A 4 heures du matin, nous nous sommes réveillés en sursaut. Un groupe de copains chinois venait de se réveiller il y a quelques minutes. Il a géré sa vie comme si personne d'autre n'habitait la salle. Ils allument la télévision à plein volume, parlent fort et rient avec des spectacles comiques.
En même temps, ils se servent des doses de nouilles instantanées recouvertes de sauces en poudre qui, au contact de l'eau bouillante, encrassent l'atmosphère déjà moisie.
Nous nous sommes levés, ne voulant pas égaler. Nous avons improvisé un petit-déjeuner beaucoup plus sain. Nous avons ensuite quitté l'hôtel Payunlou pour l'air pur et frais de Huang Shan.
Sortie nocturne à la découverte de Huang Shan, la montagne jaune
Il fait encore nuit. La lumière des lampes frontales placées sur le front nous permet de nous repérer sur le terrain et de franchir les marches qui mènent à la terrasse de singe regardant la mer.
Nous sommes arrivés à 4h30 du matin. Le balcon étroit se remplit déjà.
Conscientes de la dispute quotidienne pour chaque demi-mètre de ces plates-formes sauvées des rochers, les agences de voyages de la région y déchargent leurs clients plus d'une heure à l'avance.
Et là, ils les laissent équipés de bancs portatifs, de couvertures, d'oreillers et de termes attestés pour les boissons chaudes.
Les visiteurs partagent une dalle escarpée de l'une des falaises près de la région de Behai, Huang Shan.
Nous sacrifions le confort et, de manière contrôlée, également une certaine sécurité. Nous avons obtenu une place audacieuse sur le précipice que personne n'avait encore osé revendiquer.
C'est perché là que, une demi-heure plus tard, nous voyons le soleil se lever à l'horizon et illuminer une vaste étendue de falaises acérées qui jaillissent de la brume et d'une base verdoyante de végétation grimpante.
L'aube apporte la première lumière du jour aux montagnes flottantes boisées de Huang Shan.
En règle générale, pour apprécier une montagne, il faut lever les yeux, parfois sous des angles épuisants pour n'importe quel cou. La beauté de Huang Shan se révèle presque toujours vers le bas.
Des bas, et à travers des hauts et des bas que, depuis au moins 1500 ans, les habitants de la région et les travailleurs de la station ont équipé de plus de 60 mille marches.
La journée vient à peine de commencer. Les cuisses et les mollets sont déjà en ébullition.
L'homme se prépare à photographier le paysage surréaliste de Huang Shan depuis l'un des points de vue de la montagne.
Huang Shan. Montagnes jaunes au-dessus, montagnes flottantes au-dessous
Nous les avons massacrés dans ces mêmes escaliers qui nous ont conduits, peu après, à l'étroit couloir de la terrasse rafraîchissante, le recoin du seuil d'où le Commencer à croire le pic, du nom d'un pèlerin du XVIIIe siècle qui était sceptique quant à la beauté de Huang Shan.
Crêtes acérées des montagnes flottantes Huang Shan, d'où poussent des pins endémiques.
A la tombée de la nuit, nous allions conquérir avec un plaisir masochiste d'innombrables autres sommets. Et des dépressions affinées par une sculpture naturelle préhistorique époustouflante.
Nous retournons dans la région de Beihai.
Nous avons croisé un magnat des cloches assis en seigneur sur une civière en bambou, porté sur son dos par des porteurs massacrés en uniforme bleu.
On les voit s'arrêter pour que le passager achète un épi de maïs cuit à un vendeur qui s'y trouve. Bientôt, nous avons pris une profonde inspiration et avons fait face à l'escalier sans fin qui nous mènerait vers de nouveaux sommets.
De nombreux sommets et rochers de Huang Shan ont été nommés par les Chinois avec des noms pompeux inspirés de figures et de récits religieux ou mythologiques.
Pin Huang Shan perché au sommet d'une falaise de granit dans les montagnes flottantes
À la recherche du rocher volant des montagnes jaunes flottantes
À ce moment-là, nous montions vers le Flying over Rock longitudinal, ainsi appelé parce qu'il repose, en équilibre, sur une petite plate-forme surélevée, où il semble avoir atterri depuis le ciel.
C'est à peu près ce que pensaient les ouvriers de Huang Shan lorsqu'ils virent le défunt apparaître sur leur montagne en 1980. Deng Xiaoping, alors 75 ans.
Son apparition était si miraculeuse qu'à la suite de la visite du guide suprême, les autorités chinoises ont ouvert la montagne aux visiteurs étrangers pour la première fois depuis Révolution culturelle chinoise.
Nous soulageons la pression croissante sur les muscles et les tendons alors que nous nous frayons enfin un chemin sur un terrain lisse jusqu'à proximité des contreforts des plus hauts sommets de la chaîne de montagnes, le Sommet lumineux du sommet (1840m) et le Pic du Lotus (1864m).
Plusieurs pistes s'y croisent, ainsi que la météo étrange et les chaînes de télévision.
Un jeune visiteur examine un escalier qui longe une falaise dans les montagnes flottantes de Huang Shan
Et la retraite à distance du pont des fées à pied de Huang Shan
Une zone semi-planifiée abritait un complexe de mini-restaurants où se rassemblent des centaines d'âmes extatiques et affamées. On se rafraîchit en admirant le lointain pèlerinage jusqu'au plus haut sommet du Huang Shan.
Une demi-heure plus tard, nous reprenions notre marche, le long d'un long chemin inhabité qui, selon nous, nous conduirait au fond de la Marcher le pont de terre de fée.
Le visiteur s'approche d'un tunnel menant au pont Walking Fairy Land.
Nous avons continué pendant 40 minutes d'affilée, sans voir âme qui vive, perturbés par la perspective de l'erreur et de devoir remonter, en vain, tout ce que nous descendions.
Jusqu'à ce que, après avoir traversé un tunnel mystérieux, nous apercevons le monument, joignant au milieu deux immenses murs de pierre polie.
Dans ce recoin mystique, comme partout ailleurs, d'innombrables pins Huang Shan se dressent.
Walking Fairy Land Bridge : un pont de pierre qui relie deux murs de granit verticaux.
Ils se vantent de formes et de tailles variées que les Chinois considèrent comme des exemples uniques de vigueur, car ils sortent des rochers et ont, pour beaucoup, plus de cent ans.
À cette époque, nos jambes étaient aussi raides que le granit prédominant dans le paysage, découvert il y a environ 100 millions d'années lorsqu'une ancienne mer a succombé à des mouvements tectoniques extrêmes.
Végétation endémique détachée de la forêt de montagne flottante de Huang Shan
La zone illusoire de la montagne jaune et la fiction inspirée d'"Avatar"
Nous sommes confrontés à la "Zone panoramique de l'illusion» et avec la réalité dramatique que la passerelle suspendue qui était censée nous permettre de contourner le retour à Beihai avait été fermée au risque de s'effondrer.
C'est donc presque insensible de la taille aux pieds à tout effort que l'on marche en marche arrière vers ce domaine extraterrestre que le réalisateur James Cameron aura transposé à l'écran dans "Avatar ».
Le coucher de soleil renforce les lignes d'horizon de la grande chaîne de montagnes de Huang Shan, la montagne jaune.
Lui aussi, ébloui par les sublimes panoramas de Huang Shan, Cameron a répété en conférence de presse que cela avait inspiré une grande partie des décors extraterrestres du film. En particulier de la montagne "Alléluia ».
Cameron a d'ailleurs avoué une soumission sans ménagement à la version géologique originale. « Tout ce que nous avions à faire était d'envoyer une équipe là-bas pendant quelques jours et de prendre des photos. Ensuite, il s'agissait simplement de recréer Huang Shan à Pandora.
Selon l'intrigue du film, les humains extraient de cette lune habitable imaginaire, un précieux minéral appelé unobtanium et l'expansion de l'exploitation minière menace l'existence du peuple humanoïde bleu Na'vi.
Le coucher de soleil colore le ciel de Huang Shan en rouge.
Huang Shan, d'autre part, est considérée et décrite pendant de nombreux siècles comme la montagne la plus enchanteresse du pays. Il continue de bénéficier de la protection des autorités chinoises.
Heureusement pour les terriens chanceux qui se déshonorent les jambes pour l'explorer.
