Après une journée entière de marche et d'exploration des places, des rues et des rues quadrillées du quartier pionnier de Las Palmas, nous avons décidé de monter sur les hauteurs panoramiques de la ville.
Le terrain de Las Palmas n'a jamais été clément avec les résidents des quartiers beaucoup plus récents de San José et de San Juan. De telle sorte qu'en 2012, les autorités de la ville ont été déplacées et ont inauguré un ascenseur qui leur a permis de contourner la montée raide.
L'équipement s'est avéré être de courte durée. Arrivé à sa base, l'abandon dans lequel on le trouve dicte, sans réserve, le recours à l'escalier alternatif.
Ascension sur les hauteurs de San Juan, Las Palmas
Nous sommes montés le plus haut possible. Nous avons étudié le couloir du dernier étage dans l'espoir d'avoir une vue imprenable sur les maisons de Vegueta et des environs de Las Palmas. A partir de là, nous avons réussi à les encadrer, ne serait-ce qu'une partie, loin de satisfaire nos envies photographiques.
Certains résidents de maisons près de l'ascenseur remarquent notre agitation. L'un d'eux décide d'intervenir. « Mais qu'est-ce que tu cherches de toute façon ? Vous cherchez là-bas ? Ah, mais c'est beaucoup mieux du haut de la colline ».
Nous avons confiance en vos informations plus que crédibles. Enfin, calmement, nous scrutons la ruelle et les maisons qui remplissaient la pente.
La famille prodigue de M. Miguel de San Juan
L'un des bâtiments, orange et improvisé et impossible à cataloguer, se démarque des autres. Le même interlocuteur remarque l'attention que nous lui portons. « J'ai conçu et construit presque tout. Qu'est-ce que tu penses?"
À vrai dire, les mots nous manquaient pour vous répondre dignement. M. Miguel, à l'époque quatre-vingt-sept, ressent notre étonnement. Choisissez de vous développer. "Et tu sais quoi? C'était le mieux que j'ai fait. Ma femme et moi avons dix enfants, quatre filles et six garçons.
Finalement, ils ont commencé à avoir des enfants. Lorsque nous l'avons remarqué, parmi les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous étions quarante et un vivant là-bas. Ce bâtiment qui est le nôtre a toujours été un véritable home sweet home.
Parmi tant d'habitants de la famille de M. Miguel, une de ses petites-filles est bientôt apparue au volant d'une voiture vieillissante. Il allait emmener son grand-père à la station-service qu'il possédait également. En apprenant notre demande, il nous a dit de monter dans la voiture, ce qui nous conduirait au sommet de la colline. Alors nous le faisons.
Quelques minutes plus tard, la petite-fille de M. Miguel nous laisse sur le bord de la route, qui est accidentée mais, en fait, panoramique.
Le ranch folklorique au sommet de San Juan
Devant, en contrebas, s'étendait une bonne partie des maisons de Las Palmas, du pied de la colline qui nous soutenait jusqu'à l'étendue bleue de l'Atlantique.
Nous étions en train d'admirer le paysage lorsqu'il nous a fait détourner le regard d'un couple en costumes aux allures folkloriques, traditionnelles. A ce moment, une camionnette s'arrête. Sept autres femmes partent, toutes vêtues du même style, deux d'entre elles tenant une sorte de ukulélé.
L'apparition de cette suite nous laisse intrigués. Nous les interrogeons pour qu'ils correspondent. « Nous sommes du San Juan Folklore Ranch, nous sommes en route pour une réunion dans une autre ville. Nous pouvons prendre des photos, bien sûr. Mais ça doit être rapide. On est déjà un peu en retard !"
Nous avons envoyé une production flash aussi vite que nous le pouvions, avec la coloration du groupe composée contre le ciel et le bleu de la mer. Bientôt, ils montent dans la camionnette qui s'éteint.
Nous sommes revenus à contempler la section de Las Palmas que nous avions à l'est, un groupe de maisons et de bâtiments dominés par des tons pastel blancs et chauds.
Et que, par son ton gris et la hauteur des tours, le sommet d'une grande cathédrale se détachait, des quelques bâtiments qui dépassaient presque la ligne d'horizon jusqu'au niveau du ciel.
Autour du Vieux Vegueta
De nombreux clichés photographiques plus tard, à travers des rues et ruelles du quartier de San Juan différentes de celles que nous avions prises en montant, nous sommes revenus sur les contreforts lisses de la colline et de la Vegueta séculaire.
Plus nous descendons vers la mer, plus le quartier se révèle imposant, élégant et impressionnant, avec un apogée évident sur la place qui précède le temple que nous avions l'habitude de voir mis en valeur, la Plaza de Santa Ana, alors occupée par un événement des compétitions pour enfants.
À l'est se trouvait la cathédrale métropolitaine de Santa Ana de Canaria, construite entre 1500 et 1570, en tant qu'expression catholique suprême de l'île de Gran Canaria.
Même si l'extérieur remanié au XIXe siècle est néoclassique, son immense nef est toujours gothique, soutenue par des colonnes érigées pour imiter les palmiers qui étaient prolifiques dans cette région avant l'arrivée des conquistadors de Castille.
La conquête ultime de l'île de Gran Canaria
Le 24 juin 1478, les troupes castillanes nouvellement débarquées, chargées de soumettre une fois pour toutes la résistance des indigènes canariens, installèrent un camp à proximité d'un ravin qui devait s'appeler del Guiniguada.
Là, pour guider les bateaux qui viendraient les ravitailler, ils ont conservé trois immenses palmiers. De cette référence est né le nom embryonnaire de la capitale de l'île, Real de las Tres Palmas de Gran Canaria, aujourd'hui la ville la plus peuplée de l'archipel, avec 375.000 XNUMX habitants.
Un groupe d'amis discute ensemble sur une terrasse à Vegueta.
Affectée par la forte résistance des indigènes et, pour couronner le tout, par les désaccords entre Castillans, la conquête s'éternisa.
Cela n'a été confirmé qu'en avril 1483, le mois au cours duquel Guayarmina Semidá, la reine indigène de l'île, s'est rendue aux envahisseurs et a provoqué le suicide d'un chef de tribu influent et de son chaman.
L'architecture coloniale unique de Vegueta
Dès lors, avec le sceau de la Couronne et la perspective presque infaillible de gros profits, la construction de la première colonie de Gran Canaria s'est intensifiée.
Un hôpital, la chapelle mudéjar de San António Abad, est situé là où a été construite la chapelle qui servait spirituellement le camp de Real de Las Tres Palmas et prédécesseur de la cathédrale actuelle.
Vue latérale de l'imposante cathédrale de Santa Ana, le bâtiment symbole de Vegueta.
Ils étaient accompagnés du Palais épiscopal, du Ayuntamiento, l'Audience royale, le Tribunal du Saint-Office et le diocèse des îles Canaries, à l'époque, le seul diocèse.
Ces bâtiments ecclésiastiques et gouvernementaux alternaient avec d'autres, résidentiels, avec des patios ouverts et verdoyants, d'abondants balcons en bois, de telle sorte qu'une des rues emblématiques du quartier qui, au début, accueillait les familles les plus riches et les plus influentes de l'île Elle s'appelle toujours Calle de los Balcones.
Les deux bâtiments et d'autres présentent une richesse architecturale unique, un mélange improbable d'éléments gothiques, Renaissance, néoclassiques et, comme cela est courant dans le sud de l'Espagne et aux Canaries, des éléments mudéjars.
Au fil du temps, cet amalgame de bâtiments et de styles a formé l'ensemble urbanistique qui, pas à pas, n'a cessé de nous éblouir.
Calle del Castillo de haut en bas, nous avons passé plusieurs fois la Plaza del Espíritu Santo.
En passant par son ermitage dédié au Cristo del Buen Fin et la fontaine conçue par l'artiste gran canarien Manuel Ponce de León y Falcón, source d'eau qui rafraîchit le petit jardin plein de plantes tropicales, mais pas l'élixir de jeunesse que le découvreur fait tant à trouver sur terre aujourd'hui en Floride.
Le coin le plus rafraîchissant de la Calle del Castillo.
Casa Colón et le passage de Colomb à Las Palmas
En direction de l'Av. de Canárias et de l'Atlântico, nous entrons dans les rues délimitées par les façades jaunâtres de l'Ermita de San António Abad et de la maison néogothique voisine de Colón, chacune avec ses armoiries complexes.
La Casa de Colón au cœur de la Plaza de Santa Ana.
Là-bas, un musicien de calle joue des airs de fifres qui renforcent le charme colonial de Las Palmas, le port également où Christophe Colomb a jeté l'ancre dans trois de ses quatre expéditions, dont la première il a même prié peu de temps avant de s'embarquer pour l'ouest inconnu.
Chez Casa Colón, nous sommes conscients de l'importance de Îles Canaries – Gran Canaria en particulier – et ses émigrants volontaires ont eu dans la colonisation des Amériques ce que Colomb a fait Nouveau monde.
Une gargouille orne la façade de la place où se trouve la Casa de Colón.
Même si à l'échelle locale, nous sommes bientôt arrivés à une latitude à Las Palmas différente de tout ce que nous avions vu jusqu'à présent.
Nous longeons le marché de Vegueta et traversons la route del Centro, de l'autre côté de l'autoroute GC-5 qui établit une frontière routière dans le quartier.
La maison colorée et surréaliste de San Juan
Quelques centaines de mètres plus haut, le long de la Calle San Diego de Alcalá et d'un noyau urbain distinct, nous avons jeté un coup d'œil dans les maisons d'en face, une vue latérale du haut quartier de San Juan où nous avions croisé Sr. Miguel et le groupe folklorique.
Car, à partir de là, San Juan remplissait toute la colline surplombant Vegueta d'une profusion multicolore de maisons et de bâtiments à la géométrie élémentaire et rigide, qui nous semblait un scénario de dessins animés ou le résultat d'un jeu de legos.
Les lignes strictes du quartier de San Juan, beaucoup plus moderne que Vegueta.
En bas, comme des légumes coriaces de l'aube de Las Palmas, une ligne brisée de palmiers se balançait au gré du vent.
Nous laissons le coucher du soleil s'installer à l'ouest du cœur encore plus élevé de Gran Canaria.
Lorsque la rémanence commence à s'installer, nous sommes déjà de retour à sièges de Vegueta, livré à roseaux et l'inévitable pomme de terre canaris ridés.
