Il y a 2829 mètres, ceux du volcan Fogo.
Nous les montons puis les descendons, pour la plupart, sur de la lave rugueuse ou du sable et des cendres volcaniques où toutes les deux marches vers le haut donnaient lieu à un glissement. Ce contretemps était aggravé par le facteur altitude et l'effet des rayons du soleil, beaucoup plus épuisants qu'au niveau de la mer.
Comme cela arrive trop souvent, la constance avec laquelle nous interrompons la montée et la descente pour contempler les scénarios environnants et leurs photographie, a causé un sérieux retard dans l'arrivée au village, deux heures supplémentaires, sept au lieu des cinq habituelles, quatre utilisées dans la montée, trois dans la descente.
Nous sommes revenus en extase pour tout ce que cela avait signifié et fourni cette nouvelle réalisation. Epuisé aussi par l'effort que nous y avons mis.
Il n'est donc pas surprenant que la nuit que nous avons passée au Maison Adriano, à Bangaeira, s'est avéré être celui avec le meilleur sommeil de beaucoup dans les terres capverdiennes.
Dª Filomena nous avait préparé un déjeuner à temps pour un repas normal. Au lieu de cela, nous avons déjeuné après trois heures de l'après-midi. Jusqu'au coucher du soleil, nous avons erré parmi les maisons enterrées et avons vécu avec des familles de Portela et Bangaeira.
Une jeune famille de Chã das Caldeiras travaille à la reconstruction d'une maison.
Une demi-heure après le coucher du soleil à l'ouest de l'île, nous retournons à l'abri des Montronds.
Nous buvons n'importe quoi de chaud. A neuf heures du soir, on s'abandonne à la fatigue.
Nous avons dormi jusqu'à sept heures du matin. Peu après l'aube et le petit déjeuner dévoré, nous avons repris la découverte et la photographie de Chã et de sa caldeira, dénudée qu'elle était, malgré plus qu'une éruption du capricieux Fogo.
Vers onze heures, avec le soleil presque à son apogée, la lumière s'avère trop dure à notre goût. C'était le stimulus solaire que nous attendions pour nous mettre sur la bonne voie.
Sortie de la grande caldeira du volcan Fogo
Le voyage vers Mosteiros a traversé le tronçon interne entre Bangaeira et la sortie orientale de la caldeira. Même un dimanche, les habitants de Chã étaient obligés de garantir leur subsistance.
Dans cet espace, nous rencontrons les dernières maisons de la Caldeira. L'un d'eux montrait une petite exposition d'artisanat au bord de la route. Une table articulée verte, recouverte de sable volcanique, suggérait des sacs de café, des maisons et autres sculptures réalisées avec de la lave, des huttes et d'autres matériaux, principalement végétaux.
Exposition d'artisanat à la sortie de la frontière.
Nous avions déjà acheté des dizaines de ces maisons traditionnelles à des habitants que nous avons trouvés à l'entrée opposée à la chaudière, à côté du panneau qui accueille ceux qui entrent dans le parc naturel de Fogo. Nous nous limitons donc à contempler l'agencement soigneux des pièces et à passer à autre chose.
Quelques centaines de mètres plus tard, nous sommes tombés sur une dame en robe sombre et aux yeux clairs, avec un gros bouquet de haricots de pierre sur la tête.
Un habitant de Bangaeira transporte des haricots en pierre fraîchement récoltés.
Petit à petit, nous avons fait notre chemin entre une colonie de grands eucalyptus et une mer de lave propagée par l'une des dizaines d'éruptions du volcan, tout indiquait que c'était en 1951.
Nous avons dit adieu à Fogo, sa colline enveloppée d'une brume chaude et sèche qui la réduisait à une silhouette presque conique, de plus en plus diffuse sur le ciel blanchâtre.
Le chemin qui descend de Caldeira à la côte de Mosteiros.
Passage de Chã das Caldeiras à la forêt de Monte Velho
Nous avons atteint le bord de la frontière. Le chemin quitte la forteresse de lave. Entrez dans le périmètre forestier de Monte Velho.
Sorti de nulle part, une camionnette bleue émerge d'une piste sinueuse. Il est chargé de poutres en bois, essentielles à l'effort de reconstruction que les habitants de Chã das Caldeiras ont été contraints de faire après la dernière éruption de 2014-2015.
Lors de notre passage, le ranger est absent du poste. Gêné par l'obligation de faire payer les billets, il nous parvient en toute hâte. Nous vous avons payé les 200 escudos dus. Le garçon nous remet la note respective et le remercie, après quoi il retourne aux tâches qui l'ont tenu à l'écart.
Nous avons continué la descente. Finalement, une ouverture dans la végétation révèle un scénario surréaliste.
Entre le plan de la cime des arbres et le ciel bleu qui servait de voûte à tout, un grand front de nuages blancs défiait le flux descendant mais figé du flux écrasant que nous suivions depuis longtemps.
Nuages de brume sèche au-dessus du ruissellement libéré par l'éruption du volcan Fogo de 1951.
Aussi blanc qu'il nous paraisse, ce front presque tangible de la fameuse brume sèche capverdienne contenait de l'humidité.
Il a élevé et irrigué la brousse est-nord-est de l'île de Fogo, une végétation au sommet, ancienne et feuillue mais qui allait bientôt céder à différentes expressions végétales miraculeuses.
Un autre panneau farrusque identifiait des villages et des lieux accessibles par l'embranchement d'une fourche : Montinho, Piorno, Campanas Cima et R. Filipe d'un côté. Centro Monte Velho, Coxo, Pai António et Mosteiros Trás, d'autre part. Nous savions qu'en prenant le second, nous serions sur la bonne voie.
Assiette avec des endroits entre Chã das Caldeiras et Mosteiros sculptés dans une planche irrégulière.
La descente semi-vertigineuse flanquée d'agaves
En peu de temps, la route presque non goudronnée cède la place à un chemin étroit, escarpé et sinueux, flanqué de centaines d'agaves verdoyantes et pointues.
Tellement pointu que toute distraction et chute entraîneraient des blessures graves. Aussi raide qu'il soit, le sentier nous a rapidement emmenés sous la couverture de « brouillard sec ». nous a révélé un seul monde progressivement plus fertile.
Castro de maisons d'où poussent de grosses papayes.
De part et d'autre de la haie d'agaves, la pente était remplie de plantations de café qui donnent naissance au prestigieux café Fogo. Des plantations de bananes aussi. Et des papayers. Ici et là, quelques plantations perdues parmi d'autres.
Des vaches laitières paissaient sur des pâturages de fortune, en pente, sillonnés par un réseau de vieux murs qui marquaient les propriétés.
La vache broute sur une colline remplie de caféiers et de bananiers.
La municipalité et le village de Mosteiros. Entre les champs agricoles et la mer
La pente que nous descendions comprenait Mosteiros, un comté-municipalité avec près de dix mille habitants et une population croissante depuis au moins 1980. au pied du volcan et à la sortie du sentier que nous essayions de terminer.
Presque tous les habitants de Mosteiros vivent et dépendent du milieu rural, la principale raison pour laquelle nous avons vu la pente cultivée même dans des forteresses si surplombantes qu'elles ont rejeté les terrasses.
Ils les plantent, les gardent et les récoltent à l'aide de petits ânes mais assez puissants et assez résistants pour porter leurs propriétaires et de grosses charges en montée.
Une fois de plus la végétation s'ouvre. Il forme une fenêtre naturelle encadrant la vaste dalle de lave au pied nord-est du versant.
De là, parmi le feuillage, on aperçoit les blockhaus à moitié finis de Vila de Mosteiros, siège de la commune homonyme, en pratique, un groupe de petits villages remédiés habités par environ quatre cents âmes.
Vue latérale d'un des villages de Mosteiros.
En dehors de l'agriculture, nombre de ses habitants de Fogu bénéficient toujours des moyens de subsistance de la pêche que leur garantit l'Atlantique.
Deux heures s'étaient écoulées. Le soleil tomba à l'ouest du Feu.
Pour des raisons que seule la « brume sèche » connaissait, elle n'affectait que le village. Il éclairait les maisons et le faisait contraster avec la noirceur désolée dans laquelle il était assis.
Les maisons à moitié finies de Mosteiros, à proximité d'un autre chemin de lave habituel du volcan Fogo.
La Préfiguration musicale de Pai António. Et la fin du chemin de fer.
Avec les genoux dans une plainte intense, au son d'un inattendu et festif battre, on se rend à un escalier improvisé. Dès son début, nous ne pouvions pas voir ce qu'il y avait plus bas, mais nous soupçonnions qu'il signalait la fin de la route.
Enfin, l'escalier nous détache des arbres. Les premiers pas nous montrent au loin un fort de maisons d'où sortaient d'immenses papayers. Les suivants nous révèlent un pavé de Pai António Fundeira et la scène de la vie capverdienne incomparable qui s'y déroulait.
La musique venait d'un petit bar à grog avec un toit de hutte, où une femme du village se tenait à l'ombre et au comptoir. A côté, entre des matchs de baby-foot acharnés, deux compatriotes discutaient bruyamment, si à l'aise que même le batouko il a noyé leurs arguments.
Un chauffeur de taxi attend les clients au bout du sentier qui descend de Chã das Caldeiras.
Devant lui, Edilson, notre chauffeur de taxi « officiel » sur l'île de Fogo, désespérait de notre retard. « Ah, vous y êtes, enfin.
Je pouvais voir qu'ils étaient perdus ! Il nous accueille donc avec la confiance que nous avons gardée de part et d'autre, acquise dans des conversations bon enfant sur d'autres chemins.
Là, nous avons effectué 11 km de descente ardue. L'eau que nous transportions n'avait pas complètement étanche notre soif. D'accord, nous nous sommes assis au mur en buvant une bière et un jus, en discutant avec les locaux qui, sans attendre, nous ont accueillis. Il s'en est suivi un retour prolongé dans la capitale São Filipe.
Et encore quelques jours dans le chaud Fogo de Cabo Verde.
