Alors que la jeep remontait péniblement la route boueuse, Alexandre a souligné dans une véritable caiçara brésilienne : « Ce n'est plus rien maintenant. Vous devriez voir Ilhabela en été. Parfois, il y a une file de véhicules bloqués et personne d'autre ne peut avancer.
Ce n'est qu'une des facettes rebelles d'Ilhabela. Au-dessus de 200 mètres d'altitude, les villas de luxe, comme tout autre type d'habitation, sont laissées pour compte et laissent place à une nature sauvage escarpée et à une végétation dense où tout est possible.
La délimitation du parc d'État a protégé la forêt de l'invasion humaine, à l'exception des caravanes de véhicules 4xXNUMX qui emmènent les visiteurs du côté atlantique, à la Baía dos Castelhanos, une traversée douloureuse d'abord de haut en bas qui se fait en environ .deux heures.
Jeep traverse un ruisseau peu profond sur le chemin de la plage de Castelhanos
Une belle et vaste île
C'est le mois de mai. Les nuages chargés passent à grande vitesse sur le Pico de São Sebastião (1378m), le point culminant d'Ilhabela. Malgré cela, le soleil avait de la place pour briller et cela faisait longtemps que les pluies tropicales de décembre, janvier et février, responsables du chaos de la circulation hors route décrit par le guide, sont tombées.
Avec une superficie de 340 km2, Ilhabela est la plus grande île au large des côtes du Brésil. Il fait partie d'un archipel homonyme auquel appartiennent les îles de Búzios, Vitória et les îlots de Pescadores, Sumítica, Serraria, Cabras, Figueira, Castelhanos, Lagoa et Anchovas.
Ses origines volcaniques sont clairement marquées par une topographie majestueuse et abrupte qui, en raison de sa position, juste en dessous du tropique du Capricorne, est recouverte d'un manteau vert luxuriant qui cache des dizaines de ruisseaux cristallins et environ 360 cascades.
Cascade d'Água Branca, l'une des plus visibles et des plus douces d'Ilhabela
Des Tupi-Guarani aux colons portugais
Avant la découverte, ces terres étaient le domaine des tribus Tupi-Guarani, comme en témoigne la prolifération des toponymes indiens tels que Pacoíba, Baepí, Pirabura, Pirassununga (exactement, la fameuse cachaça !), Jabaquara, Perequê, Itaquanduba , Itaguaçu, Cocaia , Guarapocaia, Piava, Piavú, Pequeá, Parrot, Itapecerica, Sepituba etc. etc. etc.
L'histoire coloniale d'Ilhabela a commencé lorsque les membres de la première expédition envoyée par le Portugal au Pays de Santa Cruz sont arrivés à Maembipe le 20 janvier 1502, jour consacré par l'Église à São Sebastião. C'est cette expédition qui a rebaptisé l'île de Maembipe du nom du saint, mais n'a guère changé d'autre.
Ce n'est qu'en 1608, 106 ans plus tard, que les premiers colons et esclaves s'y sont établis, transportés pour alimenter un intense trafic d'esclaves ou pour travailler à la culture de la canne à sucre et à la production conséquente de cachaça.
Ces deux activités ont fait la fortune des surveillants et des seigneurs d'Ilhabela, une richesse qui se voit encore aujourd'hui dans la taille et la somptuosité de certains manoirs, comme celui de la Fazenda do Engenho d'Água.
Depuis sa découverte par les Portugais jusqu'au XNUMXème siècle, les eaux autour d'Ilhabela ont été intensivement patrouillées par des aventuriers, des corsaires et des pirates européens et, plus tard, argentins. Parmi les plus célèbres figuraient les Anglais Francis Drake, Thomas Cavendish et Anthony Knivet.
Un autre client régulier était le Français Duguay Trouin.
Une goélette patriote ancrée au large de la plage de Jabaquara.
L'horrible histoire d'Ilhabela
À la suite d'attaques ou à cause d'une mer dangereuse dont les anciens marins disaient qu'elle avait un champ magnétique qui trompait les instruments bien sûr, la région est devenue connue sous le nom de Triangle des Bermudes d'Amérique du Sud.
Des dizaines de navires coulés des types les plus variés se trouvent autour d'Ilhabela, dont beaucoup sont victimes de naufrages aussi récents que le paquebot de luxe.Prince de Asturias», en 1916, ou les anglais «Crest« en 1982.
La plage même où nous nous dirigions maintenant - Castelhanos - ainsi que deux autres situées juste à côté, ont été nommées d'après l'une des nombreuses histoires de terreur maritime qui, contrairement à son nom, étaient associées à l'île.
Comme le disent les habitants, les Castillans étaient les naufragés qui se sont échoués après le naufrage du bateau dans lequel ils suivaient. Comme si cela ne suffisait pas, le sang qu'ils ont versé lorsqu'ils ont été jetés contre les rochers a donné naissance à Praia Vermelha et, quelque temps plus tard, la plupart des corps en décomposition ont été retrouvés dans ce qui est maintenant Praia da Caveira.
Actuellement, si l'on laisse de côté les pétroliers qui polluent visuellement le canal de São Sebastião et les pirogues des pêcheurs de la caiçara, la plupart des bateaux qui circulent autour d'Ilhabela sont de plaisance. Ils offrent des moments de pur loisir, pas de drame.
Navires ancrés autour du Centre Nautique d'Ilhabela
Un refuge populaire de São Paulo
Grâce au vent fort qui traverse le canal de São Sebastião, Ilhabela est la capitale brésilienne de la voile. Chaque année, elle accueille plusieurs compétitions nationales et internationales de ce sport et accueille des centaines de voiliers dans sa marina, ainsi que de nombreux bateaux à moteur de toutes tailles et formes.
Ilhabela est une sorte de terrain de jeu insulaire des Paulistas avec plus de possessions. De temps en temps, au-dessus de la chaîne São Sebastião, on voit un autre hélicoptère VIP, comme la célèbre présentatrice Ana Maria Braga et l'actrice Regina Duarte qui ont demeures de vacances sur l'Ile.
Le couple qui nous accompagnait, cahotant, à l'arrière de la jeep était bien mieux loti et originaire des environs pauvres de São Paulo, mais, grâce aux économies et à l'hospitalité de quelques amis locaux, ils avaient aussi droit à quelques jours d'un seul coup. des retraites divines de l'État.
Les deux heures se sont écoulées avec les conversations les plus variées avec des explications sur la faune locale. Comme toujours au Brésil, encore une fois, nous entendons des légendes de jaguars et d'ocelots qui errent dans la jungle locale, les voir est comme ne pas y penser.
La route sinueuse, celle-ci, déjà sur son itinéraire descendant, dévoilait enfin, à travers les mailles des vignes, les eaux émeraude de la baie.
L'une des plages les plus emblématiques d'Ilhabela, pour sa beauté et son terrible passé.
De là au sable blanc, cela n'a pris que quelques minutes et, en peu de temps, nous sommes montés jusqu'à un point de vue de fortune sur l'un des versants de la baie pour apprécier et photographier la si célèbre forme de cœur de la plage.
Cela a été suivi d'un plongeon, avec quelques coups de mélange et, peu de temps après, d'un déjeuner simple mais enrichissant dans l'un des humbles restaurants locaux.
Le lendemain, nous avons échangé les cahots de la jeep contre le balancement d'une goélette. A la mode décontractée du Brésil, le départ, qui était prévu à 9.30hXNUMX, a été retardé.
La raison : « le type qui apportait les boissons ne s'est plus jamais présenté ».
La réunion de famille Adès
Heureusement, au quai du village, la famille Adés – qui était dans une sorte de diaspora pour des raisons professionnelles et avait affrété le bateau pour un voyage pour commémorer leurs retrouvailles – était aussi en retard voire plus tard que le gars en charge des boissons.
La famille vit ensemble sur la plage de sable de Jabaquara
Donc, les seuls à attendre étaient nous et l'équipage, mais considérant que le commandant Marcos a profité du temps mort pour dérouler ses connaissances inépuisables sur Ilhabela, la navigation en général et la météo locale, personne n'a été laissé à perdre.
Une fois les boissons et le peu de glace qui y restaient, nous avons emmené la famille Adés et nous nous sommes dirigés vers le nord, en longeant la côte, vers un autre des charmes pittoresques de l'île : la plage de Jabaquara.
En chemin, certains des points clés de la partie nord de l'île se sont succédé, comme Praia da Armação, le phare de Ponta das Canas et Praia da Pacuíba.
Le paysage est devenu plus vert et plus naturel au fur et à mesure que nous avancions le long de la côte nord et, après avoir longé une imposante calanque rocheuse, nous sommes tombés sur la petite crique qui protège la plage.
Avec son sable jaune-brun et sa rangée de cocotiers feuillus, Jabaquara a quitté l'Adés si heureux de son retour que certains membres de la famille (les plus jeunes, bien sûr) n'ont même pas attendu que la goélette jette l'ancre et que le bateau pour les emmener à la plage, pour tuer leurs nostalgies. . Ils ont simplement plongé et sont allés nager.
Jabaquara est une plage qui ravit tout visiteur mais, comme pour les 38 autres et autres attractions naturelles d'Ilhabela, elle facture un prix élevé, en bouchées.
L'enseigne Sandwicherie « Borrachudo » rend hommage à l'insecte le plus détesté d'Ilhabela
Le caoutchouteux - un insecte vampire minuscule mais persistant – c'est une constante dans la vie à Ilhabela, au point où, dans le village, il y a une sandwicherie nommée en son honneur.
Lors de toute visite sur l'île, soit on renforce la couche répulsive avec une régularité infaillible, soit on prépare l'esprit à des jours de démangeaisons et encore plus de démangeaisons.
Les indigènes ont longtemps opté pour la deuxième option et sont tellement préparés qu'ils ne s'en soucient plus. Ne pensez pas à atteindre ce karma quelques jours après votre visite. C'est quelque chose que l'on conquiert avec le temps. Un long moment.
Côte Sud : la beauté intérieure mais surtout la côte
Comme nous logions sur la côte face au Brésil, la seule avec une route goudronnée (que nous voyagions plus d'une fois par jour) et après les tours que nous avions déjà fait, il nous fallait clairement explorer le sud d'Ilhabela. C'était le prochain plan à réaliser.
Le lendemain, nous sommes partis tôt et sommes allés jeter un œil à la section qui partait du port de ferry. Avec un look beaucoup plus agréable que la zone au nord, il y a de petites plages ou de simples criques sans sable : Praia da Feiticeira, Praia do Julião, Praia Grande, Praia do Curral.
Je figure sur la plage de Curral, sur la côte ouest d'Ilhabela.
De l'autre côté, le paysage est grandiose. Des sommets imposants qui laissent place à de longues pentes bordées d'arbres majestueux.
Fait intéressant, le grandiose est aussi harmonieux dans cette région de l'île. Quelque chose que n'explique pas seulement le domaine hautain des montagnes luxuriantes.
Il y a aussi les chapelles surplombant la mer, la route étroite qui semble à tout moment être engloutie par la végétation et la présence discrète mais sympathique d'Ilha das Cabras.
C'est tout cela mais bien plus encore. Il nous faudrait encore marcher jusqu'au village de pêcheurs à proximité de Bonete.
