Un pic révèle l'immensité d'un anhara situé dans une douce vallée.
La route 140 la traverse de haut en bas, flanquée d'herbes jaunâtres que les pluies récentes ont fait pousser bien au-dessus d'un grand Angolais aux larges épaules.
Nous nous arrêtons pour admirer le paysage et le village d'adobe et de chaume qui s'étend sur le sommet opposé, de part et d'autre de l'asphalte, sous une caravane de nuages blancs.
Ce faisant, une figure s'approche et se définit.
Un garçon en t-shirt de football, tongs et écouteurs dans les oreilles montait la pente en fredonnant sans ménagement.
"Cette chanson est bonne !" nous tirons, en guise de salut.
« C'est pas mal, père et mère » répond-il avec une courtoisie qui expose l'importance de l'âge et de la structure familiale dans la société encore quasi-tribale de cet intérieur de la province de Malange.
Nous procédons. Nous avons traversé le village.
Nous passons au-delà de la crête et, peu de temps après, par un carré appelé la Déviation de Terra Nova.
Il y a un marché de légumes et de fruits où des dizaines d'habitants vendent et suggèrent leurs produits.
Un peu soucieux de terminer le trajet, nous les remercions pour les offres, mais nous continuons, les derniers kilomètres, le long d'une route tertiaire, étroite à l'avenant, presque engloutie par la savane, où grosses failles et trous nous obligent à zigzaguer sans appel.
D'autres villages d'adobe et de chaume suivent. Le village de Meio marque le cœur de la nouvelle ligne de logements en bordure de route.
Un pont de campagne nous permet de traverser le Cole, un affluent de la Lucala, la rivière que nous recherchions.
Nous croisâmes des femmes avec du bois de chauffage ou des bols à la tête, que l'étroitesse de la route les obligeait à ramasser dans la végétation.
Bientôt, pour un dernier règlement. Une montée nous laisse face à un portail.
Entrée à la Pousada Calandula
Le garde nous salue et nous laisse passer. Quelques instants plus tard, nous nous sommes garés à Pousada Calandula, à côté de bûches, de souches et de copeaux destinés au bois de chauffage.
Recevez-nous Samuel.
Le jeune hôte au service et aux manières délicates confirme ce que nous attendions. Un mercredi, nous sommes les seuls clients de l'auberge.
Une fois installés, nous avons ouvert la porte du balcon. Le rugissement des cascades homonymes est alors amplifié.
Nous pouvons les voir dans leur première absolue, du haut de leurs 410 mètres de long et 105 mètres de haut, un colosse d'effondrement de rivière qui nous laisse captivés.
En Afrique, seulement Les chutes Victoria surpasser ceux de Kalandula en grandeur. Dans le reste de monde, de la Iguazu-Iguazu.
Pendant que Samuel allumait le feu pour la nuit, nous partions déjà à la découverte.
Comme il nous l'a expliqué, deux sentiers presque opposés permettaient d'atteindre le haut et le bas des chutes.
Kalandula : de la première vision au sommet des cascades
Nous prenons celui du haut, le long d'une pente entre cultures et forêt dense. Le sentier nous laisse sur la rive haute gauche.
Là-bas, quelques enfants se baignent dans des piscines naturelles bordées de rochers. Deux ou trois adultes pêchent dans un bras de rivière.
L'un d'eux se propose comme guide. Nous vous remercions, mais n'oubliez pas qu'il faisait presque nuit. Le lendemain je n'ai pas pu. Même ainsi, cela clarifie quelque chose que, seulement en partie, nous voudrions prouver.
Par la route, l'autre côté des chutes était à près d'une heure de route.
Pendant la saison plus sèche, ceux qui connaissaient bien la rivière pouvaient passer de l'autre côté, à pied, à son sommet.
Une demi-heure après le coucher du soleil, nous retournons à l'auberge. Nous avons dîné comme des princes, avec vue sur la cheminée et le parfum réconfortant du bois.
Nous sommes bercés par le rugissement des chutes, accompagné du coassement des grenouilles résidentes.
Samuel nous avait déjà prévenus : au réveil, quand on ouvre les fenêtres pour ré-apprécier les chutes avec le soleil à peine levé, on ne les voit presque pas.
La brume générée par la concentration de l'humidité autour du bassin fluvial, les enveloppait d'une blancheur erratique, plus ou moins dense, selon le caprice de la brise et le tourbillon naissant des arrosages.
C'était la même humidité qui maintenait la savane environnante encore verte, qui maintenait luxuriante la forteresse immédiate de la jungle.
Kalandula : le long voyage de l'autre côté des chutes
On en a marre d'attendre le soleil. Nous montons dans la voiture. Nous avons pointé le point de vue de l'autre côté de la rivière, bien décidés à nous arrêter chaque fois que le chemin le justifiait.
Les trous dans la route nous ont fait traverser les villages à un rythme contemplatif.
Dans chacun d'eux, en entendant l'approche de la voiture, des foules d'enfants se précipitent sur l'asphalte : « Ami, cookies !! criaient-ils presque en chœur, certains d'un ton exigeant, déterminés à recevoir les cadeaux savoureux auxquels les précédents étrangers les avaient habitués.
L'harmonie en pisé des villages et, en particulier, un fief peuplé de chèvres assoupies, justifie une escale immédiate. En trois temps, les habitants d'Aldeia do Meio les entourent ainsi que la voiture.
Alors que nous déambulons entre les maisons, femmes et jeunes filles en costumes traditionnels posent pour nous avec un charme et une aisance qui nous enchantent.
Après presque une heure de socialisation, lorsque nous sommes retournés à la voiture, nous avons remarqué que des dizaines d'enfants l'entouraient et la regardaient.
Lorsque nous leur avons demandé ce qu'ils faisaient, un vieil homme s'est empressé de nous expliquer : « ils sont émerveillés par l'ombre.
Ces petits n'ont pas l'habitude de la voir. Par « ombre », il entendait le reflet sur l'assiette.
Nous avons donné les biscuits et autres cadeaux sur lesquels la communauté comptait à certaines des mères les plus proches de nous. Puis nous nous sommes dirigés vers le belvédère.
Quand nous sommes arrivés, le soleil avait déjà dissipé la brume matinale.
De la suprématie panoramique qui nous abritait sur le précipice nous a donné, nous avons admiré les cascades, l'arc-en-ciel étincelant sur le début de la rivière Lucala.
Et la coulée sauvage, aux berges verdoyantes, qui zigzague dans la savane, sur le chemin de son grand frère, la rivière Kwanza.
Sur le parking des chutes, quelques guides nous accueillent.
Poli et courtois, Marcos Dala nous accompagne et nous renseigne sur tout.
Il nous convainc même de descendre au pied des chutes, d'où, nous assure-t-il, la perspective et la proximité de l'arc-en-ciel nous émerveilleraient deux fois plus.
De haut en bas des chutes de Kalandula
Nous l'avons suivi avec un collègue sur la rampe, parlant de tout, y compris du passé colonial, de la guerre civile et de l'évolution politique et sociale complexe de l'Angola.
Sur les rives du Lucala, nous croisons un pêcheur coincé dans l'eau, étendant un filet dans l'imminence des rapides furieux.
Le collègue de Marcos lui achète du poisson, en récompense de ce risque inhabituel de sa vie.
Quelques instants plus tard, sur un sentier boueux, nous faisons face aux chutes.
La direction de la brise nous a surpris avec une vue détrempée, sans aucun signe d'arc-en-ciel, ce qui nous a fait anticiper le retour au point de vue.
Avec les kwanzas que nous leur avons payés, Marcos et son collègue avaient gagné la partie. Ils pourraient rentrer chez eux.
Nous les emmenons en voiture jusqu'à la ville de Kalandula où ils vivaient.
Incursion à Kalandula Povoação
Nous en avons profité pour jeter un coup d'œil au village, à l'image des chutes, connu jusqu'à l'indépendance de l'Angola en 1975, sous le nom de duc de Bragança, un ancien baptême en l'honneur du roi D. Pedro V qui détenait simultanément cet autre titre noble. .
Dans la ville de Kalandula, des peintures murales sur des bâtiments ont exacerbé la nationalité angolaise.
Et, juste à côté du siège local du MPLA, des portraits peints sur un long mur crème, les principales figures du parti : Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos et l'actuel président João Lourenço.
Certaines peintures murales décoraient des ruines de maisons coloniales. Sa coloration masque la réalité historique.
Peu de temps après l'indépendance, pendant longtemps, toute cette zone a été contrôlée par l'UNITA.
Elle est disputée par le parti rival dans des batailles si destructrices qu'elles laissèrent la région et une grande partie de la province de Malange en pièces, une bonne partie de sa population forcée de se réfugier aux confins de l'Angola et même à l'étranger.
Le retour de l'ancienne Pousada Calandula
Aussi la Pousada Calandula, construite en 1950, au milieu de l'ère coloniale, a été longtemps abandonnée, ne rouvrant qu'en 2017, grâce à l'investissement de l'homme d'affaires Francisco Faísca.
Nous y avons même passé une deuxième nuit. Une sorte de confirmation de l'émerveillement dans lequel les chutes nous gardaient.
Et comme un prolongement providentiel du travail que nous leur avons consacré.
