Le Cap-Vert a son temps. L'arrivée du ferry »liberté” de la ville de Praia, île de Santiago, cumulé trois heures de retard.
« Pas besoin d'aller au port maintenant. Ils restent ici sur la terrasse en profitant de la vue et en prenant un verre. Quand ils voient le bateau apparaître derrière le au sud du feu, puis descends sans hâte."
Les conseils des propriétaires de l'hôtel Xaguate nous épargnent une attente désespérée. Il n'a pas épargné le balancement intense du ferry dans la majeure partie de la navigation entre São Filipe et le village de pêcheurs de Furnas.
À la suite d'incidents successifs, nous avons débarqué à Brava vers onze heures et demie du soir. Nous nous sommes sentis fatigués pour correspondre.
Quand nous découvrons que, sans l'avoir demandé, nous avions un Hiace de l'auberge qui nous attendait, la balade inattendue nous calme. Déjà installés, nous profitons de l'élan du "liberté" au fond des esprits. Nous nous sommes endormis en un éclair.
Avec l'aube, nous reprenons la saga Hiace. Autant que nous ayons cherché, il n'y avait pas une seule voiture à louer dans tout Brava.
Le type à la réception nous dit que son oncle Joaquim pourrait nous faire sortir. Vingt minutes plus tard, M. Joaquim se présente avec une vieille camionnette. Hiace, bien sûr.
Jusque-là, on avait roulé un peu de tout au Cap-Vert, à un moment donné, avec une préférence pour les puissants pick-up qui, depuis les débuts presque forcés, en Santo Antão, nous étions devenus des adeptes.
Nous avons reconnu la popularité des Hiaces au Cap-Vert. Ils nous avaient épargné plusieurs trop longues marches. Ce sur quoi nous ne comptions pas, c'était de devenir les chefs d'orchestre d'un, pour plus, âgé, plein d'entêtement.
Et le matin.
Lorsque nous confirmons le manque d'alternatives, nous acceptons. Nous nous sommes installés, à moitié perdus dans la cabine démesurée, craignant que les freins de la voiture ne cèdent sur l'une des pentes abruptes successives de l'île.
De la base de Nova Sintra à la découverte de Brava
nous partons Nova Sintra, la capitale, pour plus tard.
Dans une première phase, en pleine montée des pentes qui succèdent à Cova Rodela, on voit les maisons de la capitale s'étendre le long de la pente douce à l'est, soumises à la majesté de la feu volcan montagne.
Les maisons de Brava, Nova Sintra et les autres sont blanches, ornées de bananiers, de papayers, d'agaves et d'une végétation proche de ces confins de la Macaronésie dans lequel les oiseaux voltigent et rebondissent.
Ce sont des maisons aux murs blancs, aux tuiles de terre cuite, comme celles de tant de hameaux et de villages de l'ancienne métropole.
Au milieu du XNUMXème siècle, principalement Minho est arrivé de là. Des Madériens nous ont accompagnés, également séduits par l'Atlantique encore plus méconnu.
Ils n'étaient pas les premiers insulaires, loin de là.
A la fin du XVe siècle, les découvreurs et commerçants portugais utilisaient déjà Brava comme poste esclavagiste, complémentaire du principal de la région. Ribeira Grande, actuelle vieille ville de Santiago.
La découverte portugaise d'Ilha Brava
Il a gagné suffisamment de partisans pour populariser l'idée que Dja Braba il a été trouvé le 24 juin 1462 par Diogo Afonso, écuyer de D. Fernando, fils adoptif et héritier de l'Infant D. Henrique et l'un des marins au service du Navigateur.
Vers la fin du mois de septembre de la même année, D. Afonso V a scellé une lettre royale qui disait «asi et par l'apparence que nous avons donnée aux sept autres îles que Diego Affomsso, son écuyer a trouvées à travers le Cap-Vert ».
Parmi elles se trouvaient les cinq îles les plus à l'ouest de l'archipel du Cap-Vert : São Nicolau, São Vicente, Santo Antão, São João (Brava) et les îlots Branco et Raso.
Plus de quatre-vingts ans se sont écoulés sans que l'île de São João ne soit colonisée de manière organisée. En 1489, cependant, quelques aventuriers l'habitaient déjà.
La colonisation intensifiée avec la migration forcée de l'île de Fogo
L'un d'eux était Lopo Afonso, écuyer de D. João II. LA "Prince parfait» lui fit don, ainsi qu'à ses héritiers, de toutes les mines d'or, d'argent, de cuivre ou de soufre qui s'y trouvaient, en récompense des nombreux services qu'il avait rendus.
Les métaux précieux étaient quelque chose que Lopo Afonso et ses descendants n'ont jamais trouvé sur l'île. Et ils l'ont abandonnée.
Humides et luxuriantes, contrairement aux îles arides de São Vicente et SalAu lieu de cela, l'île de São João a fait ses preuves, un bastion vierge de l'élevage de bétail.
Deux décennies plus tard, D. João III, a accordé son exploitation pour la culture du coton, tant qu'ils garantissaient la protection du bétail qui proliférait dans les montagnes et les vallées humides, pâturé par certains des esclaves qui, entre-temps, le l'île a commencé à faire du trafic.
À un moment donné, Brava comptait plus de deux mille têtes de vaches, de chèvres, de moutons et de chevaux. Autant qu'ils ont pâturé, peu ou rien n'a affecté son aspect presque luxuriant, l'aspect qui nous ramène au baptême de la capitale.
Au XVIIe siècle, les habitants de la feu voisin, fuyant les éruptions de plus en plus régulières et menaçantes du volcan insulaire massif.
Vers les hauts et les bas, à la recherche de la Fajã de Baixo qui s'échappe
Sur la petite Brava, les grandes fourches de la promenade gazonnée et murée. Au nord, les arêtes vives de l'île se sont glissées, marquées sur l'indigo de l'Atlantique que le plafond de brume sèche de l'hiver rendait brumeux.
Quelque part entre le contour nord de Brava et l'horizon, les îlots Grande, de Cima, Secos et Rombo parsèment l'océan.
Ciblez les maisons de Brava réparties dans le paysage verdoyant de l'île.
La bifurcation génère en nous l'indécision. Le relief et l'attrait bleu de la mer finissent par nous séduire. Nous continuons à droite, en direction de Sorno, que la route n'atteint jamais.
Lorsque nous avons conquis l'un des nombreux méandres, parmi les agaves acérés, nous sommes tombés sur un duo inattendu.
Un habitant marchait côte à côte avec un âne chargé de fûts d'eau.
Notre passage, dans la Hiace dont j'ai certainement connu le propriétaire, suscite une surprise que je préfère cacher. "Tu vas à Fajã ?" demandez nous. "C'est beau, celui-là."
Sur une île d'à peine 67 km2 il nous serait difficile de passer à côté d'un de ses incontournables. On y descendrait.
En attendant, une maison blanche en surplomb avec des cadres et des volets bleus attire notre attention, également à plat sur le fond assorti du ciel et de la mer.
Nous avons remarqué du mouvement sur la terrasse qui l'a complété. Nous avons décidé d'enquêter. Quand nous sommes arrivés, un groupe de jeunes de Brave discutait au soleil.
De temps en temps, ils câlinent deux chèvres nouveau-nées. Tito, Daniel, Vitinho et Jim apportent de l'herbe que les chèvres adultes dévorent en trois étapes.
Nous comprenons à quel point les chèvres et les chèvres étaient importantes pour leur survie, tout comme l'âne hirsute qui nous regardait de travers, attaché à un vieux réservoir d'eau.
Quelques minutes plus tard, nous avons atteint la pente surplombant Ponta Cajau Grande. Après un passage serré et creusé dans le versant rocheux, nous avons la vue inaugurale de Fajã.
Descente vers la crique abritée et chaude de Fajã de Baixo
D'abord celle de la crique escarpée à son sommet.
Plus bas, depuis le fond en terrasses, parsemé de palmiers et de cocotiers se détachent au-dessus des maisons. On complète les zigzags pour le marginal qui le sépare de la mer.
Protégée des échanges par la configuration et la profondeur de la baie, Fajã s'échauffait. Même en plein hiver, le genre de serre que l'on y trouve justifiait la prolifération et la santé de la végétation tropicale.
Cela servait aussi à expliquer le fait que le front de mer était presque désert.
Il doit être près de deux heures de l'après-midi. Affamés, nous avons sondé les restaurants et bars les plus proches, Flowers of the Bay, Bar dy Nos. Et d'autres.
On avait envie d'un poisson grillé, d'une cachupa, d'un repas Brave ou capverdien.
Enfin, quelqu'un apparaît de l'intérieur sombre d'un établissement. "En ce moment? Nous n'avons que des boissons. S'ils avaient appelé ici avant de quitter Nova Sintra, nous aurions préparé quelque chose.
Nous ne fabriquons de la nourriture que lorsque nous avons des clients garantis. Et vous arrivez à une très basse saison. Nous revenons à la conformité. Nous vous remercions et commandons des boissons à emporter.
Nous avons longé la côte jusqu'à l'ancien aéroport d'Esperadinha, ouvert en 1992, fermé en 2004 lorsqu'on s'est rendu compte que les vents qui soufflaient au nord de Brava étaient trop dangereux.
Nous retournons au cœur de Fajã. À ce moment-là, une certaine activité de pêche est déjà dans la baie.
Nous avons accompagné un groupe d'hommes luttant contre les vagues, soucieux de déposer une petite barque artisanale sur les galets de basalte secs et non roulants.
Et on en voit d'autres étendre un filet à proximité d'un voilier au mouillage là-bas.
Retour dans les Hautes Terres d'Ilha da Brava
Avec le soleil sur le point de disparaître derrière les pentes ouest et avec tant de l'île à explorer, nous retournons à son sommet.
De nouveau à travers les terres de Cova Joana, nous continuons sur la route que nous avions précédemment rejetée, vers Nª Srª do Monte, à travers les hauteurs du Pico das Fontaínhas (976m) qu'aucun autre point de l'île ne dépasse.
Nous passons par Escovinha et Campo Baixo. A quelques kilomètres supplémentaires dans l'effort de Hiace, nous entrons dans Cachaço.
Où la route se termine.
Casa da Brava entourée de bananiers, papayers et autres végétations tropicales.
Le fromage de chèvre Cachaço est célèbre.
Bien plus notoire que la maison où les indigènes prétendent que le Brave poète Eugénio Tavares s'est réfugié pour composer les mornas que le Cap-Vert continue de fredonner.
Eugénio de Paula Tavares a écrit que «de Brava à n'importe quel point, les vents sont toujours en avant, la mer est toujours agitée, les courants sont toujours contraires, le ciel est toujours nuageux et plein de menaces. Mais le retour est la fissure, la mer est pleine de roses et les vents sont bons.
Pour les habitants de Cachaço, le brouillard qui menaçait de voiler le village, ne les gênait plus du tout.
Ils nous reçoivent avec une étrangeté qui tourne au bavardage débridé, avec un groupe d'entre eux assis devant une maison, pour changer, verdâtre et avec un duo de paysans joyeux qui donnent à boire à un âne assoiffé.
Enfin, la brume suspendue envahit le village et les collines.
De peur de devoir la terminer à l'aveuglette, nous avons anticipé la descente vers Nova Sintra, la capitale ainsi nommée en raison des prétendues similitudes avec Vila Saloia.
Fin d'après-midi animée à Nova Sintra
A Nova Sintra, sa jovialité habituelle a été renouvelée et célébrée.
Le jour de la Saint-Valentin, sous les moustaches de bronze d'Eugénio de Paula Tavares, des adolescents sans vergogne ont volé des fleurs au jardin public. Et, à quelques dizaines de mètres du lieu du crime, ils les ont offerts aux meilleures moitiés.
Le carnaval était à la porte. Même le romantisme fleuri de l'époque n'a pas épargné aux adolescents les répétitions quotidiennes des défilés de quelques jours, animés par des grosses caisses, des tambours, d'étranges tambourins rectangulaires et des masques sculptés dans des coques de noix de coco.
En marge de cette agitation, nous avons dévoré une cachupa, pauvre mais providentielle, dans le restaurant à côté du kiosque à musique du centre. Extatiques, livrés à l'obscurité qui s'était installée, nous nous réfugions dans le bar de l'auberge.
Là, nous nous sommes livrés à un match international de Benfica qui a attiré un public enthousiaste. João Gonçalves, le « Jiji » de la réception, est intrigué par notre intégration.
Lorsque nous l'avons remarqué, nous avons discuté avec l'hôte des aventures et mésaventures de la colonisation et de la décolonisation au Cap-Vert : ? », lui a-t-on interrogé, interpellé par le contexte.
Jiji n'est pas dans les demi-mesures. "Non, la mauvaise chose qui s'est produite au Cap-Vert et en Guinée n'a jamais été comparable et c'était trop pour nous d'admettre quelque chose comme ça."
Glorioso a gagné 1-0 contre le Borussia Dortmund. Cette nuit-là, nous avons tous bu des ponchas. Nous avons tous célébré la portugaisité complexe.
