Au XVIIIe siècle, des milliers d'insulaires portugais ont poursuivi une vie meilleure dans les confins sud du Brésil. Dans les villages qu'ils ont fondés, les traces d'affinité avec les origines abondent.
La vue depuis le sommet du Morro da Cruz n'était pas idéale pour nourrir l'imagination historique portugaise de ces lieux. A l'ouest, les maisons triangulaires formées par les bâtiments de Florianopolis s'étendent, avec une étroite interruption maritime pour son extension sur le continent sud-américain.
L'expression architecturale de la nouvelle prospérité de l'île a complètement occulté l'héritage urbain des colonisateurs portugais qui ont commencé à la rendre viable, nous sommes donc vite retournés au cœur fluvial de la capitale.
Il est encore tôt et l'ancien marché municipal manque du foisonnement de musique et de personnes qui l'animent dès le milieu de l'après-midi. La plupart des entreprises étaient soit déjà ouvertes, soit déjà ouvertes, et ce seul constat a comblé les éventuelles lacunes. Nous nous étions réveillés avec les poulets et la marche escarpée du dernier itinéraire vers les hauteurs panoramiques de l'ancienne Pau da Bandeira, lorsqu'elle servait de feu de circulation pour avertir de l'entrée de bateaux à proximité de l'île, nous a laissés besoin d'un deuxième petit déjeuner. C'est donc avec grand plaisir que nous avons trouvé un bar spécialisé dans les fruits, leurs jus et autres.
Lors d'un précédent voyage dans le sud du Brésil, nous nous étions déjà familiarisés avec les merveilles nutritives et gustatives des bols d'açaí. Les filles du petit établissement nettoyaient encore mais elles ne nous ont pas refusé le plaisir. Pendant qu'ils le faisaient, nous parlions de tout, y compris des parents qu'ils avaient dans les terres patriciennes. La communication ne s'est pas toujours déroulée comme nous le souhaitions. "Salut ?" ils nous jetaient à chaque fois que nous accélérions davantage le portugais d'origine. Il y avait tellement de « siens » que nous avons décidé de revenir à l'accent brésilien générique, une stratégie qui est toujours utile lorsque visiter le Brésil a peu de temps à perdre.
Aujourd'hui, beau, jaune et blanc, le marché public municipal dans lequel ils ont tous deux travaillé fonctionne dans le même bâtiment particulier construit par le gouvernement de la capitainerie de Santa Catarina, en 1899, pour abriter les vendeurs et acheteurs aisés de l'île et des environs qui avaient été démis de leur place en ce qu'ils commerçaient habituellement. Le magnanime souverain brésilien Dom Pedro II était sur le point de visiter la ville en compagnie de l'évêque de Rio de Janeiro et le centre urbain devait être nettoyé et amélioré. Le monarque a fini par rester un mois et a accordé un généreux baiser de main.
A cette époque, la ville s'appelait encore Desterro (Nª Senhora do Desterro). Les habitants ont horreur de la sémantique de l'exil qui en découle. Au milieu du processus de rebaptême, l'hypothèse d'Ondine a été écartée. À la fin de la révolution fédéraliste, en l'honneur du deuxième président brésilien, Floriano Peixoto, le gouverneur Hercílio Luz a fait compter Florianópolis.
Avant Desterro et Florianópolis, Santa Catarina était en vigueur pendant longtemps, le nom donné au village par le fondateur Francisco Dias Velho pour y être arrivé le jour du saint. Chargé par la couronne d'un drapeau colonisateur du sud du Brésil, Dias Velho s'installe sur l'île avec sa femme, ses trois filles, ses deux fils, deux prêtres jésuites et quelque cinq cents Indiens semi-convertis. Il ordonna la construction d'une chapelle qui donna naissance à l'actuelle cathédrale métropolitaine et à une série de maisons. Peu de temps après, il a demandé la possession de ces terres et leur colonisation. Nous étions très intéressés par le règlement qui a suivi. Nous n'avons pas tardé à partir à la recherche de leurs traces.
La conversation était aussi bonne que l'açaí mais l'île de Santa Catarina n'était pas vraiment petite. En conséquence, nous nous dirigeons directement vers la plage d'Armação, l'un de ses endroits les plus authentiques, situé au sud-est, entre Lagoa do Peri et l'océan.
Là, on découvre un littoral verdoyant et grandiose bordé de collines tantôt recouvertes de forêt atlantique éclaircie tantôt d'herbes peu profondes. Les vaches que l'on aurait pu jurer étaient, à tout le moins, apparentées aux Arouquesas qui tondaient l'herbe naturelle. En avant, une paire de pluviers couronnés sont furieux que nous envahissions leur territoire et nous chassent avec un duo d'avertissements stridents et de vols peu profonds.
Il est encore huit heures du matin. Dans l'anse attenante, deux bateaux de pêche accostent. Les hommes sautent sur la plage, poussent les bateaux sur la plage et déchargent les filets. Rodrigo César, membre du projet écologiste TAMAR, les attendait déjà. Il ne faut pas longtemps pour apercevoir une tortue enroulée. Avec le permis de pêcheur, il la retire, la bague, prélève des échantillons de la carapace pour analyse et la remet à l'océan.
Nous nous sommes engagés dans une conversation avec les hommes de la tâche pour voir si quelqu'un oserait parler des origines de ces villages si reculés. Même occupé, l'un d'eux, avec les cheveux et la barbe blancs, le poids de la responsabilité à la hauteur, nous résume l'histoire du mieux qu'il peut : « C'était tout Açorien. Ils sont venus ici par centaines il y a longtemps. Ils ont trouvé ces bons endroits pour chasser les baleines et sont restés ici. Le "matadeiro" (fausse représentation populaire de Saco do Matadouro) était juste ici et cette plage était toute rouge. Le cadre était juste à côté. Il y en avait plusieurs ici à Santa Catarina… il semble qu'il y en ait eu aussi à Rio et à São Paulo.
En raison de la nécessité de consolider la possession de la colonie de Sacramento, isolée à la frontière du territoire du sud du Brésil (aujourd'hui Uruguay), D. João V a approuvé la construction de forts sur l'île de Santa Catarina et leur renforcement militaire. Il fallait aussi des gens. En tant que tel, la Couronne a accordé des incitations aux Açoriens et aux Madériens qui se sont portés volontaires pour émigrer. A partir du milieu du XVIIIe siècle, plus de 6000 ont accepté de s'installer dans l'Atlantique Sud.Les Açoriens, choisis sur la base de vertus morales et physiques, prédominaient sur les couples. Plus tard, ils seraient en effet soignés par Casais.
Ils vivaient de l'agriculture et de la production de coton et de lin ainsi que de la chasse à la baleine, qui ne rapporta des bénéfices que jusqu'au tournant de 1800, année où la Couronne mit fin à son monopole d'extraction de pétrole. À cette époque, l'île comptait déjà 24.000 75 habitants libres (près de 5000 % d'origine açorienne) et plus de XNUMX XNUMX esclaves à l'époque, preuve incontestable de sa prospérité.
Plus nous explorions, plus nous découvrions de lieux chargés d'histoire des Açores, comme Praia dos Naufragados, à la pointe sud de l'île qui porte son nom car, en 1751, un équipage de 250 couples déjà installés a coulé autour de Barra Sul et presque tous d'entre eux là-bas, ils sont allés à terre. La tragédie a rendu le projet de fonder ce qui est maintenant Porto Alegre irréalisable.
Nous jetons un coup d'œil à cette extrémité frappée par une mer redoutable et tournons vers le nord, cette fois le long de la côte face au Brésil continental. « N'allez pas par là » nous prévient un habitant. "C'est très mauvais et parfois il y a des bandits qui se cachent dans les buissons !" C'était trop tard. Le conseil nous a obligés à faire voler la voiture doucement au-dessus des nids-de-poule. Nous profitons de l'équilibre et nous rendons à Santo António de Lisboa et Sambaqui, deux autres villes clés en liaison avec les Açores.
Le premier devint très tôt un poste de douane et reçut des colons de plusieurs îles de l'archipel. On y trouve d'autres établissements qui honorent la genèse des Açores, plus de pêcheurs qui tendent d'énormes brins de filets et de dames qui travaillent dans leurs bobines, art qui a voyagé avec les arrière-grands-mères et penta-grands-mères de São Miguel, Terceira, Faial et ainsi de suite.
A Sambaqui, nous enquêtons sur de grandes fermes ostréicoles. Alors que nous passons devant des cabanes de stockage, un travailleur isolé prend notre pinte. "Eh bien, avec cette prononciation, vous ne pouvez être que portugais, n'est-ce pas?" nous provoque. "Moi aussi. Je suis né à Madère mais mes parents sont venus ici quand j'étais très jeune. J'essaie de voir si je termine le cours d'Agronomie avec spécialisation de cette huître pour y retourner. J'ai fait un stage en France, dans des crèches devant Fort Boyard. On parle beaucoup de la qualité de vie à Florianopolis mais celle-ci, comme dans tout le Brésil, est une misère. Ces politiciens ne font que voler et protéger les leurs. » Avec cet exemple tardif, nous avons confirmé l'ampleur de l'émigration au XXe siècle et la présence solidaire des Madériens parmi les Açoriens.
Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons également jeté un coup d'œil à Barra da Lagoa, un port de pêche situé au bout du canal qui relie l'immense Lagoa da Conceição à la mer. C'était l'un des villages créés après que Galera Jesus, Maria et José aient accosté sur l'île de Santa Catarina avec le premier lot d'émigrants. Arrivés sur place, les jeunes pêcheurs préparent des bateaux colorés pour partir en mer. Deux d'entre eux ont peint le même baptême séquentiel et familier : Sílvio da Costa II et III. A côté, deux drapeaux brésiliens indiquent très clairement le sort auquel cette famille et tant d'autres de Casais se sont livrées.
