Nous avons quitté Moçâmedes plus tard que prévu.

Orienté vers le sud, nous traversons le paysage inhospitalier, dans une course contre le soleil déclinant. Le coucher de soleil imminent dorait et embellissait ce grand néant peu attrayant.

Lorsque la star nous dit enfin au revoir, nous gravissons la première des collines sur lesquelles s'articulent les maisons de Curoca.

Homonyme d'une autre municipalité angolaise située à la frontière avec Namíbia, ce village a adapté le nom de la rivière éphémère qui le traverse, peu avant de se rendre à l'Atlantique.

Même si elle est humble et quelque peu inhabituelle, Curoca cache ses charmes. Il faudrait y retourner.

Conscients du long chemin à parcourir avant notre destination finale, nous traversons le village. Nous continuons à descendre l'EN100 à la vitesse possible.

Le sol provisoire était tellement accidenté qu'Alexandre Rico, le guide qui nous conduisait, a préféré emprunter des chemins sablonneux, parallèles à la route.

Arrivée au camp d'orques Gilberto Passos

Originaire de la province, fils d'un père angolais et d'une mère originaire de Namíbia, Alexandre connaissait le terrain.

Malgré l'obscurité et, à un moment donné, un certain manque de définition du chemin généré par le mouvement des sables, 150km et plus de trois heures plus tard, nous arrivons au domaine du camp Orca et sa célèbre Grotte.

Là, nous sommes accueillis par M. Gilberto Passos et son épouse Isabel. Courtois, acceptez nos excuses pour le retard. Ensuite, ils entament un voyage explicatif.

Le Camp Orca est situé à l'extrémité nord de l'immense Iona, le plus grand parc national d'Angola. Angolais, né en Malheureusement, Gilberto fut, pendant 15 ans, le concessionnaire et administrateur exclusif.

Son administration a duré aussi longtemps. À partir de 1975, la propagation et l'aggravation de la guerre civile angolaise ont dicté la capture systématique des animaux du parc, comme moyen de nourrir les troupes et de braconner pour générer des revenus.

La guerre s'est prolongée jusqu'en 2002. Même après sa fin, l'extermination de la faune s'est poursuivie. Ce n’est qu’en 2010 que des partenariats financiers et opérationnels ont commencé à être établis avec les institutions de l’Union européenne et d’autres, dans l’espoir que le parc retrouverait sa richesse animale d’antan.

Entre-temps, Gilberto conservait le droit d'explorer le camp d'Orca, toujours situé autour d'une colline formée d'innombrables rochers ocres et arrondis.

Quelques-uns, situés devant ceux qui arrivent et plus emblématiques, forment la Grotte, l'auberge traditionnelle et réputée dans laquelle nous passerions la nuit.

Gilberto et Isabel nous montrent différentes chambres parmi lesquelles ils nous donnent le choix.

Ensuite, ils conduisent la fête jusqu’à la salle à manger. Pendant que nous examinons plusieurs photographies de rencontres avec des personnalités visitant la Grotte, les hôtes terminent un repas surprenant.

Nous étions bien dans Namibe inhospitalière.

Pourtant, épaulé par quelques employés, le couple nous a offert une cataplana digne des meilleurs restaurants de crustacés, suivie de délicieuses poires sucrées.

Nuit chaleureuse et animée à Volta da Fogueira

Au début de l'hiver dans l'hémisphère sud et à Cacimbo, il fait froid dans le désert. Gilberto et Isabel nous invitent à poursuivre la conversation près d'un grand feu qu'ils allument à proximité.

Gilberto nous raconte des épisodes et des aventures de sa déjà longue vie en Angola.

Sa carrière de musicien et comment elle lui a permis de socialiser avec d'autres musiciens de renom et de divertir et encourager l'armée angolaise, dans différents endroits en Angola et pendant la guerre coloniale.

Jouez-nous et chantez quelques tubes de Zeca Afonso, de Césaria Évora, Duo Ouro Negro et autres.

Fondus par le voyage venu du lointain Moçâmedes, bercés par ses mélodies, nous nous sommes vite endormis.

Nous nous sommes endormis sans nous décider sur ce qu'il y avait de plus spécial, cet endroit seul, ni l'honneur de le découvrir ainsi.

Quoi qu’il en soit, nous avons essayé de nous réveiller avant l’aube.

Aurore vue du sommet du mont Karst de « La Grotte »

A cette époque, quelques employés travaillaient déjà sur une pompe à eau. Ils nous montrent la meilleure façon de grimper jusqu'au sommet de la colline karstique sur laquelle se trouvait la Grotte.

Nous avons chassé quelques damans surpris.

Du sommet, on voit, à 360º, Namibe à perte de vue.

Bientôt, on apprécie le soleil naissant qui la dore et ses lignes d'acacias.

Au loin, trois ou quatre ânes parcouraient l'immensité à la recherche d'eau.

Nous étendons la contemplation aussi loin que nous le pouvons.

En revenant au sol, de l'autre côté de la montée, nous nous retrouvons face à une sorte de parking du camp musée.

Y étaient alignés quatre vieux camions, souvent utilisés pendant les années où Gilberto était responsable du PN Iona.

Portés par la convivialité attendue et un débat animé sur le meilleur déroulement de l'itinéraire que nous allions suivre, le petit-déjeuner nous retient jusqu'à l'heure estimée.

Nous avons dit au revoir, reconnaissants pour tout, à Gilberto et Isabel.

À la recherche de la rivière Curoca et des sources chaudes de Pediva

Nous faisons marche arrière sur l'EN100. Pendant une courte période. Quelques instants plus tard, Alexandre se tourne vers l'est. Nous sommes entrés dans un canyon sablonneux et, en comparaison, exigu.

Cette gorge nous mène à un tronçon distinct de la rivière Curoca, l'un de ses rares tronçons qui, alimenté par des sources, maintenait son débit.

Des eaux chaudes en coulaient.

La petite oasis fluviale flanquée de palmiers est devenue connue sous le nom de Termas de Pediva. Ses eaux, tant thermiques que conventionnelles, soutiennent un écosystème autrefois prolifique.

Dans le cadre des efforts internationaux de rétablissement, les autorités ont installé un poste de gardes forestiers du PN Iona à proximité.

Il y a deux rangers de service, en uniforme assorti, qui enregistrent notre visite et notre passage.

De Pediva, nous avons commencé le retour, par un chemin, dans une autre partie où nous avons croisé des vaches, des ânes, quelques zèbres et des gazelles qui labouraient un foin ondulant rare, légué par les pluies récentes.

Deux crevaisons gênantes nous ralentissent encore.

Pourtant, vers quatre heures de l'après-midi, nous sommes de retour à Curoca.

Un peu de vent ventile la ville.

Cela rafraîchit les Angolais qui l'habitent, des gens simples, habitués aux jeeps qui apparaissent et errent entre leurs maisons, à la recherche d'informations, de fournitures ou, comme cela nous est finalement arrivé, d'une jeep à l'autre.

Les collines non communales et l'oasis de Curoca

Nous convergeons vers l'une des attractions géologiques qui ont rendu la ville célèbre, les collines de Curoca ou, comme on les appelle aussi, Vale do Espírito.

En pratique, il s’agit d’un alignement colossal de gorges.

De canyons multicolore d'où se détachent des formations particulières, pleines de fossiles que le retrait des océans y a laissés.

Un trésor que les habitants de Curoca tentent d'apprécier.

On croise un trio de filles portant sur la tête des tas de branches, des sources de feu, de chauffage et des plats cuisinés qui remplacent les plus modernes et faciles.

Nous avons traversé tout le village.

On est émerveillé de voir à quel point le lit du fleuve en fait une oasis, divisée en petits jardins et plantations approvisionnant Moçâmedes et même, plus au sud, Tongwa, l'ancien Port Alexandre colonial.

Sur une route tertiaire, sablonneuse et étroite, un troupeau de vaches nous barre la route.

Avec ce temps supplémentaire perdu, au moment où nous atteignons les Arches, la formation est déjà dans l’ombre.

De l'étang, lui aussi utilisé pour d'innombrables irrigations, pas même un signe.

Encore battus par le soleil, des dizaines de jeunes jouent un match de football poussiéreux au pied des falaises opposées.

Nous retournons à Moçâmedes.

Nous avons récupéré les pneus et la fatigue.

Le lendemain matin, nous reprenons notre promenade autour de Namibe en rentrant dans le parc national d'Iona par l'entrée nord qui donne accès à son immense domaine dunaire.

COMMENT Y ALLER

1 - Réservez votre programme de voyage à Namibe et dans d'autres régions de l'Angola sur Cosmos Angola – Voyage et Tourisme: telm./whats App +244 921 596 131

2- Ou, depuis Lubango, louez votre voiture chez rent-a-car Formule Sud: www.formulasul.com  Tél. +244 943 066 444 ou +244 937 632 348 e-mail : [email protected]