Métropole emblématique et grandiose, Istanbul vit à la croisée des chemins. Comme la Turquie en général, partagée entre laïcité et islam, tradition et modernité, elle ne sait toujours pas où aller.
Il fait tellement froid autour du Bosphore que nous ne serions pas surpris si nous étions encore coincés avec un Istanbul complètement enneigé comme nous ne l'avons apprécié que sur des affiches et des cartes postales.
Indifférents au vent glacial, des dizaines de pêcheurs cohabitent accoudés au pont de Galata et attentifs aux lignes trempées dans la Corne d'Or.
Sans s'y attendre, d'innombrables muezzins ils activent leurs voix sacrées et créent un appel diffus à une nouvelle prière qui est loin de plaire à tous les stambouliotes, musulmans ou non. La presse internationale la plus attentive rapporte même que la dissonance de certains des chanteurs religieux était telle que certains habitants se sont habitués à utiliser des bouchons d'oreilles et ont porté plainte auprès des autorités religieuses compétentes. Ceux-ci ont lancé un programme spécial pour affiner les responsables, ce qui a atténué le problème.
Comme la Turquie, et grâce à la force idéologique des réformes du fondateur Kemal Atatürk, Istanbul est toujours officiellement laïque. Même si dans l'écrasante majorité musulmane, son énorme population urbaine – rivalise avec Londres pour le titre de la plus grande d'Europe – compte de nombreux croyants d'autres confessions, ainsi que des athées et des agnostiques. Sur l'échiquier politique, il se divise principalement entre les kémalistes – les partisans des réformes d'Atatürk – et les islamistes.
La suppression des appels que l'on entend résonner cinq fois par jour depuis les innombrables minarets de la ville ne ferait pas une bonne partie des premiers.
Mais Tayyip Erdogan, l'ancien maire d'Istanbul, désormais très contesté mais toujours tout-puissant président de la Turquie, est un sunnite franc et partisan du rôle directeur de l'islam dans la vie de la nation, ce à quoi l'armée s'est également opposée.
Entre autres infractions, Erdogan a été accusé d'antisémitisme, de corruption, de manipulation d'élections, de despotisme et de censure des médias. De plusieurs tentatives d'étouffer la liberté de communication et de presse, le cas récent du réseau social Twitter s'est démarqué, qui a prévalu car Google a offert aux Turcs un serveur DNS gratuit, dont le code 8.8.8.8 a été graffé sur les murs de la ville par des habitants en colère contre le l'arrogance du président.
De l'autre côté du pont et du détroit, nous avons entendu un guide local vanter les mérites d'Istanbul à un groupe espagnol : « Mes amis, pardonnez-moi d'être audacieux, je sais qu'Iberia a une civilisation incroyable et des villes incroyables mais ne prenez-moi, ce serait mal si je vous avoue qu'il n'y a pas de ville en Europe aussi grande que celle-ci ». Dans l'étiquette de leurs visiteurs, les Espagnols restent silencieux, consentent et suivent leur chemin vers la péninsule pleine de monuments et d'histoire d'où nous venons.
La nuit tombe en trois temps. Sur les conseils d'Ari, collègue tout aussi ou plus fier qui nous a soutenus dans nos pérégrinations, nous avons pointé du doigt le quartier de Galata. Nous avons monté des rues et des escaliers escarpés et sommes entrés dans la tour du même nom, où il nous a assuré que nous aurions un repas divin, agrémenté d'un spectacle de variétés traditionnel turc.
Des batteurs énergiques l'ouvrent, mais le public ne se déchaîne que lorsqu'une danseuse orientale entre en action bien plus nue, séduisante et contagieuse que la plupart des jeunes islamistes qui, comme le président Erdogan, continuent de tenter de contourner l'interdiction constitutionnelle d'utiliser le tchador par les Turcs. Conformément à ses positions conservatrices, Erdogan a tenu à déclarer récemment lors d'une conférence féministe à Istanbul que les femmes ne peuvent jamais être traitées comme des hommes. Et il a accusé la plupart des spectateurs de rejeter la maternité.
La plus haute structure de la ville lors de sa construction par les Génois, en 1348, la tour de Galata a commencé à être utilisée par les Ottomans, à partir du milieu du XVIIIe siècle, pour détecter les incendies parmi les maisons en contrebas. Comme tous ceux qui accèdent au sommet conique, on ne vous laisse pas sans apprécier les lumières qui parsèment Istanbul et son reflet dans les eaux sombres de la Corne d'Or et du Bosphore.
Le lendemain se lève avec un temps plus clément. Nous en avons profité pour explorer la zone située entre les quartiers de Topkapi, Unkapani et Yenikapi, qui concentre le plus somptueux patrimoine historique et culturel de la ville.
À l'hippodrome, nous avons eu du mal à déchiffrer certains des hiéroglyphes gravés sur l'obélisque de Théodose qui ornait autrefois le temple égyptien de Karnak. Nous nous sommes convertis à la grandeur grise de la mosquée et aussi à celle d'un autre sultan, Ahmed.
Du haut de cette mosquée bleue, la vue sur la basilique Sainte-Sophie, que l'empereur byzantin Justinien aspirait à être le monument le plus saisissant du monde, qui devrait dépasser le temple de Salomon à Jérusalem, nous ravit.
Avec une entrée à proximité, nous nous laissons perdre parmi les colonnes corinthiennes de la citerne souterraine d'Erebatan et regardons dans les yeux les têtes de méduses qui en supportent deux, sans, comme le prétend le mythe, nous pétrifier.
Au palais de Topkapi, nous avons couvert une grande partie de l'histoire de la dynastie ottomane, qui a régné sur de vastes territoires sur trois continents différents pendant 600 ans.
On ne recule pas devant une autre des coutumes de ceux qui découvrent Istanbul : la visite de la forteresse byzantine de Rumeli, suivie de la traversée routière du pont Mehmet qui relie l'Europe à l'Asie.
En chemin, à bord d'un minibus rempli de passagers de diverses nationalités, personne ne s'en sort en montrant un chant traditionnel de son pays. Avec le Vieux Monde déjà derrière nous et un peu de calme, l'analogie qu'Erdogan et, que vous soyez d'accord ou non, les Turcs en général ont également abandonné l'opportunité de rejoindre la famille de l'Union européenne, en raison des politiques et des idéologies rigides du leader actuel .
En 2010, les autorités turques ont fermé leurs ports aux navires chypriotes. Ils ont manqué de respect aux droits civils fondamentaux tels que la liberté de différentes manières. Ils sont lents à agir sur la discrimination contre les homosexuels, la torture dans les prisons, les mariages forcés et la violence contre les femmes, entre autres questions que même les eurocrates les plus ouverts d'esprit ne céderaient jamais pour accepter ce qui, majoritairement musulman, passerait. la plus grande population de l'Union.
De retour dans l'Istanbul européenne et désormais en compagnie d'Ari, il reste déterminé à nous surprendre par la richesse de la culture turque. Nous sommes montés dans le métro et, après être revenus à la surface, nous avons marché quelques minutes jusqu'à un bâtiment historique modeste. "Eh bien, voyons ce que vous en pensez."
Nous entrons et trouvons une salle de danse remplie d'une troupe ésotérique en costumes mystiques blancs. « Avez-vous entendu parler des derviches ou non ? » nous demande encore Ari, ravi de nous faire vivre l'expérience.
Les lumières sont tamisées. Peu de temps après, une bande-son orientale mêlant percussions simples, cordes, instruments à vent et voix d'apparat s'empare de la salle. Il donne le ton pour que, dans une transe grandissante, les danseurs soufis développent leurs innombrables rotations méditatives.
Comme le reste des spectateurs, nous nous laissons hypnotiser par la beauté subtile de ces tourbillons blancs. Jusqu'à ce que la tempête spirituelle se termine et que nous soyons rejetés dans la glace nocturne d'Istanbul aux multiples facettes.
