La grande île des Petites Seychelles

Un cataclysme végétal inattendu nous retient. Nous étions en route pour les chutes de Port Glaud lorsque nous sommes tombés sur une ligne de circulation qui s'étendait le long de la route.

Danny, frère du chauffeur Teddy qui était censé nous conduire maudite. "Qu'est-ce que c'est que ça? Embouteillage au milieu de la jungle seychelloise ? C'est nouveau. Eh bien, je vais voir ce qui se passe."

Danny a remplacé Teddy. À la dernière minute, Teddy s'est retrouvé affecté à servir dans l'entourage d'un match de football entre les Seychelles et l'Éthiopie.

Les travaux devaient prendre du temps. Quelques centaines de mètres plus loin, de jeunes ouvriers sculptaient un arbre que le vent de l'aube avait fait effondrer.

L'homme à la tronçonneuse la coupait là où une épaisse couche de mousse a fait place à ce qui ressemblait à un nouveau tronc. D'autres travailleurs ont placé des bûches sous la section qui obstruait l'asphalte.

Basique, mais écologique et fonctionnelle, la solution leur a permis de pousser l'obstacle jusqu'au trottoir en moins d'une demi-heure.

Danny loue l'efficacité de ses compatriotes. En quelques minutes, nous atteignons le sentier de la Ribeira de L'Isletta.

Dans d'autres, on croise le lagon, perdu dans une forêt tropicale dense parsemée de palmiers bas et alimentée par le ruisseau qui s'y écrase par une succession de rampes et de terrasses rocheuses.

Un groupe d'expatriés s'est aventuré dans des bonds intrépides. A cette époque, déjà conscients que Mahé était bien plus grand que nous ne l'avions supposé, nous avons abdiqué le droit à notre bain.

Venns Town : la mission dans la genèse de la liberté et de l'identité aux Seychelles

Au lieu de cela, nous sommes arrivés à Morne Seychelles.

Ce vaste parc national occupe un cinquième de l'île, dont le pic éponyme qui, à 905 mètres, forme le zénith de Mahé et génère une grande partie des précipitations qui rendent l'île luxuriante.

Bientôt, nous atteignons le pied sud de la colline.

C'est là, à 450m d'altitude, que l'on trouve les ruines de Venn's Town, l'un des points incontournables de l'histoire coloniale des Seychelles, qui n'obtint son indépendance de la Grande-Bretagne qu'en 1976.

Les murs et autres structures qui y subsistent sont un solide témoignage de l'époque de la Mission.

Ainsi devint connu un pensionnat fondé par un révérend de la Church Missionary Society de Londres.

Son but était de soigner et d'éduquer les enfants d'esclaves qui desservaient les plantations de l'archipel à qui, dans une phase d'abolitionnisme, la marine britannique accordait la liberté.

À son apogée, entre 1876 et 1889, la ville de Venn occupait 50 acres de la colline de Sans Souci. Parmi ceux-ci, une bonne partie était consacrée à la culture de la vanille et du cacao.

Ils ont accueilli et servi les enfants, leurs tuteurs et ouvriers, deux grands dortoirs, des toilettes, des cuisines, un atelier, un entrepôt, une maison habitée par le directeur de la Mission et sa famille. Toujours la dernière maison de chacun, le cimetière local.

Au fil des ans, la jungle a englouti le complexe et les structures se sont effondrées. Pourtant, en 1984, le gouvernement des Seychelles a reconnu l'importance de l'endroit et l'a déclaré monument national.

Après tout, après des siècles d'oppression des esclaves africains, leurs descendants ont été les protagonistes d'une nouvelle phase de liberté et de droits humains. Ils ont également formé le tissu social et la matrice économique de la nation seychelloise.

Danny n'est pas sûr que l'histoire de sa famille s'y soit déroulée. En tout cas, il surmonte sa timidité et nous permet de le photographier là dans son t-shirt à motif camouflage.

Elle atterrit, un peu maladroitement, à moitié cachée dans la forêt prodigieuse environnante, pleine de plantes et d'animaux plus qu'endémiques, uniques, comme Sooglosus, la plus petite grenouille du monde mesurant de 10 à 40 millimètres.

Morne Seychelles : Vaste Parc National et Plafond de Mahé

Du belvédère de Mission, on admire le domaine de la grenouille et le PN Morne Seychelles, prolongé par des collines feuillues successives, surplombant une presqu'île qui sillonne l'océan Indien cyan environnant.

De la Mission et de la province de Port Glaud, nous avons déménagé à Bel Air, puis à São Luís et enfin à Beau Vallon. Cette dernière est bordée par la grande baie et la plage homonyme, l'une des plus larges de Mahé, prisée pour correspondre.

Lors de notre visite, Beau Vallon a surtout attiré des familles de la capitale de Victoria. Il a accueilli des dizaines de pique-niques, de barbecues et de moments et d'événements d'évasion seychellois distincts.

Cela a fait naître en nous le soupçon que d'autres côtes de l'île se révéleraient plus fascinantes. Nous continuons donc notre découverte, le long de la route côtière de Bel Ombre.

A proximité, Danny nous dévoile un bord de mer boueux et rocailleux. Nous commençons par plisser le nez.

Le Clan Cruise-Wilkins et le trésor des pirates Olivier Levasseur, La Buse

Jusqu'à ce que le guide nous explique qu'il y eut des fouilles concentrées conduites pendant vingt-sept ans par Reginald Herbert Cruise-Wilkins, jusqu'à sa mort en 1977, puis par son fils, John.

Reginald conquit aux Seychelles – et légua à son fils – le surnom d'Homme au trésor. .

En 1721, le célèbre corsaire français Olivier Levasseur, surtout connu pour La buse (vautour), en raison de l'odorat qu'il a dû trouver et déchirer d'autres navires et équipages, il a détecté le galion portugais "Notre-Dame du Cap" dans le port de Ile Bourbon (aujourd'hui La Réunion), déguisé en Drapeau de l'Union.

La Buse l'a attaqué avec 250 hommes et a assassiné l'équipage. Lorsqu'il a examiné la cave, il a trouvé une richesse inquantifiable en lingots d'or et d'argent, pierres précieuses, pièces de monnaie, argent et autres objets religieux.

Une fois le butin accompli, les corsaires se retirèrent. La marine britannique les a suivis. Une fois dans leur antre à Madagascar, ils se partagèrent le sort. La Buse garda l'essentiel et partit pour la partie incertaine.

Les fouilles infructueuses et infructueuses de Cruise-Wilkins

Reginald Cruise-Wilkins était presque certain que le corsaire gaulois avait enterré son trésor dans une grotte là, pourtant effondrée au bord de la mer. Après que ses hommes aient fermé le trou, il les a exécutés.

Pour cette raison, le sort du trésor est resté inconnu.

La famille Cruise-Wilkins continue d'essayer de le retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, en vain. Nous n'avons vu que de la boue, des gravats et des petits murs à moitié coulés par la marée.

Le Sanctuaire Marin de Port Launay

Avec le soleil sur le point d'entrer dans sa cachette ouest, nous sommes retournés au coin nord-ouest de Port Glaud où nous étions logés, par le même chemin que nous étions venus.

Au pied des interminables « ceux » qui mènent à la côte ouest, nous empruntons la route de Port Launay.

Finalement, ce chemin révèle le zigzag de la Cascade de la Rivière.

Et le parc marin de Port Launay, une autre zone protégée de l'île, regorgeant de mangroves et de récifs coralliens vierges, comme celui de l'île Thérèse au large de la côte.

A l'ouest s'étendait une presqu'île déchiquetée, abritant certaines des plus belles plages de l'archipel, l'Anse des Anglais, Lans Trusalo et bien d'autres.

Sur des îles comme les Seychelles, la pression des chaînes de villégiature sur les zones idylliques est inévitable. Dans ces parties de Port Launay, l'un d'eux avait repris l'Anse des Anglais et la plage de Lans Trusalo.

Egalement essayé l'exclusivité de la grande calanque de Port Launay.

Mais l'indignation de la population seychelloise, qui s'y baignait depuis longtemps, a fait que les autorités la laissent saine et sauve.

Port Launay et le coucher de soleil exubérant à l'ouest

Lorsque nous y arrivons, avec le coucher du soleil imminent, nous trouvons une célébration de baignade exubérante. Il y avait de la musique dans les bars et les voitures garées parmi les cocotiers.

Les enfants jouaient sur des cordes et des balançoires suspendues aux arbres.

Des groupes d'indigènes buvaient de la bière et dansaient, certains même en mer. Dans la mer de la calanque, d'autres papotaient, massés par le va-et-vient de l'eau tiède.

Enfin, le coucher du soleil s'est installé et a enflammé le ciel au-dessus de la bouche.

Il a généré des silhouettes dramatiques des bateaux ancrés là et la croix marine qui les bénit.

La côte ouest, le Jardin du Roi et les tortues géantes des Seychelles

Le lendemain matin, dès que nous le pouvions, nous nous consacrions à la descente de la côte ouest, avec des arrêts stratégiques pour se baigner dans les baies qui nous invitaient le plus.

Nous faisons seulement un détour par l'intérieur des terres jusqu'à une ambassade au Jardin du Roi, inspirée du site d'origine du XVIIIe siècle, que la royauté française y a installé et agrandi dans le but de promouvoir le commerce des épices entre leurs colonies.

Aujourd'hui, plus que les épices, ce sont les tortues géantes et centenaires des Seychelles qui y attirent les étrangers.

L'attraction séculaire des tortues géantes des Seychelles

Presque tous arrivent déterminés à vivre avec les créatures, en trop grand nombre, désireux de se photographier et de les monter, comme le fit, en 1995, le président portugais de l'époque Mário Soares, avec la même facilité avec laquelle, sur l'île voisine de La Digue, se rassit dans le fauteuil de l'érotique "Emanuelle".

Sans attendre, au Jardin du Roi, on assiste à une scène digne d'une autre célèbre saga.

Un visiteur russe, avec les cheveux de Leia mais vêtu de tenues en jean beaucoup plus petites que celles de la princesse, séduit une tortue avec des fruits fraîchement cueillis.

Dès qu'il nous voit sortir de la pièce, il crie sur son compagnon. Comme prévu, celui-ci le photographie installé sur la carapace séculaire de l'animal.

Les tortues géantes de l'île ont connu bien pire. Au passage de Mahé, Praslin, La Digue et les autres Seychelles qui les accueillent.

sont la plus petite nation de Afrique et l'un des plus convoités du continent.