Nous longeons le front de mer de la grande plage de Chaves, à l'affût des incursions des vagues au-dessus.
Les métiers qui les génèrent soufflent fort. En alliance, le vent et les vagues punissent la côte sablonneuse de l'ouest de l'île. Ils gardent le beach flag rouge et quelques baigneurs debout à l'arrière.
Nous voyons leurs formes le long de la baie sans fin. Elle est arrosée jusqu'au pied de la chaîne de montagnes de sable qui isole la plage de l'étendue ocre de l'intérieur.
L'eau de mer est à 23º. Par une journée de bonne humeur océanique, les bains et les plongées des figures donneraient au maître nageur quelque chose à faire
Dans ces conditions, l'homme détaché restait à demi enfoncé dans sa tour de bois. Il jetait juste un coup d'œil de temps en temps si une âme dérangée défiait l'Atlantique.
Les baigneurs affrontent de puissantes vagues sur la vaste Praia de Chaves.
La Cheminée Emblématique (de la Plage) de Chaves
Nous continuons vers le nord, vers l'ancienne cheminée de Chaves. Nous la laissons nous guider comme un phare de brique. Depuis longtemps désactivée et léguée aux dunes qui l'entourent, aussi farfelue qu'elle puisse paraître, cette cheminée a eu son époque de gloire enfumée.
Au début du XNUMXe siècle, les investisseurs ont trouvé que le sol argileux environnant était idéal pour produire des briques et des tuiles. Et qu'ils pouvaient ensuite les vendre dans les pays les plus proches, en Guinée, au Sénégal. L'unité de fabrication a été développée.
Elle a même donné du travail à des dizaines d'employés capverdiens, dont certains ont migré d'autres îles. Sans prévenir, en 1928, l'usine ferme ses portes.
Au fil du temps, au gré du vent, le sable et les buissons envahissent la partie basse des fours. Peu de temps après cent ans, la cheminée résiste, contre le ciel majoritairement bleu.
Deux baigneurs courent vers la cheminée de Chaves, sommet d'une ancienne fabrique de briques et de tuiles.
C'est devenu une image de marque de l'île de Boa Vista. Dans ces endroits, seuls les palmiers du restaurant Pérola de Chaves défient sa suprématie.
Pas à pas, nous arrivons à la petite vallée oasienne dans laquelle cette entreprise est installée. Assises sur des chaises blanches, certaines familles se détendent dans une convivialité ensoleillée.
A proximité, deux amis armés de planches à sable, ils s'amusent à dévaler la dune, en partant du sommet glissant où flotte un drapeau cap-verdien.
Deux amis arrivent au sommet d'une dune à Praia de Chaves, sur le point d'y faire du sandboard.
Nous sommes également montés. De là, nous contemplons l'immensité de la plage et les 8km semi-désertiques qui nous séparaient encore de Sal Rei, la capitale de Boa Vista.
Demi-tour à Plenas Dunas da Boa Vista, à la recherche de la capitale Sal Rei
Convaincus qu'à pied, cela prendrait trop de temps, nous sommes revenus au point de départ. A Cabeçadas, nous faisons un tour en ville.
Nous sommes arrivés à Sal Rei vers trois heures et demie de l'après-midi. La chaleur du soleil plongeant s'estompait. Cela nous a permis non seulement de nous promener mais aussi de prendre des photos.
Nous quittons la balade au milieu de l'Avenida dos Pescadores, à quelques mètres du Wakan Bar, qui sert de séparateur insolite.
Nous jetons un coup d'œil à Praia d'Diante. Nous le parcourons jusqu'à l'extrémité opposée. par la maison tut dret, on est surpris par la frénésie athlétique d'une salle de sport en plein air.
Le sol est le sable de la plage. Le mur d'une maison abandonnée et en ruine était équipé de barres de fer. Là, sans bonnes conditions mais sans excuses, cinq ou six hommes étaient en train de renforcer leurs muscles. Nous sommes entrés en conversation.
Les travailleurs de l'île de Boa Vista s'entraînent dans une salle de sport de fortune à Sal Rei.
Nous avons réalisé d'un coup d'œil qu'ils étaient presque tous, sinon tous, des immigrants de Guinée Bissau. Ils travaillaient comme gardes de sécurité dans les différentes stations balnéaires réparties le long de la côte de Boa Vista. Ainsi, il a été possible de percevoir le zèle avec lequel ils se sont livrés aux pompes, élévations et exercices similaires.
Dans l'anse de d'Diante, les barques de pêcheurs oscillaient au gré du balancement de la mer protégée, bien plus apprivoisée que celle de Praia de Chaves.
Deux pêcheurs montent dans l'un d'eux et mettent les voiles. Sur terre, les habitants de l'humble quartier qui occupait le rebord rocheux rempli de boues qui séparait Praia Diante de la baie adjacente ont fait pour leur vie. Ou divertir le temps.
La vie paisible de la capitale Sal Rei
Deux copains jouaient au poisson rouge, sur un petit plateau de ce jeu africain. Une propriétaire souriante nettoyait son bar Kapadocia pour la nuit qui allait bientôt être annoncée. Trois jeunes amis, armés de planches de surf faites à la main, jouaient dans les piscines et les flaques d'eau léguées par la marée basse.
Nous retournons au cœur urbain de Sal Rei, nous déambulons dans les maisons du rez-de-chaussée, livrés à la beauté décadente de ses pastels qu'il faut longtemps repeindre. Nous nous sommes arrêtés devant un de ces bâtiments sans prétention.
Pour une fois, on voit à peine la façade. Un magasin d'artisanat capverdien et africain avait pris le relais. Une de ses employées a cousu sur une machine digne d'un musée.
La couturière de Sal Rei termine une robe bleue sur une vieille machine à coudre.
Une course, un drapeau et une carte du Cap-Vert, servaient de jupe à la table sur laquelle était posée la machine. Avec un ruban à mesurer autour du cou, la dame nous a offert un grand sourire et de délicieux moments de bavardage, volés à la couture de la robe bleue finie.
Nous continuons, avec l'îlot de Sal Rei toujours devant nous. Jusqu'à ce que nous tombions sur une extension de l'avenue Amílcar Cabral, qui ne portait plus son nom. Et avec le poissonnier municipal de la ville.
A l'entrée, un groupe de poissonniers vêtus d'écharpes et de capulanas criardes se disputaient avec une grande fébrilité.
Cette nuit-là, la fille adolescente de l'un d'eux n'avait pas dormi à la maison. Inédit pour la mère, plus qu'un cas, son absence était un drame dont ses collègues tenaient à souligner la démarche et la résolution.
Les poissonniers cohabitent à l'entrée de la poissonnerie municipale de Sal Rei.
Malgré l'agitation, nous avons lancé une autre blague et sommes tombés dans son goto. Par la suite, la discussion a alterné avec des poses combinées, des bouches et des remarques qui nous ont fait rougir.
A la découverte du désert de l'île de Boa Vista
Nous n'étions qu'à 16° au-dessus de l'équateur. La nuit est tombée en un éclair. Avec les prochains jours à prévoir, contraints d'expédier quelques « travaux de bureau » qui s'accumulaient, nous anticipons le retour à l'hôtel.
Nous l'avons fait dans une jeep Jimmy que nous avions pré-louée, nous pensions que c'était à la découverte de l'île.
Le lendemain matin, nous avons quitté Cabeçadas le plus tôt possible. On pointe vers le sud de l'île et sa plage de Santa Monica. Nous avions aussi pensé à passer par Varandinha.
Un phénomène fluvial inattendu nous a détournés des plans et nous a retenus dans le désert rouge au sud de Viana et Ribeira do Rabil.
Élévation de l'intérieur de l'île de Boa Vista, sculptée par les alizés.
Nous avons roulé à travers ces déchets poussiéreux, en nous concentrant sur ce que nous pensions être la route. Sans avertissement, un ruisseau est venu de la direction opposée. Il la parcourait sans hâte, avec des avances fourchues, pas toujours synchronisées.
Ce ruisseau routier nous a laissés abasourdis. Comme ils nous l'ont expliqué plus tard, cela s'est produit parce que les commerces d'hiver renforcés ont détourné l'eau de la Ribeira do Rabil. Ils l'ont fait couler, comme des rivières spontanées, dans les sillons les plus profonds du désert.
Confirmer sa provenance nécessiterait un détour de plusieurs kilomètres. En conséquence, nous avons repris la destination initiale de Kurral Bédju.
Nous passons devant l'ultime station balnéaire aux allures du sud du Maghreb. Bientôt, par un immense troupeau de chèvres désireuses de s'abreuver à une mare voisine.
Un troupeau de chèvres s'approche d'un réservoir d'eau où ils sont censés se désaltérer.
Vieux Corral de Boa Vista. Héritage d'un village ruiné
De ce seuil d'asphalte et de civilisation bubiste, nous sommes entrés dans l'une des routes les plus caillouteuses de l'île. Quinze minutes de secousses plus tard, de nouveau au bord de l'Atlantique, nous retrouvons les ruines que nous cherchions, également caillouteuses, stérilisées par le soleil inclément.
Ruines et arbustes épineux du vieux village de Curral Velho.
C'étaient avant tout des murs et des murs, avec la compagnie des buissons épineux.
L'Old Curral donnait sur un étang salé. Sur une île sèche et inhospitalière comme Boa Vista, c'est ce même lac et son sel qui justifiaient la présence humaine dans ces confins inhospitaliers.
Semblable à ce qui s'est passé dans le île voisine de Sal, en plus du poisson, les indigènes de Curral Velho avaient du sel, là pour semer.
L'un des marais salants qui a justifié la formation du village de Curral Velho, aujourd'hui en ruines.
Eh bien, plus que le poisson, le sel était rare. Et précieux.
Son exportation vers la côte de l'Afrique continentale et vers d'autres îles du Cap-Vert a généré un gagne-pain qui a compensé les difficultés de subsister dans cet enfer.
Au plus fort de l'été, la température oscillait autour de 40º. À tout moment de l'année, assurer la salubrité de l'eau était un défi de taille. Comme si cela ne suffisait pas, même élémentaire, à partir du XIXe siècle, le village fut victime d'incursions de pirates à Boa Vista.
Les insulaires se sont réorganisés. Ils ont construit le Fort Duque de Bragança sur l'îlot de Sal Rei et se sont installés dans une zone sous leur protection, la zone de la ville contemporaine de Sal Rei.
À île de sal et d'autres endroits en compétition pour fournir beaucoup plus de sel, Curral Velho a été abandonné au soleil, au temps, et aux oiseaux et tortues qui prolifèrent dans les palmeraies du paysage protégé environnant.
Deux cocotiers se détachent du sol sablonneux autour des ruines de Curral Velho.
Povoação Velha et le vieux désert de Viana
Sur le chemin du retour, nous faisons un détour par Povoação Velha. Plus que Curral Velho, c'est la ville dans la genèse de l'histoire de Boa Vista. Nous n'avons trouvé que quelques rangées de maisons basses, blanches, bleues, disposées au pied de collines oubliées par l'érosion.
Ils sont séparés par une large route goudronnée que, malgré la sécheresse, les habitants tentent de doter de palmiers verdoyants.
Quoi que vous trouviez, malgré son insignifiance, c'était la première ville de Boa Vista et était aussi sa capitale. Jusqu'en 1810, année où Sal Rei, nouvellement fortifié, a pris la tête.
Nous retournons à la jeep. Nous sommes partis orientés. Nous nous arrêtons pour admirer les dunes du petit désert de Viana, dont on dit qu'il fait 1 km de large sur 5 km de long.
En pratique, ce mini-désert est une place forte dans laquelle se concentrent les sables soufflés du Sahara par les syndicats, sous forme de dunes successives.
À la manière de Sara, il abrite ses propres palmiers dattiers et quelques-uns des innombrables acacias qui colorent le vert Boa Vista. La communauté des cocotiers, en revanche, serait à peine visible dans le grand désert originel.
Ombre d'un des palmiers qui parsèment les dunes à côté de la cheminée de Chaves.
Au lieu de nous arrêter à Sal Rei, nous avons continué jusqu'à la plage d'Atalanta.
Avec une extension de 10km, face au nord, exposée à tous les vents, aux commerces et moins constants, frappés par les tempêtes et les vagues sans fin, à la plage d'Atalanta nous dévoilons le côté le plus sauvage de Boa Vista. D'une manière si grossière et sauvage qu'il revendiquait et montrait à ses visiteurs arrivés par voie terrestre l'une de ses victimes nautiques.
Atlanta Beach et l'épave fantomatique du cargo « Cabo de Santa Maria »
On gare Jimmy. Nous marchons à l'extérieur de la plage.
Après presque une heure, nous avons entrevu l'objectif de la promenade, une épave ornée, rouillée et fantomatique d'un navire que les vagues semblaient traverser.
Le 1er septembre 1968, le cargo espagnol «Cap Santa Maria” s'est échoué, là, tout semble comme une éternité.
A l'image de la cheminée de Chaves, elle est devenue un symbole de Boa Vista.
Même si votre ultime voyage nautique et l'épave reste entourée de controverse.
Les vagues de l'Atlantique entrent en collision avec le cargo "Cabo Santa Maria" et se dirigent vers la plage de sable d'Atlanta Beach.
La version la plus populaire est que le "Cap Santa Maria” a voyagé de Gênes vers le port de Santos – où se trouverait la plupart des cargaisons envoyées par l'Espagne – et vers Argentine.
On dit aussi que le cargo transportait quatre cloches destinées à une cathédrale de Brasília.
La raison principale du naufrage reste à déterminer. On sait que peu après avoir quitté Ténérife, l'équipage a été confronté à une tempête tropicale et à des alizés cycloniques.
Cela n'a pas été considéré comme une raison suffisante pour qu'un cargo aussi grand et bien équipé finisse par s'échouer. Au fil du temps, de nombreux autres soupçons d'incompétence et de négligence ont été soulevés.
Ce qui est sûr, c'est que, le matin du dimanche 1er septembre 1968, les habitants de Boa Vista sont tombés sur le navire échoué et ont généré un flot continu de déchargement de la cargaison. Depuis près d'un an, le "Cap Santa Maria» a donné du travail à de nombreux habitants.
Même en considérant que la cargaison la plus volumineuse et la plus précieuse a été conservée, on dit que, comme du pain pour un dieu nautique, presque toutes les olives, l'huile, les melons, le vin de Jerez, la farine et bien d'autres aliments se sont retrouvés sur la table des bons voyants. personnes.
