Corrientes.
La chaleur a continué à monter. De telle sorte que nous percevions le fort rayonnement s'élevant dans l'air et la léthargie pour laquelle ce four votait les quelques habitants sur notre passage.
Marquage officiel d'identification de Laguna Iberá, l'une des plus grandes réserves d'eau douce d'Amérique du Sud.
Enregistrement à Colonia Pellegrini et à la Beira dos Esteros del Iberá
Ce n'était pas le cas pour porteña Doña Elsa, propriétaire de la Posada de La Laguna, qui oscillait entre un accueil curieux mais effusif et l'effort exigé par les diverses tâches de son établissement planté au bord de la lagune Iberá.
Les présentations et explications habituelles étant terminées, nous nous installâmes dans une salle presque au dessus de l'eau douce. Une cloche qui sonnait depuis la maison principale a répondu au signal communal tant attendu pour le déjeuner.
Nous avions prévu de travailler sur les ordinateurs après le repas mais l'intensité estivale de ces pauses a fait des ravages.
Cela nous a obligé à faire une longue sieste de récupération.
A cinq heures quarante de l'après-midi, le brasero s'était éteint. Une femme de chambre de cinq pieds de haut avec un visage couvert de taches de rousseur qui nous rappelait l'un des personnages excentriques de "chat noir, chat blanc" a frappé à la porte.
Annoncé en hispanique doux :
« Monsieur Maximo vous attend pour sortir au lagon. Mais d'abord, traversez la villa. Ils ont un goûter là-bas.
Enthousiasmés par l'incursion pionnière dans le domaine lacustre qui nous avait attirés de si loin, nous expédions les thés et les tartines et nous dirigeons vers la jetée d'où nous devions mettre les voiles.
Un couple quitte la Pousada Laguna en canoë pour une visite des environs.
Première incursion dans le Pantanal dos Esteros
Maximo était déjà revenu du moteur.
Contrairement à ce que nous attendions, j'avais de la compagnie. Un autre couple d'invités encore plus anxieux s'était passé de la collation mais pas de l'avant du navire. C'était Fred et Lena. Lui est Autrichien, guide de voyage de groupe et photographe nature, elle Russe, mannequin.
Lorsque nous nous sommes installés, il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser la quantité gonflée de matériel photographique que, ensemble, nous transportions à bord.
Le joufflu Máximo en a profité pour briser la glace des premiers instants : « avec ce qu'ils apportent là-bas, je ne vous interrogerai même pas sur les attentes. J'imagine que si nous ne voyons pas le meilleur de tout, ils me jetteront aux alligators.
Alligator reste attentif aux mouvements des capybaras et autres proies possibles dans les environs.
Il fut bientôt confirmé que ce ne serait pas nécessaire. L'immensité des marécages, des tourbières, des lagunes, des lacs stagnants et des lits de rivières sur lesquels nous naviguions s'étend sur 20.000 XNUMX km2, dont 13.000 14 (XNUMX% de la superficie de la province de Corrientes) font partie de la réserve naturelle d'Iberá.
Esteros del Iberá, le Grand Pantanal argentin
C'est la plus grande zone protégée d'Argentine et l'un des plus importants réservoirs d'eau douce d'Amérique du Sud.
Or, toute cette eau flanquée de terre, par comparaison, élevée sur les rives du Paraná (ouest) et Uruguay (à l'est) c'est la vie.
Des cormorans sèchent au soleil sur des branches dépassant du lac Iberá.
Beaucoup de vie.
Au fur et à mesure que nous nous déplacions dans le grand Iberá, le paysage parsemé de plantes et d'herbes aquatiques - dans certains cas, de véritables îles flottantes de roseaux, de jacinthes et de nénuphars - s'est avéré somptueux.
Ils abritaient des cerfs de la pampa, des troupeaux de capybaras et de loutres, ceux-ci contrôlés et chassés par des alligators, des caïmans et des anacondas furtifs.
Capybaras semi-immergés dans l'eau pleine de végétation amphibie de la lagune Iberá.
Nous avons aussi vu des hérons, des colonies de plongeons se sécher au soleil et d'autres oiseaux de proie, d'innombrables poissons et amphibiens, parmi tant d'espèces différentes de ce prodigieux écosystème lacustre.
Une telle biodiversité attire et aime les biologistes et photographes du monde entier qui reviennent année après année. Ce fut le cas de Fred qui, comme nous, pointait frénétiquement ses téléobjectifs sur les spécimens qui l'incitaient le plus à enregistrer.
Cette hyperactivité contrastait avec la contemplation détendue et élégante de Léna, la Jeune élève escorte blonde de l'Autrichienne grossière, presque brute, elle qui nous a éblouis par un aveu inattendu : « Je suis née au Kamtchatka, je ne sais pas si vous savez ?
Presque la nuit Retour à Posada de la Laguna
C'est de l'autre côté du Russie. »
Sachant jusqu'à ce que nous sachions, mais juste en voyant et en lisant, nous n'avions jamais été là. Comme tout voyageur toujours insatisfait des lieux qu'il a visités, nous rêvions de l'explorer au plus vite, ou ce n'était pas l'un des régions volcaniques la plus éloignée, sauvage et majestueuse de la visage de la terre.
Nous sommes retournés à la jetée de Posada Laguna au coucher du soleil. Le ciel au-dessus de l'Iberá brûlait.
L'eau était teintée d'un bleu chaud, ici et là, parsemée des formes agitées de centaines de cormorans à flot, surpris par l'intrusion tardive et stridente du navire.
Les cormorans partagent l'eau chaude de la vaste lagune Iberá.
Une heure après le débarquement, nous avons retrouvé Fred, Lena et d'autres convives autour d'un dîner que Doña Elsa avait commandé préparé dans le style gastronomique que le chef fils d'un restaurant renommé de Buenos Aires avait créé pour l'auberge familiale.
Aujourd'hui, Laguna est l'une des rares entreprises situées sur les vastes rives des Esteros del Iberá, en grande partie autour du hameau qui ressemble à un parc de caravanes à Colonia Pellegrini.
Conquérants, missionnaires et peuples autochtones guarani : une histoire floue
La région n'a pas toujours été stérile. À l'arrivée des conquérants espagnols, au XVIe siècle, plusieurs sous-ethnies guarani ou « guaranisées » ont peuplé ces régions de force après des attaques écrasantes qui se sont terminées par des rituels cannibales effrayants.
Comme le racontent les aînés de Mercedes et de Colónia Pellegrini, jusqu'à peu de temps après le tournant du XXe siècle, des cris ont été entendus venant des régions les plus reculées et encore à découvrir par les colons blancs de la lagune. On supposait alors qu'elles étaient encore habitées par des descendants de ces indigènes.
En tout cas, en raison de l'inaccessibilité de la région des Esteros del Iberá, peu de villages s'y sont installés. Les missions jésuites en vinrent à dominer et à opérer dans des territoires aux limites étroites, mais la zone inondée fut longtemps considérée comme inhabitable.
Des fugitifs s'y réfugiaient. De là vivaient des chasseurs et des pêcheurs sans autres ressources.
Nous avons continué sur la piste des expressions et des images de cette impressionnante nature amphibie.
Le soleil se couche derrière l'une des nombreuses palmeraies qui peuplent les îles au milieu de la Laguna Iberá.
Un premier raid
Le lendemain, nous nous sommes réveillés pour une nouvelle route embarquée dans le lagon, à la recherche de plus en plus d'espèces qui continuaient à y proliférer, sans grand espoir de trouver l'un des fourmiliers et jaguars résidents qui, en plus d'être rares et insaisissables , étaient nocturnes.
Nous avons atteint des zones de grandes îles arides remplies de palmeraies denses dans lesquelles des singes hurleurs sautaient et hurlaient, agités par la visite inattendue d'un cerf solitaire de la pampa.
Le guide photographie un groupe de singes hurleurs, connus pour leur hurlement.
Les palmiers n'avaient pas grand-chose à voir avec ceux que nous avions l'habitude de voir au Portugal.
C'étaient des buritis, des jataí et d'autres aussi ou plus exotiques que l'Indaiá.
Certains des plus hauts servaient de points d'observation pour divers tachaans, des oiseaux endémiques de ces parties de l'Argentine et du sud du Brésil.
Un trio de tachãs, également connu au Brésil sous le nom d'inhuma-pocas, chajás, anhumas-do-pantanal, tarrã (Rio Grande do Sul) et tachãs-do-sul.
Au retour de la dernière incursion, Doña Elsa nous récompense pour l'enthousiasme que nous mettons dans le travail. Offrez-nous une nuit supplémentaire à l'auberge.
Nous en avons profité pour enquêter sur d'autres coins encore plus éloignés du lagon, sommes retournés jeter un coup d'œil à l'étrange colonie Pellegrini et avons accompagné un vétérinaire et une équipe de gauchos pendant une longue vaccination d'un ranch appelé Swiss Agro.
Les gauchos travaillent à l'élevage bovin Swiss Agro.
Cependant, nous avons quitté cette zone humide argentine. Nous avons voyagé plus au sud dans la pampa sans fin.
