Le trajet de Campo Grande au cœur du Pantanal du Mato Grosso avait déjà duré trois heures et demie, dont deux arrêts dans des stations-service particulières au milieu de nulle part.
Nous avions quitté la grande ville de bonne heure, tout en cédant au fait que nous n'avions pas échappé à la force qu'étaient devenues ces parties intérieures, déjà presque boliviennes. Brésil, quand le soleil s'est envolé vers son zénith tropical.
Une visite inattendue à Maria dos Jacarés
Moins de 20 km jusqu'à la destination finale. Le chauffeur M. Carlos nous fait part d'un motif d'intérêt inattendu. « Regardez, nous nous rapprochons de la Marie des alligators sur Globo Rural, tu veux arrêter ?
La référence semble aussi énigmatique que séduisante. Même si nous étions abattus et conscients de la météo dantesque à l'étranger, nous avons accepté le défi. Carlos arrête la voiture devant une maison de commerce perchée au bord de la route, à l'imminence d'un pont sur l'un des innombrables méandres du fleuve Corixo Mutum.
Sortez seul, en tant qu'émissaire. Revenez avec de bonnes nouvelles. « Elle ne comptait pas mais comme vous êtes journalistes, elle dit que tout va bien. Allons lui parler ! ».
Maria dos Jacarés, à côté de son établissement et du panneau qui signale la présence des alligators qu'elle a adoptés.
Nous sommes entrés dans le bar, qui était construit avec de simples planches, un abri de draps et enveloppé d'un fin filet vert qui le gardait aéré et protégé des melgas et des moustiques qui y étaient si abondants.
A l'intérieur, un homme d'une cinquantaine d'années aux traits indiens sommeille sur une table. Une dame d'âge convenable apparaît du fond de l'établissement et se présente. "Bon après-midi, Marie des alligators, Sois le bienvenu. tu veux rencontrer le mien mini, hein ?"
Nous avons continué à l'entendre à l'arrière de la rivière où elle était apparue. Un presque monologue qui, au fur et à mesure qu'il se déroulait, devenait aussi surréaliste que tout ce qui l'entourait.
Il arrive à Maria, ou plutôt Eurides Fátima de Barros – son vrai nom – que nous finirons par avoir une influence politique.
Appel aux politiciens brésiliens et l'appel des alligators
L'espoir que nous puissions améliorer sa vie la fait se défouler. « Les choses ne sont pas si faciles ici, même en apparaissant là-bas sur Globo Rural et sur d'autres téléviseurs et tout ça, le sénateur qui a promis qu'il légaliserait mon entreprise n'a encore rien fait. Maintenant, ils disent qu'ils vont me jeter dehors.
L'autre gars de là-bas est déjà arrivé qui voulait prendre ma place de force… vous m'aidez, d'accord ? Je veux juste rester ici. Occupez-vous de mes enfants!"
La mention des nourrissons a été répétée avec insistance. Personne ne nous avait encore dit à quoi la dame faisait référence avec certitude, mais son titre ne laissait aucun doute. Arrivée au bord plat et herbeux de Corixo Mutum, Maria nous présente enfin ses enfants.
« Gros, viens ici ! Bruto, Filipão, Ronaldinho, Dunga, Pelezão ! Viens chez maman!" Dª Maria avance vers la rivière. Sonne un klaxon, un klaxon utilisé dans Brésil par les cow-boys. Pendant une courte pause, rien ne se passe. Soudain, un grand alligator noir émerge de la rivière.
Il marche lentement vers nous. Maria frappe deux pierres ensemble et secoue une branche d'arbre. Plusieurs alligators suivent le pionnier. Ils s'installent sur la pelouse, par anticipation, en compagnie d'une volée de vautours qui avaient détecté l'action du ciel et sentaient un festin.
Maria adresse des mots tendres à certains de ses reptiles préférés. Fixez-les avec des morceaux de viande. Plus à Gordo que les autres, presque tous avec des noms de footballeurs ou d'entraîneurs brésiliens.
Alors, choisissez un spécimen plus proéminent, pour démontrer votre aisance parmi les animaux. Prenez une patte et soulevez-la.
Elle s'allonge sur lui, le tout accompagné de murmures et de démonstrations d'affection connexes. « Désolé pour mes petits. Il fut un temps où les gens venaient ici et les tuaient. J'ai donc décidé de m'installer et de m'en occuper. Maintenant, tout le monde peut les aimer et les voir. Vous m'aidez aussi à les protéger, n'est-ce pas ? »
Maria dos Jacarés la montre à l'aise avec l'un de ses "mini" reptiles
L'aisance de l'hôtesse et l'idée qu'ils étaient des alligators et non des crocodiles du Nil les avaient rendus imprudents. Lorsque nous l'avons remarquée, nous nous promenions parmi les animaux et nous nous penchions pour mieux les photographier et les filmer.
Ce texte est la preuve que nous survivons pour raconter.
Vers Passo do Otter
Maria a dit au revoir aux alligators. Nous l'avons suivie jusqu'au bar et avons dit au revoir dans l'espoir que les politiciens de Campo Grande lui accorderaient la meilleure des chances. Nous sommes montés dans la voiture, avons traversé le Corixo Mutum et parcouru les 17 km dont nous avions besoin.
Alimentés par des torrents intenses et par certaines des nappes phréatiques les plus hautes de la planète, plusieurs fleuves serpentent le long de ces versants, dans des directions différentes, entre des îles plus ou moins grandes sur Terre qui, dès que la saison des pluies s'installe, diminue visiblement.
Au fil du temps, la dynamique de la sécheresse et des inondations en météorologie est restée régulière et contrôlable par les communautés qui insistent pour coloniser l'immense Pantanal.
Les ranchs abondent, certains avec des propriétés à perte de vue, d'autres sobres, plus comparables à des petites fermes (small farms). Aux espaces, les berges des rivières et des grands axes accueillent également des communautés dans leurs origines de pêche.
Là, des entreprises s'installent au service des fermes, des éleveurs, des pêcheurs et des personnes qui vivent avec eux. Le Passo do Lontra auquel nous sommes maintenant arrivés est l'un des nombreux.
Il apparaissait comme un simple ranch de « débarquement » utilisé par les éleveurs de bétail qui traversaient la région, à 110 km au nord-ouest de la ville de Miranda et presque à la même distance de Corumbá, à l'imminence du seuil oriental bolivien.
Lorsque les merveilles du Pantanal ont commencé à faire le tour du monde, ses habitants entreprenants se sont adaptés aux opportunités offertes par les touristes étrangers.
Le crépuscule entoure le cœur opérationnel de la ferme Passo do Lontra
Une ferme au bord de la rivière Miranda
Installée en 1979 par João et Marilene Venturini, la ferme Passo do Lontra était l'une des fermes qui se consacraient auparavant à recevoir et à divertir les amateurs de pêche et les écotouristes brésiliens et étrangers qui ont commencé à affluer.
C'est dans le cadre du deuxième groupe que nous entrons dans votre propriété, en haute saison de pêche, pas tant d'écotourisme. Les températures maximales insistaient pour dépasser les 40º. Tous les voyageurs n'étaient pas prêts à endurer une telle épreuve.
Monsieur. Carlos arrête la voiture sur le parking, face à une passerelle en bois avec des rails si longs qu'on en distingue à peine le bout.
La passerelle mène aux environs de la rivière Miranda. Il bifurque vers un autre parallèle à la rivière qui nous mène aux principaux bâtiments sur pilotis de la ferme.
La longue voie ferrée du Passo do Lontra qui part désormais du parking et aggrave les abords des bâtiments principaux.
Nous nous sommes réfugiés du sauna qui se faisait sentir dans la fraîcheur ventilée de la salle à manger.
Juste à côté des volets du salon, un pittoresque stand de pinga agrémenté de tournesols accueille les nouveaux arrivants. "Profitez du Pantanal» est l'étiquette sur la bouteille, entre sept petits verres encastrés dans un socle en bois massif.
Nous nous sommes jetés dans les divers délices du buffet du Pantanal. Ainsi, nous avons repris des forces pour la fin d'après-midi de découverte qui nous attendait. Satisfaits et rétablis, nous avons bu un peu de cachaça, espérant que la légère anesthésie atténuerait la chaleur insensée.
Nous pourrions – probablement devrions – faire une sieste.
Au lieu de cela, nous avons immédiatement commencé à enquêter sur ce que les dix hectares de Passo do Lontra nous réservaient, toujours à travers le réseau de passerelles surélevées qui le desservaient, certaines suspendues au-dessus du terrain détrempé et verdoyant.
La faune prolifique Pantaneira
En pleine saison sèche, d'innombrables animaux cherchaient une eau plus fraîche et plus courante. Ils étaient concentrés le long des rives de la Miranda et autour de la ferme.
Nous avons croisé des caravanes de capybaras traversant l'un des lacs locaux et des alligators camouflés dans une végétation d'amphibiens.
Un groupe de capybaras traverse l'une des lagunes de la ferme Passo do Lontra.
Nous trouvons des plongeons qui remplissent le jabot de gros poissons et de tant d'autres oiseaux : des carcarás intrépides qui ne s'éloignent même pas de nous.
Nous passons devant des toucans, des aras bleus et rouges socialisables, des tachãs et des aracuãs, ces derniers étant les réveils aigus et infaillibles du Pantanal.
Aigrette en équilibre et détachée sur les branches d'un arbre dans le Pantanal.
Même insaisissables qu'ils soient, nous avons détecté et affronté des singes hurleurs, tous intrigués par la curiosité photographique que, sans explication apparente, nous manifestions pour eux.
Un singe hurleur traque les visiteurs humains depuis la cime d'un arbre
Vers XNUMXhXNUMX, nous terminons cette première visite du zoo. Nous avons rencontré Jeferson à la jetée de la ferme. Là, nous avons inauguré la première de deux fascinantes incursions fluviales : celle-là, dans l'après-midi. Un autre, à partir de l'aube le lendemain.
Dans les deux, la Miranda et ses rives nous ont montré la réalité fluviale, semi-humanisée de ce Pantanal pas si lointain.
Un pêcheur tente sa chance depuis une jetée sur Passo do Lontra, une ferme hôtelière sur les rives de la rivière Miranda.
Deux ou trois gros bateaux maladroits sillonnaient le fleuve d'avant en arrière. Ils offraient aux clients à bord une dynamique de pêche totale qui ne pouvait rivaliser avec la facilité et le confort des fermes.
De petites embarcations apparaissaient immobilisées de manière presque sacrée dans des coins stratégiques du fleuve.
Davantage de pêcheurs les partageaient, toujours déterminés à capturer le plus grand nombre de Pintado, Pacus, Dourado, Cacharas, Jaús, Barbados et, bien sûr, les piranhas que le Pantanal leur accorderait.
Chalana avec des pêcheurs à bord longe la rivière Miranda.
De la rivière Miranda à la Rouge et retour à la Miranda
Nous avons serpenté dans Miranda jusqu'à l'endroit où un affluent, le Rouge, lui a été donné.
On voit comment elle a été marquée par l'agonie d'une ferme qui avait été installée au bout du V créé par la confluence et que la puissance du torrent, gonflée par les pluies, avait érodé les berges, provoquant presque l'effondrement de les bâtiments en bois.
Et pourtant, en pleine saison sèche, la faible profondeur des eaux ocres du Fleuve Rouge nous empêche de remonter à plus de quelques centaines de mètres.
En guise de compensation, ils révèlent le nid hyperbolique occupé par un couple de tuiuiús, ou jabirus, les énormes cigognes du Pantanal et le plus grand des oiseaux volants des Amériques, seulement dépassé, en envergure, par les condors andins.
Le grand Tuiuiu est le plus grand oiseau volant du Pantanal et, si l'on considère la taille verticale au lieu de l'envergure, également dans les Amériques.
Lorsque nous nous sommes préparés à quitter le Rouge, nous avons encore trouvé une famille de loutres en mission de chasse.
Nous les avons accompagnés dans leur passage à Miranda et sur la longue route périphérique, en partie amphibie, qu'ils y ont entreprise jusqu'à presque Passo do Lontra.
Une des loutres que nous avons vues dans la rivière Rouge et, par la suite, le long de la rivière Miranda.
À la deuxième sortie vers Miranda, nous avons vu le soleil se lever. Timidement d'abord, surmontant un manteau de brume céleste sombre, puis affichant dans un rose-orangé radieux, sa grande sphère de contentement terrestre.
De temps en temps, nous le voyions déchiré par les vols d'oiseaux plus occupés : hérons, plus de carcarás, gigantesques Tuuiús, les Pantanal Tupolevs.
Mergulhão mis en évidence contre le soleil couchant, à la convergence de la rivière Vermelho avec la rivière Miranda.
Ce soleil gêné sortit bientôt de sa coquille. A dix heures du matin, le Pantanal trempé était de nouveau apaisé.
À un moment de leur vie, la première génération de Venturinis – João et Marilene – avait laissé Passo do Lontra à leur fils Sandro pour s'installer dans une autre ferme, située à 20 km au nord.
Peu importe à quel point il faisait chaud, il était temps de déménager là aussi.
Comment y aller:
TAP vole tous les jours, directement de Lisbonne vers plusieurs villes brésiliennes. Le plus pratique pour se rendre à Campo Grande et Passo do Lontra, dans le Pantanal du Mato Grosso do Sul, São Paulo et Brasília. Depuis ces villes, vous pouvez effectuer le voyage avec une compagnie aérienne brésilienne.
Les auteurs tiennent à remercier TAP et le FUNDTUR Mato Grosso do Sul le soutien apporté à la création de ce rapport.
