Depuis quelque temps, le Zimbabwe se démarque pour les pires raisons.
Seuls les voyageurs les plus intrépides s'aventuraient dans son territoire non gouverné.
L'inflation de ce pays autrefois prospère parlait bien de la chaos que le fier président Mugabe avait livré: en 1998, il était de 32 % et, fin 2009, il avait déjà atteint la valeur surréaliste de 516 quintillions (1030) pour cent, toujours le deuxième pire cas de l'histoire.
Les prix doublaient tous les 1.3 jours.
Ils ont aggravé la pauvreté généralisée à une époque où la plupart de la population recourait au marché noir et aux nations voisines pour survivre. 60% de la faune avait disparu à cause de la chasse illégale et de la déforestation incontrôlée.
Cependant, le panorama effrayant du pays semblait peu ou rien perturber l'existence coloniale glamour de l'hôtel Victoria Falls, installé depuis 1904 dans le coin nord-ouest du Zimbabwe.
Longtemps connu sous le nom de "La Grande Dame des Chutes. »
Ancien abri colonial de l'hôtel Victoria Falls
La nuit est annoncée. Les invités d'horizons les plus divers s'installent dans les confortables fauteuils de Stanley's Terrace, parfumés et rajeunis par les promenades africaines de l'après-midi.
Les clients terminent une autre journée en beauté sur la terrasse de l'hôtel Victoria Falls.
Certains sont des nouveaux arrivants à l'hôtel.
Le chef de l'équipe d'employés indigènes les initie aux standards de la maison dans le ton britannique classique si bien caractérisé par Steven Fry comme les Jeeves de la série Jeeves & Wooster.
"Et, si vous me permettez une dernière note, mesdames et messieurs, le dîner est servi de XNUMXhXNUMX à XNUMXhXNUMX aux restaurants Livingstone Room et Jungle Junction".
Employé de l'hôtel Victoria Falls à l'extérieur de la salle Stanleys
L'architecture et la décoration environnantes sont fidèles à l'atmosphère anachronique qui perdure, inspirée par la grandeur et l'élégance édouardienne avec lesquelles les colons britanniques cherchaient à se sentir chez eux.
Si loin de la vieille Albion.
Aux meubles d'époque s'ajoutent des trophées de chasse, de longues séquences d'affiches qui rappellent la gloire de l'Empire britannique.
Des illustrations et des photos en noir et blanc ou en sépia conduisent au passé lointain des chutes Victoria – la ville – et des chutes, en compagnie d'invités réguliers, dont beaucoup royaux ou présidentiels, d'autres simplement célèbres.
L'une des nombreuses affiches de propagande pour l'hôtel Victoria Falls qui faisait autrefois la promotion de l'importance des colonies britanniques
David Livingstone a été le pionnier de toute cette région de l'Afrique pour la future colonisation de sa couronne.
Il a inspiré une série de noms et de titres, du cocktail le plus populaire de l'hôtel à la ville qui s'est développée de l'autre côté de la frontière avec la Zambie.
Il n'a pas vécu assez longtemps pour assister à ces développements ultérieurs de son étrange mythologie.
David Livingstone. De l'Écosse au cœur zambézien de l'Afrique
Livingstone est né en 1813 dans le village écossais de Blantyre dans une famille protestante. Pendant son adolescence, il ressent l'appel de la cause missionnaire.
En 1841, il part pour Afrique du Sud.
Là, il rejoint Robert Moffat de la London Missionary Society.
Son travail à Kuruman, les méthodes de Moffat et la société missionnaire en général l'ont déçu. Cette déception l'amène à prendre ses propres initiatives.
Entre 1852 et 1856, après avoir failli être dévoré par un lion, il entreprit une exploration exhaustive de l'Afrique centrale et australe.
Il fut l'un des premiers occidentaux à traverser le continent.
La peinture représente le moment où les indigènes montrent les chutes Victoria à Livingstone
Et il l'a accompli avec le départ de Luanda, en Angola et l'arrivée à Quelimane, près de l'embouchure du fleuve Zambèze, Mozambique, dans l'océan Indien.
Carte rose et rivalité luso-britannique pour la domination de l'Afrique
Les Portugais Silva Porto, Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens et Serpa Pinto avaient également esquissé l'exploit.
À un certain moment, il les a encouragés dans le but de contribuer à la réalisation de la soi-disant Carte rose, la colonisation portugaise d'une vaste zone continue de l'Afrique de l'Atlantique à l'océan Indien, de la côte de l'Angola à la côte du Mozambique.
À cette latitude, la combinaison mortelle du paludisme, de la dysenterie, de la maladie du sommeil et de l'opposition farouche de puissantes tribus comme les Lozi et les Lunda, avait jusqu'ici contrecarré toutes les intentions.
Au cours de la traversée, Livingstone a descendu le fleuve Zambèze, conduit par des indigènes qui lui ont révélé le cascades Fumée de la fumée (la fumée tonitruante),
S'abandonnant à la beauté et à la grandeur de ce lieu, l'explorateur écrira plus tard : "... de si belles scènes ont dû être admirées par les anges pendant leur vol".
Il s'attribua le mérite de la découverte et en profita pour les baptiser en l'honneur de leur monarque.
Cependant, même sans le même impact et la même reconnaissance, on pense que les explorateurs portugais auraient exploré la région auparavant (au XNUMXème siècle) et marqué les chutes sur diverses cartes,
L'un des plus probables était le missionnaire jésuite Gonçalo da Silveira (Almeirim, Portugal, 1526). Silveira débarqua à Sofala, au Mozambique, en 1560.
À la fin de cette année-là, il se consacre à remonter le fleuve que les Portugais connaissaient sous le nom de Cuama (Zambèze), à la recherche de la capitale de l'empire Monomotapa, avec sa capitale dans le village à l'origine de l'actuel ruines du Grand Zimbabwe.
Dans “Les lusiades“, Luís de Camões raconte comment les Arabes musulmans mozambicains ont été exaspérés par l'action du prêtre et l'ont étranglé.
« Voyez de Benomotapa le grand Empire,
Des peuples sauvages, noirs et nus,
Où Gonçalo mort et reproche
Il souffrira, par sa sainte foi.
Plus tard, les Portugais envoyèrent une expédition pour venger sa mort. Ces hommes ne sont pas revenus ou n'ont pas fait rapport.
Malgré sa fin tragique, Silveira a été immortalisé dans l'histoire coloniale de l'Afrique.
Le personnage de José Silvestre de « Les Mines de Salomon », de H. Rider Haggard, s'en est inspiré.
Par l'action de Gonçalo da Silveira ou par le travail d'un autre missionnaire ou explorateur, il existait déjà au XVIIe siècle des cartes portugaises qui indiquaient l'emplacement des grandes chutes d'eau du fleuve Zambèze, comme étant "mortelles".
Les raisons à cela restent multiples. Le risque d'y tomber pour ceux qui naviguent sur le Zambèze.
Les nombreuses colonies d'hippopotames, de crocodiles, d'éléphants et d'autres animaux potentiellement mortels.
La référence principale du Victoria Falls Hotel pour les clients est, encore aujourd'hui, le rideau de « fumée blanche » vu de loin par Livingstone.
La traversée risquée entre l'hôtel Victoria Falls et Victoria Falls Povoação
Nous essayons de ne pas le perdre de vue en avançant le long du sentier qui mène au village et aux cascades.
La promenade est interrompue par des complications inattendues. Un troupeau de bisons bloque le passage.
Les animaux – connus pour leur agressivité – ne bougent qu'au bout de 20 minutes. Une fois l'obstacle franchi, des dizaines d'indigènes s'approchent de nous déterminés à nous vendre de l'artisanat.
Signal avertit d'un éventuel train traversant l'entrée des chutes Victoria, au Zimbabwe.
Nous avons traversé la voie ferrée et le centre des petites chutes Victoria. Nous continuons vers l'entrée de l'enceinte.
Une fois à l'intérieur des terres, on s'émerveille du changement de la végétation, que les arrosages provoqués par les chutes rendent bien plus dense et luxuriante que celle de la savane environnante.
Cette végétation fonctionne comme un voile naturel. Bientôt, la vue vertigineuse de la faille géologique dans laquelle s'engouffre le Zambèze s'impose.
Il est temps de se démêler Fumée de la fumée, Les chutes Victoria
Alors que nous cherchons les perspectives privilégiées de Devil's View, où la cataracte concentre un volume d'eau massif, les embruns nous rafraîchissent.
Il y a six gorges qui composent les Vic Falls, comme on les appelle aussi.
D'une hauteur moyenne de 108 mètres, elles forment une faille de 1700 mètres de long qui intègre le territoire de la Zambie.
Chacun d'eux donne lieu à des visuels distincts qui changent au fur et à mesure que le volume d'eau fluctue de la saison des pluies à la saison sèche.
Nous avons trouvé la statue commémorative de David Livingstone, qui lit la devise particulière parce qu'il dirigeait : «Christianisme, commerce et civilisation ».
Après la découverte des chutes, Livingstone en est venu à croire que la clé de la réalisation de ces principes était de naviguer sur le fleuve Zambèze en tant qu'artère commerciale intérieure.
Il est retourné en Grande-Bretagne pour obtenir le soutien de ses idées. Et de publier un livre sur ses découvertes qui le met en avant comme l'un des principaux explorateurs de l'époque.
Livingstone a également commencé à croire qu'il devait suivre un appel spirituel qui le poussait à explorer plutôt qu'à se convertir.
Démissionne de la London Missionary Society.
La décomposition et la mort inévitables de Livingstone
Le gouvernement britannique l'a subventionné et Livingstone est revenu à son projet.
Le Zambèze s'est montré invincible à côté des rapides de Cahora Bassa.
Au fil du temps, les membres de l'expédition se sont rendu compte de la véritable personnalité du pionnier écossais. Ils l'accusaient de ne pas savoir diriger, d'être capricieux, capricieux. Ne pas tolérer les critiques ou les désaccords.
En 1862, John Kirk, son médecin, écrivit : « Je ne peux que conclure que le Dr Livingstone n'a pas raison et qu'il est un leader dangereux.
Livingstone se montre alors obstiné.Même après avoir vu une partie de ses assistants mourir et d'autres l'abandonner, il a déclaré : « Je suis prêt à aller n'importe où, pourvu que ce soit au front ».
Pendant six ans, David Livingstone a perdu contact avec le monde extérieur. Au cours des quatre dernières années de sa vie, il a été malade.
Sa retraite a intrigué la Royal Geographical Society de Londres et le monde entier.
Le New York Herald a décidé d'envoyer Henry Stanley à sa recherche. Le journaliste a rencontré l'explorateur à Ujiji, sur les rives du lac Tanganyika, en octobre 1869. Là, il l'a approché avec sa célèbre phrase "Dr Livingstone, je suppose ? »
Quatre ans plus tard, Livingstone mourut du paludisme et d'une hémorragie interne causée par la dysenterie. La reine Victoria, à son tour, mourut en janvier 1901.
Victoria n'a jamais voyagé dans le sud de l'Europe. Et il n'a jamais pu voir "ses" cascades.
