Le Paraná est le Paraná, le sud du Brésil, sans en être le dernier état.
Subtropical et exposé aux fréquentes ascensions et invasions des fronts froids de l'Atlantique Sud. Ces fronts froids et leurs pluies nous avaient déjà fait attendre à Foz de Iguaçu.
Aux derniers jours de l'été dans l'hémisphère sud, alors que nous décidons de visiter Ilha do Mel, qui n'a même pas de saison sèche digne de ce nom, la météo du Paraná nous punit à nouveau.
Lorsque nous avons embarqué, à Pontal do Sul, vers six heures et demie de l'après-midi, il pleuvait déjà. Pendant toute la navigation, le battement n'a fait que s'intensifier.
Il n'y a pas de rues ou de routes sur Ilha do Mel, juste de la forêt, du sable et des sentiers étroits.
Ilha do Mel et sa pluie abondante
L'augmentation des précipitations a rendu la vie difficile au garçon à la brouette qui, Clemente, notre guide pendant quelques jours, s'est chargé de transporter les bagages, jusqu'à la plage, jusqu'à l'auberge qui nous accueillerait, Zorro.
Nous nous sommes installés trois fois. Clemente nous raconte à quel point il est heureux de retourner dans l'un de ses endroits préférés du Paraná. Comme s'il fallait le prouver, il nous défie d'un plongeon. Il commençait à faire nuit, mais nous ne pouvions pas refuser.
En un éclair, nous étions de retour sous la pluie. Nous avons parcouru des sentiers que Clemente connaissait parfaitement et qui ressemblaient davantage à des ruisseaux.
Peu de temps après, nous arrivons du côté atlantique d'Ilha do Mel et de Praia da Gruta.
Sans pouvoir comprendre si la mer était fiable, nous nous sommes juste jetés sur les derniers instants des vagues et avons barboté dedans.
Encore et encore, plusieurs autres, dans un étrange rituel de bain aussi salé que revigorant.
Nous nous sommes endormis en attendant que l'aube nous apporte le soleil.
Ni l'aube. Ni l'après-midi ni la nuit. Il a plu presque toute la journée.
A six heures de l'après-midi, il a cessé de pleuvoir. Le ciel est resté gris plomb. Nous sommes allés au nouveau jour sous un nouveau temps.
Et pour un autre, presque tous, encore une fois, pluvieux.
Après la tempête, la bonanza
Le troisième jour, un dimanche, se leva avec le ciel qui s'ouvrait lentement.
Enfin, Ilha do Mel nous a offert une ouverture qui a duré une bonne partie de l'après-midi.
Dès que nous l'avons remarqué, nous sommes sortis équipés et avons tiré.
Avec le retour du soleil, l'île rayonnait de vie.
A Praia das Encantadas où nous séjournions, au pied d'une pente boisée, la flotte locale de bateaux de pêche et de transport affichait les différentes couleurs
Ceux de « Valentin », ceux de « Lua Cheia », ceux de « Cristalina », entre autres.
Deltaplanes et parapentes ont traversé le ciel déjà bleu.´
Surf, bodyboard, deltaplane et nature infinie
Les plages exposées à l'est, exposées à l'Atlantique, attirent à nouveau baigneurs et sportifs réguliers, presque tous en forme et déterminés à la conserver.
Les bodyboarders roulaient à l'intérieur des croquis de tubes.
Les surfeurs rivalisaient avec eux pour les vagues, qui à cette heure étaient passables.
Un jeune père, aux cheveux épais et bouclés, divertit un enfant alors qu'il essaie d'enfiler ce qui lui manque dans une combinaison en néoprène.
Sur le côté gauche du torse, juste en dessous du cœur, s'affiche un "vanessa je t'aime» tatoué.
Peu à peu, nous avons appris combien Ilha do Mel et ses habitants vivent grâce à la mer et aux sports nautiques, avec un accent évident sur le surf.
Il y a plusieurs auberges et auberges dédié aux surfeurs. Des portails couronnés de vieilles planches identifient les plages avec les meilleures vagues.
Praia do Farol et toutes les autres à Volta da Ilha do Mel
A marée descendante, le vaste sable de Praia do Farol reçoit des vagues successives en cours de lissage.
Parfois, ce ne sont que des lignes que la lumière latérale déforme et duplique.
C'est ainsi que nous les voyons du haut de la colline en face de Farol das Conchas, au milieu d'une colonie de nettoyeurs de bouteilles exubérants.
Aussi basses qu'elles soient, ce sont des vagues de l'Atlantique Sud.
Là, comme sur les autres côtes orientées à l'est, l'imprévisibilité de la mer oblige à la présence de sauveteurs, membres des pompiers, équipés de grandes planches jaunes et orange, de la même couleur que les uniformes.
De Praia do Farol, nous retournons à l'intérieur boisé du parc national, à la recherche de Clemente et d'autres lieux. Malgré le soleil brûlant, la plupart des sentiers qui la traversent restent non drainés.
Ils nous obligent à de délicieuses nouvelles randonnées amphibies.
Nous avons récupéré Clemente à l'auberge. Conscient de notre origine « patricienne », le guide nous propose un programme qui ne se refuse pas. « Il y a une forteresse coloniale ici sur l'île, du temps où vous étiez les maîtres. Nous devrions y aller.
Bien sûr, nous devrions. En quelques minutes, nous nous y dirigions. Clemente nous a prévenus qu'avec le coucher du soleil, faire tout le chemin à pied serait difficile.
Nous nous soumettons à votre jugement.
Sur le chemin de la forteresse Nª Srª dos Prazeres, retour au XVIIIe siècle
Nous montons à bord d'un bateau à Encantadas qui nous emmène à l'embarcadère de Brasília, à l'isthme qui relie les deux sections principales d'Ilha do Mel et à l'entrée de la longue Praia da Fortaleza.
De l'isthme, nous avons parcouru quatre kilomètres presque droit vers le nord.
La forteresse apparaît, enfin, ajustée à un zigzag de la côte et au niveau de la mer.
Tellement d'un étage qu'avec la marée montante, l'océan l'entoure de toutes parts, sauf à l'intérieur des terres, intégré aux contreforts boisés.
Insolite, car elle est si basse et exposée, la forteresse de Nª Srª dos Prazeres a été construite en 1767 par D. José I.
À cette époque, la baie de Paranaguá était déjà devenue importante pour le Portugal, libéré du joug de Castille, depuis 1640, mais pas de l'obsession de la Couronne espagnole de s'emparer des domaines portugais qui étaient politiquement les leurs pendant la période de l'Union ibérique. .
Paranaguá, plus précisément l'île de Cotinga, est considérée comme le lieu inaugural de la population portugaise dans l'État de Paraná.
En 1550, les premiers colons y débarquèrent, convaincus qu'ils trouveraient de l'or à proximité, et qu'ils pourraient l'extraire malgré la prévalence dans la région des indigènes Carijós.
Les Carijós ont collaboré.
Les bonnes relations avec les Portugais ont permis aux colons de se répandre, poussés par la découverte de métaux précieux dans plusieurs rivières, certaines nommées d'après les premières familles arrivées, les Almeidas, les Correias, ainsi que d'autres qui ont conservé les baptêmes indigènes, par exemple , Guaraguaçu.
La ville de Paranaguá a été fondée un siècle plus tard, en 1649, financée par les profits croissants de l'or. Espagnols, pirates et, entre-temps, même des navires français, néerlandais et britanniques ont sillonné le large de l'Atlantique Sud.
La rivalité coloniale dans le sud du Brésil et la fortification d'Ilha do Mel et de Paranaguá
Alerté de la vulnérabilité de Paranaguá, D. José ordonna qu'Ilha do Mel soit garnie d'un fort et de canons respectifs, ceux sur les bastions et ceux placés au-dessus, sur Morro da Baleia.
Il assurait ainsi la protection de l'entrée la plus septentrionale de la baie, la plus éloignée des îles de Cotinga et, à ce titre, la plus vulnérable.
Longtemps dépourvue de ses vocations guerrières, les autorités qui gèrent le patrimoine colonial de l'île doivent aujourd'hui faire face à la double menace de l'océan et de la forêt atlantique, toujours sur le point d'envahir l'ouvrage.
Nous contournons les murs.
Nous entrons, marchons le long des adarves et jetons un coup d'œil aux bâtiments complémentaires, qui étaient autrefois des débarras, des casemates, etc., tous blancs, recouverts de tuiles en terre cuite, très portugaises.
Clemente se plaint que la longue marche le long de la plage l'ait laissé dans son élan.
En conséquence, nous avons eu recours aux services d'un batelier, bien avant l'embarcadère de Nova Brasilia. Une fois à bord, nous sommes retournés à Praia de Encantadas sans même nous arrêter à l'isthme.
Clemente s'adonne à une sieste thérapeutique. Nous avons détecté un panneau multicolore et artistique qui annonce «nous avons de l'açaï ».
Incorrigibles connaisseurs des fruits et des snacks qui en sont dérivés, en plus d'avoir faim, nous avons commandé deux bols très froids et crémeux.
Tout d'abord, ces deux-là. Alors, sans résistance, deux de plus, une gourmandise à laquelle, dès qu'il s'agit d'açaï, on s'adonne sans remords.
Dans les deux verres, les monticules de grenás d'açaï glacé étaient recouverts de granola et, bien sûr, de miel. Au fur et à mesure que nous les dévorons, nos esprits acceptent l'explication pour laquelle l'île s'appelle Mel.
Ilha do Mel et sa toponymie mystérieuse
Au bout du compte, Clemente avoue qu'"il n'en a aucune idée !". Lorsque nous avons enquêté, nous avons trouvé un assortiment d'explications possibles.
Il y a l'extraction du miel sauvage et du sucre de la canne endémique, réalisée par les Indiens Carijós et par les colons au moins jusqu'en 1950, lorsque le sucre industriel n'a pas atteint l'île.
La théorie d'une famille allemande coexiste (celle d'un certain amiral Mehl ; en allemand, «farine» signifie farine) propriétaire d'un moulin à farine de manioc, qui se consacra simultanément à l'apiculture et inspira plusieurs marins à la retraite à en faire de même.
Une autre possibilité réside dans le fait que l'eau douce de l'île contient du mercure qui, lorsqu'il est mélangé avec du sel, répand une couleur jaunâtre dans la mer.
La toponymie d'Ilha do Mel se distingue par son inexactitude. Selon le temps qui le maintient luxuriant.
Même en ces précieux jours de calme, nous n'étions tout simplement pas sûrs de la quantité de pluie qui manquait.
