C'est dans son groupe d'îles Yaeyama que le Japon traque le tropique du Cancer. Et par temps clair, depuis Yonaguni, l'île japonaise qui s'aventure le plus au sud-ouest, on peut même apercevoir les Taïwan, République de Chine "rebelle" traversé par lui.
Quelques instants après avoir atterri à Ishigaki, nous avons confirmé qu'il s'agissait de loin du territoire le plus développé et habité de l'archipel.
Dans les limites nippones du Pacifique Nord
Une fois rendus à leurs indigènes, ces contrées lointaines ont récemment subi une boom du tourisme domestique japonais, alimenté par des vacanciers curieux qui optent pour des destinations domestiques plutôt que sur les plages étrangères les plus adorées du Japon : Boracay, El Nido et d'autres dans Philippines, waikiki, sur Hawai, entre autres.
Les étrangers qui viennent ici se comptent presque sur les doigts d'une main. Cela explique pourquoi on se sent plus observé en trois ou quatre heures à Ishigaki qu'en plusieurs mois passés dans le nord du Japon.
Les visiteurs de Yaeyama commencent, comme nous, par atterrir à Ishigaki. De là, il emprunte des ferries ultra-rapides ou des vols courts vers les îles satellites, presque toutes somptueuses dans leur cadre maritime bucolique, sauvage et particulier. Avant cela, il est de coutume de se promener et de se laver les pieds. Nous n'avions pas les nôtres bien installés sur l'île.
Même ainsi, si cela donnait, nous étions prêts à faire une récréation digne de ce nom. Kabira Bay le méritait et plus encore. Aussi étrange que cela nous paraisse auparavant, le Japon avait des recoins marins irrésistibles comme ça.
Bateaux à fond de verre ancrés dans la baie de Kabira, où il est interdit aux visiteurs de se baigner dans l'eau chaude.
Surprise vert émeraude de la baie de Kabira
Dans la baie de Kabira, nous avons trouvé des eaux protégées du grand océan par un front de bancs de sable boisés. Des eaux translucides, teintées de verts et de bleus éclatants par un lit d'origine corallienne et par le soleil plongeant. Des eaux où planent de gracieux bancs de manta, de dauphins, de requins baleines et de requins conventionnels, certaines des espèces les plus redoutées des plongeurs.
Kaori Kinjo, la guide qui nous a accompagnés à Ishigaki et le reste de Yaeyama que nous allions visiter, nous assure que c'était le meilleur endroit pour « percevoir » la configuration et les couleurs de la baie. Il le fait en anglais, assez clairement. Bien que, dans un bon sens japonais, je pense que vous n'êtes pas qualifié et que vous ressentez une certaine honte.
Ainsi, pendant la majeure partie de notre séjour, Seiko Kokuba, traductrice à temps plein, est à votre service.
Kaori Kinjo était originaire de la préfecture japonaise de Tochigi. Quelques jours plus tard, nous y serions éblouis par le Les temples séculaires de Nikko et la fête du printemps de Shunki Reitaisai.
À un moment donné, il a déménagé dans le sud tropical du Japon. Là, il a trouvé un travail bien rémunéré au grand aquarium d'Okinawa, jusqu'en 2005, le plus grand du monde. Déjà Seiko Kokuba vivait dans le Philippines où il a travaillé dans une ONG et a appris à parler moitié anglais, moitié tagalog, comme le font les Philippins.
Il avait l'ambition d'aller étudier au Royaume-Uni, mais la famille ne pouvait pas soutenir ce rêve. Au lieu de cela, il a déménagé en Inde et y a pratiqué son anglais. né et élevé en Tokyo, a épousé un homme de Okinawa et s'installe à Ishigaki, où le Japon est toujours en été.
Une baie peu ou rien pour se baigner
Nous sommes arrivés en milieu de matinée. C'est une chaleur humide oppressante. Pourtant, nous ne voyons pas âme qui vive dans l'eau, juste des groupes occasionnels d'amis ou de familles se promenant sur le sable calcaire, parfois pieds nus avec leur pantalon retroussé, la mer de Chine chaude leur atteignant au maximum les genoux.
Amis japonais lors d'une courte balade en eau jusqu'aux genoux le long de la baie de Kabira.
Nous avons demandé aux cicerones pourquoi personne ne se baignait dans ces eaux de rêve. Seule la moitié de la réponse nous surprend. « Eh bien, il y a deux raisons : l'une est que la plupart des Japonais ne se sont pas encore totalement abandonnés aux loisirs de baignade des Occidentaux.
L'autre, le principal, c'est qu'il y a d'un côté des pépinières d'huîtres perlières noires hyper précieuses dans la baie et les producteurs veulent qu'elles soient protégées, même si ces eaux font partie du vaste Parc National Iriomote-Ishigaki.
Aussi, pour des raisons de sécurité, les opérateurs de ces bateaux de plaisance que vous voyez alignés là-bas sont aussi un peu renversés pour que les gens se baignent le long des routes que les bateaux empruntent tout le temps.
Waikiki, Hawaï: la Destination Baignade de Choix
A la bonne mode japonaise, aucun visiteur n'enfreint les règles. Pour compenser, une telle flotte de bateaux à fond de verre est toujours prête à faire découvrir aux visiteurs les fonds coralliens et la faune de la mer de Chine.
Nous écoutons attentivement. Nous tenons compte du terrain et de l'immensité de la baie. En baigneurs invétérés que nous sommes, nous assumons l'ethno-égoïsme et que tout sonnait avant tout comme d'énormes déchets.
Quant à la première explication, celle du mépris pour aller aux bains, cela pourrait même être comme ça au Japon.Mais l'année précédente, nous étions passés par Waikiki, une extension balnéaire de la capitale hawaïenne Honolulu.
On y a vu les plages de la pomme de pin du Japon, plus blanches que le sable de la baie de Kabira, s'amusant accrochées à des bouées et allongées sur des matelas gonflables, au milieu du Pacifique Nord. Il y avait tellement de baigneurs japonais que de là on a l'impression que, près de 80 ans après l'audace de Pearl Harbor, les Japonais étaient revenus et s'était emparé d'Hawaï.
La compensation possible du bateau à fond de verre
Aussi frustrant que paraissait le panneau d'interdiction que nous rencontrions à l'entrée de la mer, à la japonaise, nous étions nous aussi couverts par la restriction. Kaori et Seiko ressentent une certaine frustration dans l'air. En récompense, ils nous informent qu'ils ont organisé une visite sur l'un des bateaux à fond de verre qui montrent le fond de la baie.
Ce n'était pas tout à fait la même chose, mais comme un cheval cadeau on ne regarde pas les dents, étant donné que nous le prendrions principalement comme une expérience culturelle, nous y avons embarqué au milieu d'un groupe de familles et d'amis enthousiastes évasion.
Le bateau commence par se déplacer pendant environ 15 minutes à une vitesse considérable. A un rythme pourtant bien plus rapide que celui de la narration japonaise enfantine qui illustrait le parcours nautique.
Lorsque nous atteignons une zone avec des eaux peu profondes, des coraux et une transparence idéale, cela entre dans une sorte de ralenti. Tout d'un coup, le fond de verre se transforme en aquariums mobiles.
Les passagers des bateaux à fond de verre surveillent le lit de corail de la mer au large de la baie de Kabira.
Les passagers se penchent sur des parapets ornés d'images légendées de la faune et de la flore qu'ils sont censés y voir, installées au-dessus du fond de verre.
De temps en temps, un ou plusieurs poissons brillants apparaissent dans l'encadrement des coraux et remplissent le bateau de vie et sucer- sucer, le terme inévitable pour chaque fois que les Japonais sont confrontés à quelque chose frais ou qui les étonne.
Courtes vacances à la mode japonaise
Certains des passagers à bord seront typiques Salariés avec dix ou douze jours de vacances, peut-être les premiers passés à la plage. Ils apprécient la mer profonde, le poisson trompette, le poisson-clown et autres avec une conscience presque hypnotique symptomatique de la libération du monde des affaires, de l'entreprise et du costume-cravate dans lequel ils passent trop de temps.
Le bateau fait un autre tour de l'autre côté des bancs de sable, toujours à l'intérieur du grand récif de corail qui entoure une grande partie d'Ishigaki. Il rentre dans la baie par le chenal central par lequel nous étions partis et jette l'ancre de sa proue acérée sur le sable mouillé de la côte. Les passagers débarquent un par un, chacun s'abandonnant au délice sensuel de l'île.
À vrai dire, même récemment découvert par les Japonais et visité par très peu de gaijin (étrangers) Ishigaki donne tellement plus. Les sites de plongée et les plages autour de l'île sont de classe mondiale.
Panorama de la côte corallienne d'Ishigaki, une des îles du groupe Yayeama.
L'intérieur accidenté cache des sentiers sauvages qui serpentent et montent et descendent du niveau de la mer à 526 mètres du mont Omoto-dake, le point culminant de l'île.
Autour d'Ishigaki
Kaori et Seiko les récupèrent dans le bateau. Ils nous conduisent à un point de vue surélevé d'où l'on peut admirer la quasi-totalité de l'île, à la manière de celles de la Polynésie française, entourée d'un anneau de récif vert émeraude bien délimité par l'océan profond.
Les décors, l'atmosphère chaleureuse et humide ont longtemps attiré le groupe d'îles de Yaeyama et Ishigaki en particulier une minorité de vies alternatives japonaises, ceux qui ne s'intègrent jamais dans le système de travail quasi-esclavagiste des grandes villes japonaises ou, à un moment donné, contre il s'est rebellé.
Certains, comme Seiko, descendent avant tout de l'île mère Honshu – de loin la plus modernisée du Japon – à la recherche d'une caresse sentimentale, existentielle, d'une liberté dont leurs compatriotes ne réalisent même pas l'existence. Dans un cas exceptionnel, une évasion s'est avérée beaucoup plus radicale que les autres.
Le refuge ultime de Yasuao Hayashi de la secte Aum en colère
En 1997, vingt et un mois plus tard et à plus de 3000 km du lieu du crime, à la stupéfaction des indigènes et résidents, Yasuao Hayashi est capturé à Ishigaki. Il était le membre le plus âgé (37 ans au moment de l'attentat) du groupe au ministère des Sciences et de la Technologie d'Aum Shinrikyo, la secte malveillante qui a perpétré les attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo.
Sous les tropiques, quel que soit l'été, il fait nuit tôt. La journée touchait à sa fin. Désireux de retrouver la paix familière de leur vie, Kaori et Seiko nous ont signalé qu'il était temps de retourner en ville.
En chemin, nous nous sommes arrêtés dans une propriété agricole dégagée. Le duo de guides nous informe qu'ils aimeraient nous faire visiter le potager du conglomérat (également pour le tourisme pour lequel ils ont travaillé).
Petits ananas exposés dans un magasin Ishigaki.
Nous sommes entrés. Nous les suivons. On est émerveillé par les vastes plantations d'ananas très jaunes. Nous passons à une zone de serre.
De la Quinta do Grupo Hirata au Sossego Nocturno à l'auberge Rakutenya
Dans l'un d'eux, vêtu d'un tee-shirt haricot vert, pantalon bleu-vert rentré dans des galoches blanches et toujours équipé de gants, un homme d'une cinquantaine d'années travaille, une soixantaine finalement mais bien conservé. « Il est le propriétaire de Hirata !, nous transmet Kaori, avant de le présenter. « Il y a une belle ferme ici ! on s'en vante, en anglais, avec la traduction immédiate de Seiko. …..
Le propriétaire du groupe d'entreprises Hirata travaille dans l'une de ses serres.
L'interlocuteur sourit, s'incline avec reconnaissance et nous montre les courgettes fraîches auxquelles il avait affaire. Nous échangeons encore quelques phrases polies jusqu'à ce que le propriétaire des lieux recommande aux femmes de chambre de nous montrer le reste des plantations.
Kaori précipite la tâche. Ensuite, il nous emmène dans le noyau urbain d'Ishigaki, disposé autour du port. Nous retournons à la guest-house Rakutenya qui nous avait accueillis à notre arrivée à Naha, la capitale d'Okinawa.
L'une des nombreuses sculptures de gardiens shisa regroupés à Ishigaki.
Les propriétaires, un couple de hippies japonais, l'un de ceux qui ont réalisé leur rêve japonais dans le sud, nous accueillent à l'auberge, installée dans une maison en bois et pierre de corail construite en 1930, en partie dans le style architectural caractéristique d'Okinawa et des Yaeyama Îles, une parmi des centaines que nous verrions dans l'une des destinations suivantes : la charmante petite île Taketomi.
Avant, nous avons encore exploré Iriomote, la dernière frontière japonaise en matière d'aventure tropicale. Ils étaient tous les deux d'autres histoires.
