Jonas Pérez apprécie la vitesse.
On ne dirait pas autant que votre île natale, mais cela vous procure un plaisir particulier de serpenter dans les courbes de La Palma avec vos pneus en souffrance.
Nous nous sommes vite rendu compte qu'il le faisait avec l'expérience de plusieurs années sur l'île, à un moment donné en charge de sa propre agence de voyages, un poste qui le liait à nous et à notre visite.
En réponse au défi de savoir où nous voulions commencer à l'explorer, nous nous sommes dirigés vers le nord, avec le parc national de Los Tilos comme destination.
La redoute prodigieuse Laurisilval de Los Tilos
Los Tilos est spécial pour concentrer l'une des zones les plus anciennes et les mieux conservées de la forêt Laurisilva dans le archipel des Canaries et toute la Macaronésie.
Verdoyant, humide, à la végétation variée, moussu et, à sa manière, mystique, Los Tilos est sillonné d'innombrables sentiers qui attirent les promeneurs de partout.
Lors des chaudes journées d'été, l'une d'entre elles, accessible et beaucoup plus courte, s'avère être un cas à part.
figure marche le long du chemin qui mène
Comme nous l'avons trouvé, nous ne le classerions pas bien comme un sentier conventionnel.
À proximité d'une rivière nommée Barranco del Água, une levada canalisée suit un tunnel creusé dans la pente.
Nous l'avons laissé pour l'entrée d'une gorge serrée, sinueuse et tachée de fougère.
Là, une généreuse cascade alimentait le Barranco del Água et ravissait une petite foule de visiteurs.
Les visiteurs de la réserve spéciale de Los Tilos admirent la cascade du même nom.
Il y avait quelques touristes, des photographes occasionnels et une minorité baigneuse d'adolescents ravis de la fraîcheur et de l'excentricité de la douche de l'après-midi. Nous avons eu la volonté de les rejoindre.
S'il n'en tenait qu'à Jonas, cela n'arriverait jamais : « un endroit spécial comme celui-ci devrait être fermé à ces invasions. Maintenant c'est ces trois-là, mais parfois c'est cinq fois plus, tu vois ?
Bien sûr, nous avons compris.
Jonas était de l'île. Et, d'une certaine manière, l'île appartenait à Jonas. Nous n'avions pas grand-chose à ajouter. Nous le laissons nous guider vers un équivalent marin de la Cascata de Los Tilos.
Nous retournons vers le sud. Nous quittons la route principale pour un spin-off plein de ces choses raides et effrayantes.
Une dernière pente nous laisse face à un promontoire desséché, peuplé de cactus jaunes, en saison, parsemé de figuiers de barbarie, hygopique ou tunos car, selon les îles, on les appelle les Canaries.
Nogales : une plage de sable noir brute et époustouflante
Une clôture en bois protégeait quiconque s'y aventurait pour scruter l'abîme au nord, d'une longue et fatale chute.
Néanmoins, la vue de Playa Nogales en contrebas, d'une splendeur marine et volcanique insolite, nous invitait à prolonger notre contemplation et à renouveler encore et encore les clics des caméras.
Les figues de l'Inde au sommet de la falaise de Playa Nogales.
Son sable noir, long de plus de 500 mètres et, selon la marée, jusqu'à 25 mètres de large, s'insère au pied des falaises qui, les mois de pluie, deviennent verdoyantes et contrastent avec le bleu pétrole de l'océan Atlantique.
Dans un scénario aussi extrême, il n'est pas surprenant que le lit subisse de brusques changements de profondeur sensibles aux courants.
Ainsi, les bains doivent être faits avec un soin particulier.
En tout cas, les quelques baigneurs privilégiés que nous apercevions dans les profondeurs, tous en sécurité, jouaient aux raquettes, jouaient avec un chien, somnolaient juste avant le bord du ressac.
Les baigneurs marchent sur le sable noir de Playa Nogales.
De San Andrés au retour à la capitale Santa Cruz
Entre Los Tilos et Nogales, nous avons vu une bonne partie du relief de La Palma colonisée par des bananeraies à flanc de colline, déjà de taille considérable. A cette époque, on ne savait pas qu'à l'échelle de La Palma, il s'agissait de simples échantillons.
Cette première partie de la tournée nous a occupés jusqu'à l'heure du déjeuner.
Jonas Pérez nous invite à accepter la visite d'un restaurant par un membre de sa famille de village de San Andrés, homonyme, doté d'une esplanade ombragée de grands palmiers et bénie par le Paroisse de San Andrés Apôtre.
Là, nous nous sommes assis et avons apprécié le poisson grillé, avec pommes de terre froissées et, bien sûr, une bonne dose de gofio, une bouillie jaunâtre faite d'un mélange de grains et de céréales qui, dit-on, était déjà consommée par les indigènes des îles Canaries Guanche, bien avant l'arrivée des Européens.
Jonas nous invite à le goûter avec la véritable fierté d'un indigène moins âgé. Pour votre plus grand plaisir, nous adorons le goûter. Nous avons abusé pour le goûter jusqu'à ce que nous nous rendions compte de son poids et de sa complexité digestive.
Et, bientôt, la difficulté conséquente à explorer le village balnéaire coloré et pittoresque planté de San Andrés.
Cet après-midi-là, nous étions seuls pour nous promener dans la capitale Santa Cruz de La Palma.
Roque Los Muchachos Misty et l'enchantement d'El Tablado
Tôt le lendemain matin, nous sommes partis une fois en mode rallye, avec la fin de l'étape sur le toit de l'île de Roque de los Muchachos (2426m), la deuxième plus haut sommet des canaris
Roque de los Muchachos est devenu un point de vue privilégié de l'espace, raison d'être des différents observatoires spatiaux et des énormes antennes que nous avons vues pointées vers le ciel.
Dômes de l'Observatoire spatial au sommet de La Palma de Roque de los Muchachos.
Et pourtant, au moment où nous avons terminé l'ascension du mont, au lieu de planer en dessous, des nuages d'altitude l'entouraient, ce qui nous a frustrés avec une contemplation décente du cratère et des panoramas qui l'entourent.
D'accord, nous avons pris moins de temps que prévu.
Jonas apprécie la séquence de route.
Des fleurs flamboient sur le sommet rocheux de la Roque de Los Muchachos.
Il nous emmène dans l'un de ses coins préférés de La Palma, la côte nord, en retrait dans le temps, isolé par les formes fantaisistes des montagnes et des vallées et par un certain attachement à un mode de vie ancestral.
Une région sillonnée de sentiers vertigineux où Jonas et sa femme Sarai ont accumulé une grande expérience en guidant les étrangers.
Route vertigineuse sous El Tablado
Le guide rapide et doux nous montre, en particulier, le village d'El Tablado, du nom de la structure traditionnelle en bois des toits, culminant dans des maisons plus anciennes et plus humbles imposées sur les pentes.
Toit El Tablado, terrasse et cheminée.
La plupart des plus récentes, colorées, avec des sommets peu profonds, des cheminées un peu mauresques.
L'Atlantique au nord et la compagnie végétale de quelques dragonniers, bien plus vieux que n'importe quel habitant.
Depuis El Tablado, nous serpentons jusqu'à Saint-Domingue.
Le village a révélé la structure et l'apparence d'un village, avec sa place, son église et son bâtiment majestueux.
Nous l'avons trouvé presque désert.
Malgré des routes bien moins extrêmes que celles menant à El Tablado, l'événement du jour fut le malheur d'un chauffeur qui avait fait irruption et détruit un établissement commercial.
Au volant de votre voiture, il faut le dire.
Sur la côte ouest de La Palma
Sur une nouvelle pente en zigzag, on aperçoit les Roques de Santo Domingo et Las Tabaidas.
Même si plus cachée, on peut aussi voir la Praia de Bujarén, de la même veine volcanique et reculer au pied des falaises, celle de Nogales.
Pariant sur l'achèvement de la circum-conduction de l'île, Jonas a forcé un tronçon supplémentaire, maintenant le long du haut de sa côte ouest, assez long pour nous convaincre de la dimension de La Palma que les cartes ne permettent pas de comprendre.
Nous sommes une fois de plus surpris par le drame canarien de la Belle île des îles Canaries quand nous avons atteint le sommet d'El Valle de Aridane.
Fertile comme peu d'autres sur l'île, El Valle abrite une immense production agricole, au point d'abriter l'une des plus importantes plantations de bananes des îles Canaries.
Casario de El Valle, la plus grande ville de La Palma, encore plus grande que la capitale Santa Cruz de la Palma.
Alors que nous descendons en son centre, les méandres de la route LP-1, Barrancos Tenisca et Las Angustias nous entraînent dans une forêt de bananiers murés, Jonas explique qu'ils étaient protégés du vent et mieux mûris.
La route serpente à travers l'une des plantations de bananes d'El Valle.
Autant de kilomètres de virages, de montées et de descentes, autant de dévoilement de nouveaux panoramas, justifiaient déjà une nouvelle expérience gastronomique.
Higopicos ou Tunos à Mesa et le Fonds Volcanique de La Palma
à la table de gastrobar Le Duende du Feu, de Los Llanos, nous sommes ravis du chef Pedro Castillo épluchant une figue de barbarie à la main. Et avec son risotto et sa glace de hygopique, entre autres délices.
Os tunos continué à abonder.
De El Valle vers le bas vers le finisterre pointé au sud de La Palma, où le phare de Fuencaliente avertit de l'imminence de l'île pour la navigation.
Le phare de Fuencaliente au-dessus de la côte volcanique sud de La Palma.
Une fois de plus, de ces côtés, nous nous trouvons dans un royaume de terre sombre et de lave, parsemé de volcans incroyables: San Antonio et San Juan.
Tous deux sont les derniers cratères d'une longue crête volcanique, qui comprend également la controversée Cumbre Vieja, qui a ré-éclaté le 19 septembre 2021.
raison d'un théorie apocalyptique et virale selon laquelle son effondrement au-dessus de l'Atlantique déclencherait un gigantesque raz de marée qui détruirait une partie de la côte de Américas et même certaines côtes européennes.
Des pins sortent du sol volcanique autour de Vulcan San Juan.
Moins intimidant, le volcan San Juan surplombe le phare, contrastant les marais salants de Fuencaliente.
Et sur la plage aux gros galets où, malgré la crudité géologique du paysage, on voit des baigneurs profiter du dernier soleil de l'après-midi et de la mer chaude, au tourment d'un duo de pêcheurs, saturés de leur labeur.
Le baigneur savoure le dernier soleil de l'après-midi sur la plage à côté du phare de Fuencaliente.
La nuit ne tarda pas à s'annoncer.
Avec près de dix heures de tours autour d'Isla Bonita, il était temps de récupérer les Santa Cruz, la capitale palmier.
Sa deuxième plus grande ville.
