São Filipe, la capitale de Fogo qui nous accueille depuis des jours, est le point de départ.
Nous l'avons quitté dès que nous avons pu, encore en terre depuis le réveil matinal à Chã das Caldeiras, la douloureuse ascension jusqu'au sommet du volcan Fogo et la descente non moins érosive de Chã au rivage de Mosteiros.
Il est un peu plus de neuf heures du matin. La brume presque sèche caractéristique de l'hiver de l'île reste à l'état embryonnaire. La clarté et la fraîcheur éphémères nous incitent à nous engager sur le chemin.
Nous contournâmes l'aérodrome où nous avions fait les premiers pas sur l'île. On continue le long de la route qui entoure Fogo, pas le long de son bord de mer, comme on peut s'y attendre, là-bas, sur la côte sud, pour un niveau au-dessus, plus plat et plus stable, auquel s'accrochait avec une rigueur redoublée et mieux les vieux pavés de la route. résisté aux caprices géologiques et tectoniques successifs du lieu.
Île Fogo ci-dessus, vers la grande caldera del Volcão
Le plan initial était de progresser vers l'est. Nous le faisons en passant par Talho et Vicente Dias. Nous traversons le hameau de Penteada et approchons de Patim, d'où un embranchement routier encastré entre les ruisseaux Patim et Fundo, monte vers Monte Grande, puis vers Monte Largo et, à Achada Furna, il prend de l'élan pour atteindre les hauteurs du feu du volcan caldeira .
La montée vers la caldeira quelques jours plus tôt avait été nocturne. L'obscurité nous avait ôté le privilège d'admirer la majesté noircie de son entrée, les parois, rochers et sillons de lave abrasive et le basalte poli qui la composent, tel un monument dantesque.
Nous atteignons le célèbre panneau qui vous accueille au Parc Naturel de Fogo, au bord d'un méandre de la route, au fond apparent du cône presque parfait du volcan. Quelques instants après notre départ du pick-up, un groupe d'artisans nous aborde avec une douceur très capverdienne.
Mini-maisons de lave : l'artisanat créatif de la Caldeira
On nous montre une série de maisons de caldeira traditionnelles faites de magma, de paille et de graines pour décorer le toit conique. Certains sont élémentaires. D'autres ont deux étages et des structures plus complexes.
On sait qu'ils évoquent les édifices authentiques et pittoresques que la lave des dernières éruptions de Feu a ensevelis. On sait à quel point les destructions provoquées par ces éruptions ont fragilisé ses habitants.
Marchands d'artisanat à l'entrée du Parc Naturel de Fogo
Pour cette raison, et parce que nous aimerions offrir autant de cadeaux capverdiens que possible à la famille et aux amis, nous nous retrouvons à admirer la collection qu'ils nous offrent et à acheter cinq mille boucliers de maisons de lave, faisant partie d'un mini- assortiment architectural.
A partir de ce préambule administratif, nous remontons la pente et contournons l'arche initiale de la caldeira. Aller et venir, intimidé par l'oppression ténébreuse du domaine volcanique. Lorsque nous nous voyons à l'entrée de notre célèbre Portela, nous revenons à l'entrée de la chaudière.
Route qui descend de la caldeira du volcan Fogo jusqu'au bas du versant sud de l'île Fogo.
Descente de la Caldeira, à l'Est, vers Cova Figueira
Les résidents à pied abondent dans ces pièces. Alors que nous descendons à travers des cratères secondaires brûlants et secs, nous leur donnons un premier tour. Ensuite un autre. Et encore un autre.
Finalement, nous avons cinq passagers dans le pick-up.
Avec une panne d'essence trop faible, nous profitons de votre connaissance de la région. Nous nous laissons guider vers un petit dealer de bord de route qui nous vend du carburant en bouteille. Assez jusqu'à ce que nous ayons atteint la bombe la plus proche.
Peu après Figueira Pavão, avant même la Cova Figueira – Kóba Figuera, en créole – les routes circulaires de différentes dimensions se confondent dans la Circular do Fogo.
Ses pavés poussiéreux nous conduisent aux maisons lumineuses du dernier des villages, s'étendant le long de la pente flétrie en contrebas, dans la même direction que toute nouvelle coulée de lave.
Sommet du volcan Fogo au-dessus des maisons de Cova Figueira.
Après vingt kilomètres parcourus sans aucun signe de son cône, voilà que le volcan revient s'insinuer. Nous l'avons détecté, aussi imposant soit-il, puisqu'il s'agit du plafond du Cap-Vert.
Au-dessus des maisons, la pente terreuse et même la brume sulfureuse qui l'entourait.
Au niveau de Kóba Figuera, la journée s'est réchauffée et s'est déroulée en douceur. Un jeune couple attendait le Hiace responsable de la route Praia da Fajã.
Un vieil homme tirait un âne par une corde.
Un habitant de Cova Figueira tire un petit âne sur la route goudronnée.
Des vendeurs de biscuits, de bonbons et d'autres collations emballées se tenaient à leur étal de fortune, contre une vieille maison en pierre de lave, à l'ombre de chapeaux de plage providentiels.
Après Cova Figueira, Circular do Fogo pénètre dans le versant oriental de l'île et dans le volcan, connu pour s'être effondré au-dessus de l'Atlantique il y a 73 XNUMX ans.
Traversée du versant oriental et monumental du volcan Fogo
Et cela a ainsi généré un raz de marée de plus de 150 mètres de hauteur qui a frappé l'ouest de Santiago voisin avec un impact énorme. De telle sorte que d'énormes pierres provenant de Fogo se retrouvent sur la côte de Santiago.
Malgré l'ampleur de l'événement géologique, l'île de Fogo et l'île de Santiago ont survécu et dureront. A la frontière imminente des communes de São Filipe et Santa Catarina do Fogo, la Circulaire zigzague le long d'une demi-pente recouverte d'agaves luxuriantes, d'un vert resplendissant qui contraste avec le bleu de l'Atlantique.
Pastor émerge, parmi les agaves, à proximité du versant oriental du volcan Fogo.
Là, le cône de Feu s'élève et s'approche du Atlantique plus que jamais. Il fume pour correspondre et produit une brume grisâtre qui brouille le bleu du ciel.
Sa lave solidifiée énumère le paysage en vert et jaune végétal, des bandes entrecoupées d'autres zones grillées par les torrents d'éruptions successives qui ont forcé le même nombre de reconstructions de la route sur laquelle nous avancions.
Après une autre courbe, déjà entre les agaves pointues, nous étions au dessus d'une énorme dénivellation dans la pente. Un troupeau de chèvres multicolores est émerveillé par notre présence dans un tel territoire de montagne.
L'espace d'un instant, nous admirons son équilibre acrobatique. En un éclair, la magnificence du feu retient notre attention sur la noirceur que le volcan avait faite du village en contrebas, sur les cendres sombres qui continuaient de glisser du cratère et sur les innombrables couches de lave stratifiée qui se répétaient même jusqu'au sommet. du colosse.
La lave stratifiée pend du versant oriental du volcan Fogo.
Avec effort, nous avons rompu le charme qui nous tenait captifs de cette vue. Nous avons continué vers le nord. Nous nous sommes de nouveau arrêtés dans le village de Tinteira.
Nous sommes émerveillés par la vue d'un groupe d'enfants engagés dans des jeux et des bêtises, sur de la lave solide, entre d'énormes pierres basaltiques et avec l'intimidante brume de soufre planant en arrière-plan.
Émigration cyclique de l'île de feu vers l'est des États-Unis
On s'étonne aussi du véritable mirage des drapeaux américains flottant au vent, même si le phénomène d'étrangeté a peu.
Il y a plus d'expatriés capverdiens que ceux vivant dans leur archipel. L'instabilité générée par le potentiel de nouvelles éruptions de Fogo contribue à ce que de nombreux indigènes de l'île se rendent à l'étranger.
Les régions de Boston et de New Bedford, où l'on compte déjà environ 250.000 XNUMX Cap-Verdiens, sont des destinations préférées des Foguenses, plus encore que Portugal et Pays Bas. Les habitants de Fogu sont soumis à l'aridité et aux caprices non seulement du volcan mais aussi de la météo.
Même si dans la région de Mosteiros, à l'ombre de l'unique forêt de l'île, Fogo offre des plantations fertiles de légumes et de fruits tropicaux, voire de café et de vin, Fogo traverse des périodes de sécheresse pénibles. Tout au long de l'histoire, plusieurs de ces styles se sont avérés plus nocifs que le volcan lui-même.
La route entre dans le plus grand des rivières de lave que le Feu fit atteindre la mer. Aux espaces, il s'enfonce et gagne d'énormes parois latérales de cette même lave.
Un cycliste roule en sens inverse, protégé du soleil de l'après-midi et de la poussière par une casquette et un masque qui lui donnent un air touareg miteux.
Bientôt, le trottoir circulaire franchit la ligne imaginaire qui sépare les domaines de Santa Catarina do Fogo de ceux de Mosteiros. Nous passons Grass et Crow. Avec Corvo derrière nous, nous avons traversé la dernière coulée de lave laissée par le volcan, toujours inhospitalière.
Monastères : un village à Paredes-Meias avec la lave du volcan
Nous nous dirigeons vers les maisons de Fonsaco et arrivons à l'arrière de Mosteiros, un village reconnaissable à ses maisons installées, tantôt sur une vaste fajã de lave, tantôt sur une autre bordée d'une verte prairie, au pied de la forêt de Monte Velha.
Comme nous l'avions vu à Cova Figueira, les habitants ayant les moyens de le faire, plâtrent et peignent leurs maisons de couleurs vives, nous l'avons deviné afin de lutter contre la dictature noire imposée par le volcan.
Lorsque la couleur est inabordable, leurs maisons restent en blocs de ciment, en grande partie fabriqués à partir de sable et de cendres volcaniques de l'île.
Les maisons à moitié finies de Mosteiros, à proximité d'un autre chemin de lave habituel du volcan Fogo.
Il y a près de dix mille habitants de Mosteiros, agriculteurs, pêcheurs, si l'occasion le permet, petits commerçants qui profitent des visites de curieux comme nous.
Autant dire que l'une des randonnées les plus populaires de l'île de Fogo est la descente de Chã das Caldeiras aux monastères.
Que beaucoup de randonneurs l'achèvent déjà après avoir grimpé, avec effort, jusqu'au Pico de Fogo et arriver à Mosteiros douloureux, à la fois par la montée écrasante des cuisses, et par la descente qui punit les genoux. Nous aussi, nous avons traversé cette épreuve.
De Mosteiros, malgré une intensification évidente de ceux sur la route, il a fallu un peu de temps pour atteindre le nord de Fogo, entre Fajãzinha et Atalaia.
Le tour de la fin de l'île, avec une escale à Ponta da Salina
L'après-midi tirant à sa fin, dans ce tronçon, plusieurs communautés d'amis et de voisins se sont livrées à des rassemblements au bord de la route, animés par la musique popularucha capverdienne, arrosée de bière et de vin de l'île. Au passage, ils nous font signe de la main et nous saluent.
Lorsque nous atteignons São Jorge, nous avons coupé à Ponta da Salina. On y jette un coup d'œil au petit port naturel, façonné par la lave et animé par une dizaine de petits bateaux de pêche, chacun ayant droit à un entrepôt d'ustensiles dédié.
Un cavalier et son cheval se préparent à quitter Ponta das Salinas.
Un homme lave un cheval brun avec de l'eau de mer qu'il maintient attaché à un poteau téléphonique. Juste à côté, dans une mini-anse de sable noir, la seule étendue de plage sablonneuse, une bande d'amis pour pique-niquer et discuter indifférents à la montée imminente de la marée.
Plus en arrière, moins en arrière, nous rencontrons une autre curiosité historique de Salina, son petit cimetière, avec de petites tours couronnées de croix comme pierres tombales, face à la mer.
Tombes du cimetière de Ponta das Salinas
Sur l'un d'eux, mal cimenté, un petit ange d'éternité contemple l'Atlantique sans fin.
Détail d'une des tombes du cimetière de Ponta das Salinas.
De Ponta da Salina, toujours en zigzag et en montées et descentes, nous avons parcouru les 20km qui nous séparaient du retour à la capitale.
Saint Philippe. Dans ce dernier tronçon, à la tombée de la nuit, nous avons vu les petites lumières de l'île à l'ouest du canal s'allumer et former des lignes incandescentes.
A Brava a appelé pour nous. Encore trois jours de rondes à travers le Feu et nous céderions à son appel.
